Проверка форсунок дизельного двигателя и чистка

Почему стенд лучше компьютерной диагностики форсунки?

Всё потому, что подобные манипуляции не показывают всей картины и проблемы. Например, проверка форсунки на обратку (очень популярное действие у СТОшников, которое якобы помогает определить неисправность форсунки) чаще всего – лишь 10% от всей диагностики, а в некоторых случаях (например, с форсунками DENSO) не достигает и 1% от общего объема проверки.

Форсунка – сложное устройство, в котором одновременно регулируется большое количество самых разнообразных параметров. Только профессиональный стенд может помочь определить неисправность.

• Проверка форсунки на максимальном режиме работы. Никакая компьютерная диагностика не предложит такого варианта проверки, возможна лишь проверка на холостых оборотах.

• На стенде установлен специальный тест-план для каждой форсунки. Каждая отдельная форсунка может иметь свои разнообразные параметры «правильности работы». Любая другая диагностика, которая проходит не на специализированном стенде, такие параметры учесть не может.

• Большое количество точек проверок. Например, форсунка марки BOSCH заключает в себе 5 параметров проверки, в то время как форсунка Delphi – 160 параметров. У форсунок Denso этих параметров ещё больше. Компьютерная диагностика предлагает владельцу только проверку по одному параметру – обратной подаче топлива.

• Ни одному компьютеру не по силам правильно проверить пьезофорсунку. Так, как компьютер попросту не сможет заметить прокапывание такой форсунки. Никакая коррекция не будет учитывать такой фактор, в основном по причине того, что топливо попадает в цилиндр не в момент работы форсунки через распылитель.

Наш дизельный сервис обладает всем необходимым оборудованием для диагностики и ремонта форсунок марки BOSCH, DENSO, DELPHI. Мы качественно диагностируем форсунки по специальному тест-плану и предоставляем клиенту полные данные по анализу форсунок в виде специального документа с закрепленными параметрами и соответствующими значениями.

Проверка дизельных форсунок в домашних условиях

В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).

Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя. Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней. А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.

Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:

Форсунка Common Rail

• на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;
• каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;
• когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.

Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.

Другие неисправности форсунок и устранение их

Современные модели этой детали изготавливаются с допуском в 1 мкм и способны отработать до миллиарда циклов. Основной причиной того, что они начинают течь, является загрязнение в процессе эксплуатации, хотя на пути механических частиц стоят топливные фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10—20 мкм. Они устанавливаются в топливной магистрали и в самой форсунке. Последние имеют относительно небольшие размеры и призваны лишь гарантировать чистоту топлива, поступающего в деталь, отсекая особо мелкие включения, проникшие через магистральный фильтр тонкой очистки топлива. Поглощающая способность их невелика, а засорившись, они оставляют форсунки на голодном пайке. Чтобы этого не допустить, нужно внимательно следить за состоянием фильтра тонкой очистки топлива и не заливать в бак сомнительный бензин.

Признаки того, что деталь течет, могут быть следующие:

• при движении ощущаются рывки и толчки;
• ДВС нестабильно работает на холостых оборотах, глохнет;
• ощутимая потеря мощности;
• увеличение расхода горючего;
• хлопки в выпускной системе и глушителе;
• отказ отдельных цилиндров.

При этом неисправности, связанные с тем, что деталь течет, проще всего заметить в зимнее время: если они сильно загрязнены или износились резиновые уплотнители, двигатель «на холодную» будет очень трудно запускаться.

Процесс демонтажа инжектора требует наличия инструмента независимо от того, какое расположение форсунок имеет топливная система автомобиля. Разборка отличается в зависимости от модели транспортного средства и типа впрыска горючей смеси. В большинстве случаев, чтобы заменить форсунку, которая течет, понадобится следующий инструмент:

• динамометрический ключ;
• удлинитель;
• головку для форсунок (обычно идёт в комплекте с автомобилем);
• ключ на 17;
• пинцет;
• ёмкость под топливо, ветошь.

Диагностирование течи дизельных форсунок и их обслуживание предполагает снятие распылителей с ДВС. Предварительно необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого отключите провода от бензонасоса и запустите мотор. Двигатель выработает оставшееся в системе топливо и заглохнет. Данные действия помогут стравить давление и исключат резкие выбросы во время выкручивания.

После подготовки инструмента и понижения давления в топливной системе можно приступить непосредственно к демонтажу и ремонту:

1. С корпуса форсунок снимите все шланги (возможно, выльется небольшое количество горючего, поэтому нужно заранее подставить под мотор ёмкость или проложить место работы тканью).
2. Отсоедините трубки высокого давления от детали, которая течет.
3. Выкрутите ее накидным ключом.
4. Снимите термоизоляционные шайбы.
5. Протрите каждое посадочное место чистой тканью, чтобы в мотор не попадала пыль и грязь.
6. Первым делом нужно очистить деталь от нагара и грязи. Для этого отлично подойдет карбиклинер. Если такого очистителя не имеется, промойте детали от нагара в чистой солярке или ацетоне. Завершающим этапом промывки является ополаскивание гайки, корпуса форсунки и распылителя в чистом дизтопливе.
7. Установите новый распылитель. Сначала все элементы закручиваются от руки, после чего произведите затяжку при помощи накидного ключа. Запомните, что на начальном этапе не следует сильно затягивать гайку, так как не исключена необходимость разобрать устройство еще раз.
8. Установите регулировочную шайбу тем же методом: старую выкрутите, новую установите на ее место.
9. Замену уплотнительных колец рекомендуется выполнять даже в тех случаях, когда резина не повреждена. Старые кольца снимаются пинцетом, на их место натягиваются новые.
10. После чего на все резиновые элементы детали наносится небольшое количество топлива.
11. Перед установкой нужно установить в гнездо новые термоизоляционные шайбы. Даже если старые не имеют деформаций и трещин, шайбы необходимо менять после каждого снятия.
12. Форсунка, которая текла, устанавливается на место и закручивается динамометрическим ключом. Это обеспечит надежность фиксации и легкость при последующем демонтаже.

Проверка приборами

Более тщательная проверка форсунок дизельного двигателя осуществляется с помощью максиметра. Этот прибор представляет собой специальную образцовую форсунку со шкалой и пружиной, с помощью которой выставляется давление начала впрыска топлива.Другой способ проверки – использование контрольной рабочей форсунки, с которой во время проверки сравниваются все эксплуатируемые в двигателе устройства. В время диагностики должен быть запущен мотор. Последовательность действий такова:

• выполняют демонтаж топливопровода и форсунки с двигателя;
• на штуцер ТНВД подключают тройник;
• чтобы позволить топливу поступать только на одну форсунку, выполняют ослабление гаек на других штуцерах;
• подсоединить к тройнику тестируемую и контрольную форсунки;
• активировать декомпрессионный механизм и вращать коленчатый вал.

Тестируемая и контрольная форсунки должны показывать идентичные результаты одновременного начала впрыска топлива. Когда есть отклонения – надо регулировать форсунку.

Также проверить работу форсунок дизельного агрегата можно на регулировочном стенде, но он есть только на СТО.

Как снять форсунки на ГАЗелях с ЗМЗ 405 и Камминз

После того как определили, что неисправен один или несколько распылителей, лучше всего их заменить новыми или отремонтировать. Исходя из низкого качества бензина и солярки, распылители редко служат дольше 100 тыс. км пробега на дизелях. На бензиновых — до 80 тыс. км. Процедура замены не отличается сложностью. Это может сделать даже начинающий автомобилист.

Демонтаж форсунок из инжекторных моторов ЗМЗ 405

Прежде всего следует подготовить необходимые для работы инструменты:

• тонкую шлицевую отвёртку;
• рожковые ключи на «10» и «13»;
• небольшую пустую ёмкость для слива бензина;
• шило.

Действия выполняются в определённом порядке:

1. Автомобиль устанавливается на ровном месте.
2. В топливной магистрали сбрасывается давление. Для этого следует обесточить бензонасос, чтобы он не функционировал. Заводится движок и работает до тех пор, пока не сгорит всё оставшееся топливо. Мотор должен заглохнуть.
3. От аккумулятора отсоединяется «минусовой» провод.
4. От дроссельного патрубка отсоединятся подводящий воздуховод и трос, управляющий приводом воздушной заслонки.
5. Ослабляется хомут и отсоединяется отводящий нижний шланг с регулятора холостого хода.

   Отвёрткой ослабляется хомут шланга

6. Снимается рукав, вентилирующий картер.

   Ослабляется крепёж и снимается шланг картерной вентиляции

7. Отсоединяется трубка вакуумного усилителя тормозной системы.

   Ослабляется хомут и отключается шланг вакуумного усилителя

8. Ослабляется хомут и снимается шланг регулятора давления горючего.

   Откручивается крепёж, снимается шланг регулятора давления топлива

9. Ключом на «13» отворачиваются все гайки со шпилек впускного коллектора. Снимаются провода «минуса», после них — впускной коллектор.

   Снимаются все гайки и наконечники проводов «массы»

10. От штуцера рампы отсоединяется бензошланг подачи бензина.

    От рампы отключается топливный шланг

11. С патрубка системы холостого хода снимается шланг вентиляции картера.

    Снимается шланг, вентилирующий картер

12. От регулятора давления горючего отсоединяется сливной бензошланг.

    С устройства, регулирующего давление, снимается шланг

13. Откручиваются винты крепления, снимается топливная рампа.

    Откручиваются крепёжные винты и снимается рампа

14. Пружинная защёлка колодки поддевается шилом, разъём кабеля управления вынимается из гнезда инжектора.

    Разъём управляющего кабеля вынимается из гнезда распылителя

15. Форсунка извлекается из коллектора.

    Инжектор вынимается из гнезда коллектора

Установка нового распылителя и сборка производится в обратном порядке.

Как извлечь форсунки из дизельных двигателей Cummins

Провести на движке «Камминз» демонтаж форсунок очень просто. Владелец авто сможет снять инжекторы, даже если этого не делал раньше. Достаточно иметь:

• гаечные ключи на «17» и «13»;
• тонкую шлицевую отвёртку.

Затем выполнить несколько несложных действий:

1. Шлицевой отвёрткой демонтируются фиксаторы, которые держат шланг обратного слива дизтоплива.
2. Снимаются электрические разъёмы инжекторов, для этого нужно нажать на их фиксаторы.
3. Ключом на «13» удерживаются фиксирующие гайки штуцеров, одновременно ключом на «17» откручиваются гайки топливных трубок.

   Места расположения фиксаторов и гаек, которые нужно открутить и снять

4. Ослабляются фиксирующие гайки топливных трубок на рампе, трубки отводятся в сторону.
5. Болты фиксаторов форсунок откручиваются ключом на «13» и аккуратно вынимаются из гнёзд, чтобы не повредить их резиновые манжеты.

   Чтобы отвести в сторону топливные трубки, нужно ослабить гайки, крепящие их к рампе

6. Инжекторы аккуратно вынимаются из своих гнёзд, чтобы не испортить резиновые уплотнители, расположенные в нижней части форсунок. Для этого нужно слегка стронуть их с места и поворачивать руками, с небольшими усилиями раскачивая в разных направлениях.

   Инжекторы аккуратно извлекаются из своих гнёзд

Установка распылителей производится в обратном порядке. Если повреждены уплотнители (манжеты) фиксирующих болтов и форсунок, их следует заменить новыми.

Это интересно: Новый монокубок для переднего привода

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км.

Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега

заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Способы очистки

В настоящее время существует два основных способа очистки:

• Один из простейших способов — добавления через бензобак в топливо очищающей присадки, растворяющей отложения в процессе работы. Рекомендуется производить подобную очистку для профилактики приблизительно раз на 5 тыс. км. Этот способ подходит лишь в случае небольшого пробега автомобиля. Если машина эксплуатируется уже долго и система предположительно очень загрязнена, из-за такой очистки ситуация может лишь усугубиться. Когда загрязнений много, растворить их полностью при помощи присадок не получится, а распылители могут забиться еще больше. Еще отложения попадут из топливного бака в топливный насос, что может стать причиной его поломки.
• Иной способ требует специального оборудования и навыков. Через специальные переходники-штуцеры к инжектору подключается прибор для промывания. В прибор вместо топлива поступает особая жидкость для промывки типа: Wynn’s, Liqui Moly, С arbom clean и т. д. , из баллона, который присоединен трубками. Благодаря штуцеру системе не нужны: топливный фильтр, бензобак, бензопровод, топливный электронасос. Под давлением в двигатель подается смесь чистящей жидкости и бензина. Давление для подачи должно устанавливаться согласно техническим параметрам определенного двигателя. Под действием промывочной жидкости загрязнения раскисают, проходят через форсунки и сгорают в цилиндрах. Процедура чистки продолжается 30− 50мин.

Нужно отметить, что и этот способ не избавит 100-процентно от загрязненных форсунок. После такой в масляной системе и инжекторе остается промывочная жидкость. Поэтому специалисты рекомендуют 10− 15 км проехать в форсированном режиме работы мотора, а затем поменять масляный фильтр и заменить масло. Этот метод требует серьезных затрат времени и стоить будет немало.

Однако оба способа более всего подходят, когда пробег автомобиля небольшой, а демонтировать форсунки достаточно сложно из-за особенностей расположения.

Замена форсунки на дизельном двигателе

Она производится при обнаружении нерабочей. Операция сама по себе простая, но в гаражных условиях ее проводить не рекомендуется. Необходимо помнить, что сама форсунка изготовлена из высокопрочной стали, а головка блока цилиндров (ГБЦ), куда она вкручивается, из сплава алюминия. Достаточно приложить при закручивании чуть-чуть больше усилия, чем требуется, на головке сразу образуется трещина. Она не устраняется. ГБЦ придется менять.

Хотите знать, сколько стоит замена форсунок на дизеле? Затраты на такой ремонт будут внушительными.

Вывод: Любая работа, связанная с ремонтом и обслуживанием форсунок двигателя должна проводиться на специализированном сервисе.

Проверка форсунок в DDCAR

В нашем сервисном центре цена обслуживания рассчитывается с учетом реальной сложности неполадок и затрат сил/времени на их устранение. С техникой работают мастера, которые имеют не менее 10 лет опыта диагностики и восстановления топливной аппаратуры, агрегатов автомобилей. Компьютерные стенды проверяют технику по 40 параметрам.

У нас можно взять под замену оригинальный насос и другие комплектующие или заказать аналоги. После устранения неполадок автовладелец получает гарантию полгода с сохранением заводских обязательств. Наши автосервисы находятся в Москве, до них легко добраться по крупным транспортным магистралям города. Звоните и записывайтесь на диагностику — 8 (495) 120-75-03.

Неисправности форсунок дизельного двигателя

К основным неисправностям, возникающим при работе
форсунок дизельного двигателя можно отнести:

• деформация со временем уплотнительных колец;
• наличие остатков продуктов сгорания на деталях распылителя;
• существенный износ распылителя;
• оплавление кончика распылителя;
• наличие механических царапин на поверхности сопла;
• значительное сужение диаметра сопла инжектора;
• различные механические повреждения деталей форсунки;
• односторонний механический износ иголки распылителя;
• износ поверхности поршня по периферии клапана;
• уменьшение хода поршня клапана или стержня распылителя;
• наличие ржавчины в фильтре тонкой очистки;
• наличие гранул ржавчины на игле и стержне распылителя;
• эрозия уплотнителя высокого давления;
• синее пятно на штифте распылителя из-за перегрева;
• перегорание электрической катушки магнита.

Наличие одной или нескольких неисправностей в работе инжектора вовсе не обязательно потребует его дорогостоящей полной замены, так как даже устранение самой серьезной поломки будет стоить не более трети от цены новой форсунки.

Чистка форсунок дизеля

Чистка форсунок дизеляВыполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики

В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла. Если диаметр сопла увеличен в диаметре на 10 или более процентов, то он подлежит замене. Также распылитель заменяют в случае, если разница в диаметрах отверстий будет более 5%.

Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр.

В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

• найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
• снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
• создать заведомо высокое давление на форсунке;
• с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.

Проверка форсунки на стендеЭто время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии. Дополнительную информацию о том, как ремонтировать дизельные форсунки (выполнять замену распылителей) вы можете почитать в дополнительном материале.

При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой (а это около 10 тыс. руб).

Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

Замена одной иглы в форсунке без замены направляющей втулки не рекомендуется, поскольку они подгоняются друг под друга с высокой точностью.

Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей.

После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

ФОРСУНКИ

Форсунки на ВАЗ 2114 представляют собой электромагнитное устройство, в котором при наличии импульса в электрической составляющей открывается клапан, и распыленное горючее под давлением впрыскивается в цилиндр ДВС. В зависимости от величины импульса клапан открывается в большей или меньшей степени, тем самым дозируя подачу.

На модели 2114 могут устанавливаться распылители топлива разных производителей, соответственно, и стоимость форсунок тоже может отличаться. Фирмы-производители и стоимость (диапазон цен по РФ):

• GM (1300 – 1400 руб.),
• BOSCH (1000 – 1200 руб.),
• SIEMENS (800 – 1400 руб.).

Статья в тему: Плохо греет печка на ВАЗ 2114: выясняем причины и устраняем проблему

На автомобиль ВАЗ 2114 (2115) устанавливаются моторы объемом 1,5 и 1,6 л (8-ми и 16-ти клапанные), поэтому и производительность форсунок необходимо подбирать в зависимости от типа двигателя. При неправильном выборе может увеличиться расход топлива или ДВС потеряет мощность. Какие форсунки лучше поставить на ВАЗ 2114? Здесь следует ориентироваться на маркировку детали. К примеру, BOSCH 0 280 158 502 подходит только на мотор 1,5 л 8-клапанный. По производителю трудно что-то сказать, качество всей продукции примерно одинаковое.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Есть определенные признаки забитых форсунок инжектора:

• Провалы в работе двигателя, дергание;
• Большой расход бензина;
• Неустойчивая работа мотора на холостых оборотах.

И, если форсунки «льют», ДВС может вовсе не заводиться. Чтобы наладить работу двигателя, следует почистить форсунки на ВАЗ 2114.

СНЯТИЕ

Рассмотрим, как снять форсунки на ВАЗ 2114 (конечно, все делается на незаведенном двигателе, и не помешает отсоединить клеммы аккумулятора). Для этого нам понадобится набор комбинированных ключей, шестигранник, отвертки и плоскогубцы:

1. Сбрасываем давление в системе. На рампе сзади есть под колпачком клапан. Отворачиваем колпачок, и тонкой отверткой или стержнем нажимаем на клапан.
2. Снимаем патрубок воздушного фильтра;
3. Отсоединяем топливопроводы (подающий и «обратку»);
4. От форсунок отсоединяем электрические разъемы. Разъемы на защелках, снять их просто;
5. Отворачиваем два болта крепления рампы (или ключ на 10, или шестигранник):
6. Демонтируем топливную рейку.

Отодвигаем фиксатор и достаем форсунку Форсунка из рампы извлекается очень просто – нужно в сторону отодвинуть фиксирующую шайбу и вытащить форсунку, применив небольшое усилие.

ЗАМЕНА

Замена форсунок при снятой топливной рампе производится элементарно – старую деталь вынимаем, новую устанавливаем и фиксируем пружинистой разрезной шайбой. Затем устанавливаем топливную рампу на место. Поменять форсунку очень просто.

ПРОВЕРКА

Перед чисткой не помешает проверка форсунок на ВАЗ 2114, неплохо сначала убедиться в их неработоспособности. Проверку выполняют на снятой топливной рейке, для этого существует специальный стенд, такими стендами оборудованы многие современные автосервисы.

Статья в тему: Система ручного (стояночного) тормоза на ВАЗ 2110

Можно проверить каждую отдельно снятую форсунку, подав на нее питание и подсоединив к входу резервуар с топливом. Во время подачи напряжения клапан должен сработать, и бензин брызнуть из распылителя. Но проверка здесь условная, производительность определить практически невозможно.

Еще более сомнительна затея с мерными стаканами, которая часто описывается на ресурсах в интернете. Допустим, во всех стаканах бензин наполнился в одинаковом объеме. А как тогда определили производительность при простой прокрутке стартером? Ведь двигатель работает на разных оборотах, а неисправная форсунка обычно переливает бензин в зависимости от подающего на нее напряжения. А если неисправна электрическая часть?

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

• для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
• другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
• затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
• если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

1. Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
2. Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
3. Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
4. После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
5. Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.