Как выжимать сцепление и как оно работает, упражнения

Минусы коробки с двойным сцеплением

• Главным недостатком двойного сцепления считается сложность конструкции и всех элементов, которые входят в состав коробки, в результате чего стоимость обслуживания и ремонтных работ КПП такого типа довольно высокая;
• Ввиду сложности конструкции и относительно недавнему появлению, существуют определенные сложности с поиском качественного сервисного, а также ремонтного обслуживания;
• В случае динамичной езды на «сухой» DSG могут наблюдаться рывки, посторонние шумы и провалы.

Лидером на рынке коробок с двойным сцеплением считается концерн Volkswagen. Их агрегаты еще 13 лет назад доказали свою надежность и безотказность. Еще в 2003 году автомобили Volkswagen комплектовались «шестиступками» DSG с двойным сцеплением. Спустя несколько лет появились еще более совершенные 8-ступенчатые КПП DSG с двойным сцеплением.

Коробка передач с двойным сцеплением — своего рода компромисс, объединяющий в себе плюсы МКПП (скорость переключения, экономичность) и АКПП (комфорт, плавное автоматическое переключение). Многие ведущие автопроизводители видят в DSG с двойным сцеплением будущее, делая эту коробку приоритетной, перед тем же вариатором и АКПП.

Покупая авто с коробкой, оснащенной двумя сцеплениями, необходимо учитывать тот факт, что эти КПП рассчитаны на 200-300 тыс. км. Поэтому если машина намотала больше указанного пробега, однако хозяин при этом клянется, что коробка и мотор работают как часы, советую все же отказаться от такой покупки. Неизвестно насколько еще хватит такой КПП, а ремонт, как я уже говорил, обойдется вам недешево. Что касается новых авто (до 5 лет) оснащенных коробкой с двойным сцеплением, их можно смело покупать и не бояться того, что DSG не оправдает себя.

Нужно ли выжимать сцепление при торможении автомобиля?

Всем привет! Сегодня обсудим вопрос, который больше ориентирован на новичков, т.к. это на самом деле очень распространенное недопонимание среди начинающих водителей. Мы поговорим про то, как все-таки правильно тормозить — с нажатием на сцепление или без него. Хочу разъяснить этот вопрос, чтобы начинающие водители понимали — когда выжимать сцепление надо, а когда лучше не стоит.

Почему я затронул этот вопрос?

Я давно обращаю внимание на то, что водители делятся на 2 типа — которые тормозят всегда со сцеплением и те, которые не используют сцепление без большой необходимости. К первому типу в основном относятся начинающие водители, которые только недавно выпустились из автошколы и получили права

Думаю, среди моих читателей есть такие автомобилисты и поэтому захотелось рассказать, как все-таки более рационально использовать педаль сцепления при торможении.

Все-таки стоит выжимать сцепление при торможении или нет?

Постараюсь ответить как можно понятнее и короче — тут все зависит от скорости и дорожной ситуации. Тут главное понять разницу:

• Одно дело, когда вы двигаетесь на небольшой скорости (30-40 км/ч) — в этом случае можно смело выжимать сцепление в пол и тормозить. В автошколах в основном учат тормозить со сцеплением и это легко объяснить как раз тем, что обучение вождению происходит на малых скоростях (до 40 км/ч) и новичка намного легче научить тормозить со сцеплением, т.к. намного меньше риска заглохнуть. Конечно, не все инструктора учат всегда выжимать сцепление, но такая тенденция все-таки присутствует. И эта привычка приводит к проблемам, когда начинающий водитель самостоятельно начинает водить автомобиль после получения прав. Лично меня, в свое время, тоже учили всегда выжимать сцепление и я потом долго от этого отвыкал.
• Все дело в том, что торможение со сцеплением актуально только при низких скоростях автомобиля. На более высоких скоростях данное действие будет не самым безопасным, т.к. серьезно пострадает эффективность торможения — т.е. автомобиль теряет сцепление с дорогой и его можно занести, а также значительно увеличивается тормозной путь. Если вы двигаетесь на скорости 70-80 км/ч и выше (на пятой передаче), то здесь нужно действовать по другому: если вы хотите немного притормозить, то достаточно просто нажать на тормоз без сцепления, а если вы хотите со скорости 80 км/ч совершить полную остановку, то нужно нажимать на тормоз (без сцепления) до того момента пока не почувствуете, что автомобиль может вот-вот заглохнуть (это происходит примерно на снижении до скорости 20-30 км/ч) и вот только тогда выжимаете сцепление и совершаете полную остановку. Т.е. без нажатия на сцепление все равно никак не получиться быть — просто его нужно научиться вовремя подхватывать и выжимать в нужный момент, а это приходит с опытом.

И еще один важный момент — никогда не входите в поворот с нажатым сцеплением (даже на маленькой скорости до 40 км/ч). Отучайтесь от этой привычки, если она у вас есть — особенно это опасно на скользкой дороге. В идеале — для поворота нужно заранее выбрать нужную скорость и передачу, чтобы уже не было необходимости использовать тормоз и сцепление.

• личные автомобили в.в путина
• 5 признаков честного автосервиса, а так же: как распознать мошенников на сто

Британский порт превращается в гигантский автопарк

Устройство механизма

Чтобы более детально ознакомится с представленным узлом необходимо изучить устройство самого механизма, обеспечивающего плавное переключение передач.

В отличие от всех остальных типов сцепления, данная разновидность отличается наличием целого ряда уникальных узлов и элементов.

Итак, данная система включает в себя следующие ключевые компоненты:

• пакет фрикционных дисков;
• корпус с сухим или масляным картером;
• мехатроник.

Если два первых узла достаточно знакомы автолюбителям, то третий производит впечатление чего-то доселе неизвестного.

Итак, мехатроник, это высокотехнологичный узел сцепления, позволяющий преобразовывать электрические сигналы в механическую работу исполнительных узлов.

Мехатроник современного автомобиля, как правило, включает в себя два составных элемента: электромагнитный блок и управляющую плату.

Первый представляет собой набор электромагнитных клапанов, так называемых соленоидов. Ранее, вместо соленоидов использовались гидрораспределительные механизмы, так называемые гидроблоки. Но ввиду их низкой производительности, им на смену пришли более совершенные электромагнитные устройства.

Рассмотрим принципиальные особенности мокрого и сухого сцепления.

«Мокрое» двойное

Если проводить экскурс в историю рассматриваемого узла, то прародителем двойного принято считать так называемый «мокрый тип».

Оно представляет из себя набор двух секций дисков «феродо», погруженных в масляную ванну в корпусе кожуха сцепления.

В данном случае, принято различать две разновидности «мокрой муфты» в зависимости от типа привода автомобиля. Так для переднеприводных авто используется сцепление с концентрическим расположением дисков «феродо». У обладателей заднеприводных машин, особенность этого устройства проявляется в параллельном расположении ведомых дисков.

Составные части обеих разновидностей «мокрого сцепления» одинаковы. К ним относятся:

• входной фланец;
• главный фланец;
• ведущий диск;
• пакет фрикционных дисков первого и второго порядка;
• пружина диафрагмы, вспомогательная пружина;
• плунжер;
• гидравлические цилиндры;
• первичный вал первого и второго порядка.

«Сухое» двойное

Помимо «мокрого» сцепления существует и так называемое «сухое». Нельзя сказать, что оно хуже или лучше предыдущего. В данном случае будет уместно подчеркнуть, что каждое из них эффективно применяется в предусмотренных для них условиях эксплуатации.

В отличие от предыдущего типа, особенность конструкции «сухого» сцепления не предусматривают использования смазочных материалов. Ведомые диски находятся непосредственно в зацеплении с первичными валами каждой из КПП.

К рабочим элементам такого механизма можно отнести:

• первичные валы;
• выжимные подшипники;
• фрикционные диски;
• ведущий диск;
• два вспомогательных диска;
• маховик;
• пружины диафрагмы.

Указанная конструкция рассчитана на передачу меньшего (в отличие от «мокрого») крутящего момента, ввиду низкого коэффициента теплоотдачи.

Тем не менее, из-за отсутствия необходимости использования масляного насоса, что неминуемо приводит к потерям мощности, эффективности данного типа муфты существенно превосходит ранее рассмотренную разновидность.

Что означает «Сжечь сцепление» и как это происходит

Педаль сцепления используется не только для трогания с места, но и для переключения передач на машинах с механической коробкой. Именно поэтому ее нужно выжимать до упора, а потом очень плавно отпускать, параллельно нажимая на газ и ловя тот самый волшебный момент взаимосвязи, который позволяет автомобилю стартовать с мертвой точки или продолжать свое движение на повышенной или пониженной передаче.

Это значит, что не допускается одновременная эксплуатация педалей акселератора и сцепления или переключение передач без использования последней, иначе так недолго и коробку угробить

Особое внимание на первых порах следует обратить и на использование самого сцепления, пока этот навык не будет отработан до автоматизма

Обычно такие казусы происходят с новичками, когда им приходится трогаться в гору на сложных участках пути. Объясняется это тем, что с выжатым сцеплением, но без газа автомобиль с МКПП имеет свойство катиться назад или вперед (зависит от уклона). И именно для того, чтобы исключить этот момент, не заглохнув в самом неподходящем месте, новички не отпускают эту педаль вовремя, провоцируя характерные звуки, а иногда и задымление.

Да что там говорить, некоторые умудряются на фоне своей чрезмерной эмоциональности сжечь сцепление уже на первых практических выездах на улицы с интенсивным движением. А чтобы не допустить такого развития ситуации, настоятельно рекомендуется оттачивать навык на специальных площадках, пробуя заезды на эстакаду передним и задним ходом, отрабатывая многие другие полезные навыки обращения со сцеплением.

Плюсы и минусы

Надо отдать должное конструкторам этого гениального изобретения. Такое сцепление дает удивительную плавность хода транспортного средства, переключение передач без рывков и дерганий. А по сути дела это же ведь механическая коробка передач.

Не зря авто концерн Volkswagen сделал основную ставку на такого рода коробки переключения передач и постоянно их совершенствует.

Единственный существенный недостаток – это масса сложных элементов, и соответственно это отражается на ценах на ремонт и обслуживание.

Плюсы

• Экономия горючего. По сравнению с 5-ти ступенчатой автоматической КПП вариант с двумя сцеплениями расходует на 10 процентов меньше горючего;
• Плавный ход и отсутствие рывков при переключении передач;
• Отличная динамика – линейное ускорение без заметных потерь мощности;
• Вариативность переключения передач – самостоятельно или на автомате;
• Оптимальный вариант для мощных авто с двигателями на 200 – 500 л. с.

Виды двойного сцепления

В зависимости от рабочей среды различают два типа сцепления: сухое и мокрое.

Устройство и принцип работы сухого двойного сцепления

Сухое двухдисковое сцепление применяется в коробках с нечетным количеством передач (например, )  и состоит из:

• ведущего диска;
• ;
• двух сухих дисков сцепления;
• двух нажимных дисков;
• двух диафрагменных пружин;
• двух выжимных подшипников;
• двух рычагов включения сцепления.

Сухое двойное сцепление

Принцип работы преселективной сухой коробки заключается в передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии за счет сухого трения, образующегося в результате взаимодействия ведущего и ведомого дисков сцепления.

Преимущество сухого сцепления перед мокрым заключается в том, что оно не требует большого количества масла. Также сухое сцепление более эффективно расходует мощность двигателя, предназначенную для привода масляного насоса. Недостатком сухого сцепления является его более быстрое изнашивание по сравнению с мокрым. Это происходит за счет того, что каждое из сцеплений попеременно находится во включенном состоянии. Также повышенный износ объясняется не только конструкцией и принципом работы устройства, но и особенностями вождения автомобиля.

Устройство и принцип работы мокрого двойного сцепления

Схема работы КПП с мокрым двойным сцеплением

Мокрое многодисковое сцепление применяется в трансмиссиях с четным количеством передач (DSG 6) и требует обязательного наличия гидронасоса и масляного резервуара, в котором находятся диски. Помимо этого в состав входят также:

• два пакета фрикционных дисков;
• четыре ступицы;
• поршни и пружины.

Многодисковое сцепление функционирует в масле. Передача крутящего момента с двигателя на КПП осуществляется в результате сжатия ведомых и ведущих дисков. Главным минусом мокрого сцепления является сложность его конструкции и высокая стоимость обслуживания и ремонта. Да и масла для мокрого сцепления требуется значительно больше.

С другой стороны, многодисковое сцепление лучше охлаждается, может использоваться для передачи большего крутящего момента и обладает более высокой надежностью.

Что такое автомобильное сцепление

Конструктивно сцепление (фрикционная муфта) в автомобиле предназначено для соединения/разъединения вала двигателя с автоматической или механической коробкой передач. Это позволяет трогаться с места без резких рывков и обеспечивает плавное переключение скоростей на ходу, предотвращая перегрузку составляющих трансмиссии из-за изменения числа оборотов коленчатого вала. Существуют разные конструкции приводов для передачи усилия от педали на нажимные механизмы, такие как механический, гидравлический и электрический.

Где находится­

Поскольку назначение сцепления заключается в передаче крутящего момента с коленвала двигателя к коробке передач, то конструктивно оно находится между двумя этими агрегатами. Конкретное расположение может зависеть от компоновки базовых узлов, переднего или заднего привода трансмиссии, но в любом случае это будет спереди автомобиля под капотом.

• Огнетушитель углекислотный — устройство, как привести в действие и правила использования
• Зачем нужен знак Шипы — размеры по ГОСТу, куда наклеивать в автомобиле по правилам ПДД и штраф за отсутствие
• Как определить местоположение человека по номеру телефона онлайн

Устройство

Являясь соединительным узлом для передачи вращения, конструкция фрикционной муфты в автомобиле не отличается особой сложностью. Основными составляющими являются:

• Нажимной диск – имеет выжимные пружины в основании и предназначен для соединения с маховиком. Из-за лепестковой конструкции получил звание «корзинка» за сходство во внешнем облике.
• Ведомый диск – имеет муфту, лучевое основание и накладки. Специальные демпферные пружины способствуют уменьшению тряски при переключении.
• Выжимной подшипник – находится на первичном валу и приводит в действие вилку привода. Некоторые конструкции могут использовать стопорные пружины для более надежной фиксации.
• Педаль сцепления – с помощью нее водитель из кабины управляет рабочим процессом, передавая указание соединить или разъединить ведущий вал двигателя и коробку передач. В автомобилях с автоматической коробкой передач (АКПП) педали нет, работа системы происходит с помощью специального сервопривода.

Современные производители автомобилей предлагают покупателям разные конструктивные варианты фрикционных муфт. Различия могут касаться:

• количества дисков – одно- или многодисковые системы;
• среды работы – сухие или влажные варианты;
• привода в действие – механические, гидравлические, электрические способы;
• способа нажатия на прижимной диск – сцепление с центральной диафрагмой или пружинами по кругу.

Для чего нужно

Разобраться, как работает устройство сцепления автомобиля, очень просто – пока педаль не нажата, ведущий и ведомый диски соприкасаются, передавая крутящий момент с маховика двигателя на коробку передач, а затем, через карданный вал – на колеса. Нажатие разъединяет диски, вращение перестает передаваться, и водитель может переключить скорость

Затем нужно медленно опускать нажим, чтобы не сжечь фрикционную муфту при слишком резком контакте дисков, причем очень важно не удерживать педаль в нажатом состоянии слишком долго

Как правильно трогаться на механике

Для тренировки лучше всего выбрать ровную площадку без уклонов, что позволит избежать произвольного отката. Упростить задачу можно за счет использования стояночного тормоза. Ручник необходимо затянуть еще до запуска двигателя. Это позволит удержать автомобиль на месте в том случае, если водитель не выключил передачу, а также исключит неконтролируемый откат при попытках трогаться в горку.

Ноги на педалях сцепления и газа должны работать в противофазе — при выжиме сцепления газ следует отпустить, и наоборот, при плавном отпускании сцепления нужно плавно добавлять усилие на педаль акселлератора.

Перед тем как начинать трогаться, важно проверить включена передача или нет движениями рычага КПП. Далее требуется выжать до конца педаль сцепления

Это будет дополнительной гарантией того, что автомобиль не поедет после включения зажигания (например, все машины марки «Тойота» не заведутся, пока не будет выжато сцепление). Помимо этого в зимнее время года стартеру будет проще завести двигатель. После того как мотор заработал необходимо включить передачу, отпустить ручник и начинать движение. Чтобы автомобиль резко не рванул с места и не заглох, все действия водитель должен выполнять плавно и спокойно. Отпускать педаль сцепления необходимо до того момента, когда обороты двигателя начнут падать, а машина будет легко вибрировать. В это время требуется плавно нажимать педаль газа, при этом продолжая отпускать сцепление.

Начинающим водителям бывает достаточно тяжело почувствовать момент начала движения. В этом случае могут помочь многократные тренировки. Необходимо запомнить последовательность действий: машина стоит с включенным двигателем, сцепление полностью выжимается, включается передача, водитель начинает плавно отпускать сцепление до момента, когда обороты начнут уменьшаться. Как только это произошло, стоит снова выжать сцепление. Повторять такую тренировку нужно до того времени, пока водитель не будет идеально определять момент трогания. Также полезной будет тренировка по такому же принципу только в режиме «тронулся – остановился». Говорить о том, что навык полностью усвоен, можно будет после того, когда у водителя будет получаться 10 уверенных стартов из 10.

Двойное сцепление сухого и мокрого типа

Для разделения функционального значения подобных устройств, их специально разделения их на 2 типа:

• двойное сцепление мокрого типа;
• двойное сцепление сухого типа.

Мокрый тип двойного сцепления подразумевает использования двух пакетов фрикционных дисков, которые располагаться в корпусе. Одна их часть соединена с самим сцеплением, в то время как вторая, находиться на своих ступицах на первичных валах. В норме – сцепление имеет разомкнутое состояние. Сжатие цилиндров (замыкание) получается благодаря использованию в конструкции гидроцилиндров и электрогидравлического модуля, который им управляет. Отсюда и название «мокрое» сцепление.

Двойное сцепление сухого типа, как и у аналога выше в нормальном положении — разомкнуто. Но вот конструкция у такого типа заметно отличается от остальных. В первую очередь из-за использования двух сухих дисков сцепления, которые размещены на первичных валах КПП. Кроме того, внутри подобной коробки, имеется ведущий диск, к которому подсоединён двухмассовый маховик. От него (диска) происходит передача крутящего момента к определенному диску на первичный вал и работают они независимо друг от друга.

На фото устройство двойного сцепление мокрого типа (с гидрорегулятором)

Что сначала: торможение или переключение передач?

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

• для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
• для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
• для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.

На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

В городе переключайся

Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.

Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения!

Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза. Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.

Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.

В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.

Как управлять механикой:

1. Нажать (выжать) педаль сцепления
2. Включить передачу
3. Добавить газ
4. Плавно отпустить самую левую педаль

При включении передачи обороты вращения мотора и колёс уравниваются с помощью синхронизаторов, которые находятся на валу коробки и чем больше разница их вращения, тем тяжелее переводить рычаг. При переключении с низкой на высокую, для более простого включения, необходимо раскручивать двигатель не выше 2500 – 3000 оборотов.

При включении низкой, когда авто катится на нейтралке, для более лёгкого перевода рычага надо включать, как можно выше скорость. Старайтесь по возможности не переводить его на первую.

Если машина движется 5 – 10 км/ч, то лучше и свободней включить вторую, а не первую
. Конечно, соединять сцепление надо плавно, возможно с добавлением газа. Всё зависит от скорости движения транспортного средства и уклона.

Механические передачи проще включать, если транспортное средство ехало на нейтралке, при следующих скоростях:

1 п. – 5 км/ч;
2 п. – 5-20 км/ч;
3 п. – 30-40 км/ч;
4 п. – 50-70 км/ч;
5 п. – не менее 75 км/ч.

Автомобиль плавнее едет, без рывков, и управлять коробкой передач легче при немощностном режиме силового агрегата, когда они составляют 2000-3000 оборотов. Некоторые специалисты, рекомендуют переключать скорости не менее 2500-3500 оборотов мотора или вблизи наивысшего крутящего момента, чтобы машина не ехало «в натяг». Конечно, это не плохо, но для расхода топлива, плавного управления транспортным средством и КПП – это не очень хорошо сказывается.

Чем выше крутится двигатель, тем больше трение поршня об цилиндр, чаще впрыск топлива и естественно выше расход топлива, и меньший ресурс агрегата. Также для более несложного переключения передачи её нужно заводить, как можно медленнее не прилагая при этом большого усилия. При этом она сама с лёгкостью будет переключаться.

Иногда задняя механическая передача тяжело включается. Это связано с тем, что обычно на бюджетных машинах задняя скорость не имеет синхронизатора и поэтому иногда её надо включать с помощью сильного рывка рычага, при включении можно услышать небольшой стук.

Когда автолюбители долго ездят на машине они сами замечают, и находят варианты, как лучше управлять коробкой. Поэтому практика является незаменимым методом.