Подробное описание схемы тормозной системы ваз 2107

А если без помощника?

Можно прокачку тормозов на ВАЗ-2107 выполнить и без помощника, но для этого вам придется немного доработать конструкцию крышечки расширительного бачка. Вам нужно купить новую крышку, в которую установите штуцер от обычной камеры. Теперь нужно в системе создать давление – сделать это можно при помощи камеры или бескамерного колеса. Накачиваете при помощи компрессора выполняете такие действия:

1. Заполняете расширительный бачок тормозной жидкостью.
2. Устанавливаете на него крышку со штуцером.
3. Соединяете штуцер на крышке и камере при помощи трубки.
4. При этом не нужно устанавливать внутри золотники – они будут лишними.
5. Соблюдая последовательность прокачки тормозов, описанную выше, проводите ремонт.

Не забывайте подливать в систему жидкость, иначе появится в ней воздушная пробка. Придется заново проводить прокачку тормозов. На ВАЗ-2107 используется марка жидкости «РосДот-3» или «РосДот-4». Старайтесь использовать только те жидкости, которые рекомендованы заводом-изготовителем.

Можно ли прокачать отдельно передние или задние тормоза на классике?

Можно. Более того, можно отдельно качнуть левые и правые механизмы одной оси. Задний и передний контуры не связаны между собой, если целые манжеты в ГТЦ. Поэтому риск завоздушить соседа минимален. Согласитесь, при замене переднего тормозного цилиндра прокачивают только его, не всю же систему. Это касается и задних колес. Неоднократно, меняя задний цилиндр на классических Жигулях, я прокачивал только его. После этого все механизмы продолжали исправно работать.

Почему порой невозможно прокачать ТС

Порой у владельцев ВАЗ 2107 возможна ситуация, когда они не могут прокачать тормоза после ремонтных работ с ГТЦ или его замены. При этом детали ставились новые, процедура прокачки выполнялась по всем правилам, а положительный результат отсутствует.

Причина такой ситуации в том, что при установке ГТЦ большинство автолюбителей сначала подключают шланги и тормозные трубки, а лишь потом заливают ТЖ в бачок. Далее начинают прокачку. Они не учитывают того, что в цилиндре тоже есть воздух. Поэтому, прежде всего, нужно удалить воздушные пробки в ГТЦ, а затем переходить к прокачным штуцерам на колесах. О присутствии воздуха в ГТЦ говорит педаль тормоза, лежащая на полу. Для удаления воздушных пробок достаточно будет немного подтянуть штуцеры на трубках ТС, в бачок налить ТЖ. Далее сделать слабее затяжку штуцеров на пару оборотов и подождать, когда из трубок пойдет ТЖ с воздушными пузырьками.

Чтобы процесс пошел быстрее, нужно вытереть горловину бачка и подуть внутрь. Таким образом, создается дополнительное давление.  Когда в вытекающей жидкости не будет воздушных пузырьков, затягиваем штуцеры и выполняем дальнейшую прокачку по обычной схеме.

Проблемы с прокачиванием могут возникнуть, если неисправен ГТЦ или установлены бракованные изделия. Если установлена неисправная деталь, то жидкость из бачка поступает в ГТЦ, а затем возвращается обратно.  В итоге, дальше главного цилиндра она не идет. При такой ситуации неисправный цилиндр необходимо заменить. Если ГТЦ устанавливался после ремонта, то возможно во время сборки была допущена ошибка. Поэтому нужно провести повторную процедуру прокачки.

Знать правила прокачки нужно любому водителю для самостоятельного контроля за состоянием системы тормозов, чтобы после замены или ремонта деталей, попадания воздуха, уметь ее прокачать

Процесс простой, важно, соблюдать правильно последовательность прокачки и следить, сколько жидкости в тормозном бачке, не опуская ее понижения до минимума или полного отсутствия

Прокачка тормозной системы без помощников

Источники

• https://avtoyoutubb.ru/kak-prokachat-tormoza-vaz-2107-klassika.php
• https://zapchasti.expert/zhidkosti/tormoznaya-zhidkost/tormoznaya-zhidkost-na-vaz-2107.html
• https://FB.ru/article/432955/prokachka-tormozov-na-vaz—s-pomoschnikom-i-bez
• https://bibiauto.club/remont/ustranenie/prokachat-tormoza-vaz-2107.html
• https://labavto.com/vaz/2107/kak-samostoyatelno-prokachat-tormoznuyu-sistemu-na-vaz-2107/

Как выгнать воздух из тормозной системы

Когда водитель меняет ведущий цилиндр, в тормозную систему попадает воздух. Это практически неизбежно. В шлангах тормозных контуров скапливаются воздушные пузырьки, которые затрудняют нормальное торможение. Так что водителю придётся выгнать воздух из системы пользуясь рекомендациями, изложенными ниже. Здесь же следует отметить, что для выполнения этой операции потребуется помощь напарника.

1. Переднее колесо машины поддомкрачивается и снимается. Открывается доступ к тормозному штуцеру. На него надевается обрезок пластиковой трубки. Второй её конец направляется в пустую бутылку. Затем гайка на штуцере аккуратно откручивается.

2. Тормозная жидкость начнёт выходить в бутылку, при этом она будет сильно пузыриться. Теперь напарник, сидящий в салоне, 6–7 раз нажимает на тормозную педаль. Нажав на неё в седьмой раз, он должен удерживать её в утопленном положении.
3. В этот момент следует ещё на пару оборотов ослабить штуцер. Жидкость продолжит вытекать. Как только она перестанет пузыриться, штуцер закручивается обратно.
4. Вышеперечисленные действия необходимо проделать с каждым колесом ВАЗ 2106. После этого следует долить в бачок тормозной жидкости и проверить исправность работы тормозов, несколько раз нажав на них. Если педаль не проваливается и свободный ход у неё нормальный, то прокачку тормозов можно считать завершённой.

Видео: прокачка тормозов «классики» без помощи напарника

Итак, тормозной цилиндр на «шестёрке» является чрезвычайно ответственной деталью, от состояния которой зависит жизнь водителя и пассажиров. Но поменять эту деталь под силу даже автолюбителю-новичку. Никаких специальных навыков и знаний для этого не требуется. Всё, что нужно — это уметь держать в руках гаечный ключ и точно следовать рекомендациям, изложенным выше.

Абсолютные неисправности ТС

В процессе эксплуатации тормозящие функции системы ухудшаются. Это связано с износом узлов, агрегатов и деталей, для которых требуется ремонт. Некоторые неисправности ТС предусмотрены специальным «Перечнем…», и с ними запрещается движение.

Неэффективность рабочей ТС

Наиболее распространенная неисправность тормозной системы (в том числе и ВАЗ-2107) – это неэффективность, которая диагностируется двумя основными параметрами (при осуществлении специализированного инструментального исследования):

• увеличением тормозного пути;
• ростом установившегося замедления при торможении.

Подобные неисправности можно определить и «на глаз». После движения на легковом автомобиле по сухой дороге со скоростью 40 км/ч при осуществлении торможения автомобиль проходит расстояние, превышающее 12,2 м. В этом случае, согласно пункту 2.3.1 ПДД, использование транспортного средства запрещается (даже до места стоянки или ремонта). Указанная неисправность может быть обусловлена:

1. наличием воздуха в системе;
2. утечкой жидкости из системы;
3. изношенностью колодок;
4. выходом из строя главного или колесных цилиндров.

Иными словами, мониторингу должна быть подвержена практически вся ТС. Ремонт (замена) узлов и агрегатов потребует прокачки системы для удаления из нее воздуха.

Негерметичность рабочей ТС

В ходе работы ТС узлы, агрегаты и детали подвергаются износу, что приводит к разгерметизации системы и утеканию тормозной жидкости. Чаще всего это происходит в тормозных шлангах или колесных цилиндрах. Ремонт неисправности осуществляется путем мониторинга течи и замены поврежденных элементов.

Негерметичность системы тоже исключает возможность эксплуатации автомобиля (согласно пункту 2.3.1 ПДД).

Неэффективность стояночной ТС

Данный дефект — самый распространенный, когда автомобиль осуществляет непроизвольное движение даже при зафиксированном «ручнике». Это обусловлено износом колодок, дисков или барабанов, а также вытягиванием тросовых элементов.

Согласно требованиям «Перечня…», стояночная ТС должна обеспечивать неподвижное состояние легкового автомобиля:

• на уклоне до 16% при полной нагрузке;
• на уклоне 23% в снаряженном состоянии.

В том случае, когда данные требования не выполняются, двигаться на автомобиле можно только до места стоянки или ремонта. Ремонт неисправности обеспечивается регулировкой натяжения троса специальной гайкой или заменой изношенных деталей.

Процесс замены бензонасоса ВАЗ 2114

1 . В самом начале операции отсоедините клему «-» от вывода аккумуляторной батареи. (О том как отсоединить клеме, читайте в статье: «Замена аккумулятора на ВАЗ» пункт 1)2 . Затем поднимите нижнюю подушку заднего сиденья, разыскав для этого язычок благодаря которому и можно поднять её.

3 . После того как сиденье у вас будет откинуто, разыщите под ним люк бензонасоса, который вам нужно будет снять отвернув для этого две гайки его крепления.

Примечание! Лючок находится практически в самом центре, в том случае если вы его не найдёте то возможно об у вас спрятан под шумоизоляционным материалом, в таком случае попробуйте найти надрез возможно где ни будь он уже был сделан заранее для беспрепятственного доступа к бензонасосу, а если надрез найден не будет то в таком случае аккуратно ножом отрежьте именно в том месте где находится бензонасос часть шумоизоляционного материала для доступа к нему!4 . Далее возьмите одной рукой за колодку проводов, а другой за разъём и вследствие чего разъедините их между собой отогнув для этого боковой фиксатор который их крепит. (Фиксатор крепления указан стрелкой)5 . Следом отверните две гайки которые крепят топливопровод или топливные трубки (кому как удобнее) к насосу, а после отворачивания аккуратно отсоедините данные трубки от него.

6 . Теперь когда топливопроводные трубки будут отсоединены, тогда возьмите в руки гаечный ключи или удлинитель с головкой, и с его помощью отверните все гайки которые крепят топливный насос к кузову автомобиля.

7 . Когда гайки будут откручены, подденьте прижимное кольцо аккуратно отвёрткой и после чего снимите его и отложите в сторонку.

8 . После чего извлеките двумя руками топливный насос из бака автомобиля.

Примечание! Насос извлекайте очень аккуратно и всегда помните о том, что поплавок который так же крепится к этому насосу находится во внутренней части бензобака и поэтому после вытаскивания топливного насоса, чуть его поверните на бок чтобы прошёл этот самый поплавок!9 . И в завершение после снятия бензонасоса, снимите резиновое уплотнительное кольцо со всех шпилек.

Примечание! Обратите своё внимание когда насос будет снят, чтобы во внутренней части бака ничего не осталось, в том случае если внутри бака останется стакан-накопитель, тогда его извлеките от туда и установите его либо на старый, либо (если он в хорошем состоянии) на новый насос, либо вообще выкиньте!Установка: Установка нового насоса, происходит в обратном порядке снятию

Прокачка тормозов и замена тормозной жидкости на автомобиля ваз 2107

Тормозную жидкость на автомобиле ваз 2107 заменяем согласно периодичности технического обслуживания (см. «Периодическое техническое обслуживание автомобиля ваз 2107»). Тормоза автомобиля ваз 2107 прокачиваем для удаления из тормозной системы воздуха и при замене тормозной жидкости. При разгерметизации одного из тормозных контуров достаточно прокачать только этот тормозной контур, а не тормозную систему. Очередность прокачки тормозных контуров гидропривода тормозной системы не имеет значения. Прокачку тормозного контура автомобиля ваз 2107 начинаем с тормозного механизма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра. Для выполнения работы по прокачке тормозов на автомобиле ваз 2107 потребуется помощник, а также специальный ключ на 10 мм для тормозных трубок, прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра, емкость для слива тормозной жидкости и свежая тормозная жидкость (см. «Эксплуатационные жидкости используемые на автомобилях ваз 2107»).Последовательность выполнения прокачки тормозов на автомобиле ваз 2107

1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»). 2. Снимаем крышку тормозного бачка гидропривода тормозов и при недостаточном уровне доливаем в тормозной бачок тормозную жидкость до метки «МАХ». 3. Снимаем с автомобиля ваз 2107 переднее правое колесо (см. «Колесо автомобиля ваз 2107 – замена») и снимаем со штуцера рабочего тормозного цилиндра защитный резиновый колпачок.

4. Надеваем на штуцер прокачки резиновый шланг и погружаем его свободный конец в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью. Тормозную жидкость наливаем в емкость для того, чтобы во время прокачки тормозов были видны пузырьки воздуха, выходящего из резинового шланга. При использовании прозрачного шланга нет необходимости предварительно наполнять емкость тормозной жидкостью, так как движение пузырьков воздуха в шланге можно оценить визуально. 5. Помощник нажимает 3-5 раз педаль тормоза и удерживает ее нажатой. 6. Ключом на 8 мм (10 мм на автомобилях ваз 2107 ранних выпусков) отворачиваем на 3/4 оборота штуцер прокачки тормозов.

При этом педаль тормоза начинает перемещаться, вытесняя тормозную жидкость через шланг. 7. После того как педаль тормоза переместилась до упора, заворачиваем штуцер, после чего помощник отпускает педаль тормоза.

Внимание При прокачке тормозов на автомобиле ваз 2107 необходимо периодически проверять уровень тормозной жидкости в тормозном бачке и при необходимости доливать тормозную жидкость. 8

Повторяем операции по прокачке тормозов на автомобиле ваз 2107 до тех пор, пока в выходящей из шланга тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха. 9. Снимаем шланг и надеваем на штуцер прокачки тормозов защитный колпачок. 10. Устанавливаем на автомобиль ваз 2107 ранее снятое колесо. 11. Аналогично прокачиваем тормозной механизм левого переднего колеса и закрываем крышку тормозного бачка гидропривода тормозной системы. 12. Задний тормозной контур гидропривода тормозной системы на автомобиле ваз 2107 прокачивается аналогично переднему, начиная с правой стороны автомобиля ваз 2107. 13. Для замены тормозной жидкости на автомобиле ваз 2107 резиновой грушей отбираем из тормозного бачка отработанную тормозную жидкость и заливаем свежую. Прокачиваем передний и задний тормозные контуры гидропривода до выхода из штуцеров рабочих тормозных цилиндров свежей (более светлой и прозрачной) тормозной жидкости

8. Повторяем операции по прокачке тормозов на автомобиле ваз 2107 до тех пор, пока в выходящей из шланга тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха. 9. Снимаем шланг и надеваем на штуцер прокачки тормозов защитный колпачок. 10. Устанавливаем на автомобиль ваз 2107 ранее снятое колесо. 11. Аналогично прокачиваем тормозной механизм левого переднего колеса и закрываем крышку тормозного бачка гидропривода тормозной системы. 12. Задний тормозной контур гидропривода тормозной системы на автомобиле ваз 2107 прокачивается аналогично переднему, начиная с правой стороны автомобиля ваз 2107. 13. Для замены тормозной жидкости на автомобиле ваз 2107 резиновой грушей отбираем из тормозного бачка отработанную тормозную жидкость и заливаем свежую. Прокачиваем передний и задний тормозные контуры гидропривода до выхода из штуцеров рабочих тормозных цилиндров свежей (более светлой и прозрачной) тормозной жидкости.

Принцип работы тормозной системы

1. Жмем на педаль тормоза
2. Она закреплена штоком с поршнем главного тормозного цилиндра (ГТЦ)
3. Усилие от педали через шток передается на поршень, который сжимает тормозную жидкость, находящуюся в трубках и цилиндрах
4. Энергия сжатия передается на рабочие цилиндры, которые перемещают поршни вместе с тормозными колодками к диску. Он начинает притормаживать.

Чем сильнее нажмем на педаль, тем сильнее сожмется тормозная жидкость и тем большее энергии передастся колодкам, а значит, быстрее будет тормозить автомобиль, вплоть до полной остановки.

Принцип работы прекрасно продемонстрирован в видеоролике ниже:

Ручной (стояночный) тормоз

Его название говорит само за себя. Он нужен для предотвращения скатывания автомобиля во время стоянки.

Конструкция

1. Рукоятка или педаль в салоне автомобиля
2. Тросы с регулировочным элементом
3. Рычаг, который находится в корпусе заднего тормозного элемента, соединенный тросами с салонным рычагом
4. Распорная планка колодок

Как он работает

При «натягивании» рукоятки в салоне, постановки авто на стоянку, через тросовую связь перемещается рычаг внутри барабана. Он соединен с одной из колодок подвижной осью (вокруг ее он может проворачиваться). Распорная планка упирается одной стороной в рычаг «ручника», второй в противоположную колодку. Рычаг имеет специальную форму, которая при его движении заставляет сдвигаться противоположную колодку в сторону тормозного барабана. Колодка упирается в крышку барабана, блокируя колесо.

Чтобы авто самопроизвольно не снялось со стояночного тормоза, рукоятка оборудована системой блокировки, которая срабатывает при ее поднятии вверх. В случае ножного варианта – при нажатии ногой на педаль. Чтобы разблокировать рукоять, нужно на ней нажать кнопку и ее можно свободно опустить вниз. При этом рычаг в барабане вернется в исходное положение, освободив колодки, которые сомкнутся под действием возвратных пружин.

Наглядное видео принципа работы стояночного тормоза и рабочего цилиндра на Жигулях:

Замена ведущего цилиндра тормозов ВАЗ 2106

В подавляющем большинстве случаев именно замена цилиндра является оптимальным вариантом ремонта. Дело в том, что найти в продаже отдельные детали тормозных цилиндров (поршни, возвратные пружины, распорные шайбы и т. д.) можно далеко не всегда. Гораздо чаще в продаже встречаются комплекты уплотнителей к цилиндрам, однако качество этих уплотнителей порой оставляет желать лучшего. Кроме того, их часто подделывают. Именно поэтому автовладельцы предпочитают не возиться с ремонтом старого цилиндра, а просто устанавливают на свою «шестёрку» новый. Чтобы это сделать, нам потребуются следующие инструменты:

• набор накидных ключей;
• плоскогубцы;
• плоская отвёртка;
• ветошь;
• шприц медицинский;
• канистра тормозной жидкости (ёмкость 0.5 литра);
• 5 болтов на 6 (они будут использоваться как заглушки для тормозных шлангов).

От себя могу добавить, что в последнее время даже оригинальные вазовские ремкомплекты уплотнителей к главному цилиндру стали очень посредственного качества. Как-то раз я приобрёл такой комплект и поставил его в потёкший цилиндр своей «шестёрки». Вначале всё было нормально, но через полгода течь возобновилась. В результате я решил купить новый цилиндр, который и стоит в машине по сей день. Прошло уже три года, и новых утечек «тормозухи» я пока не заметил.

Последовательность работы

Приступая к замене ведущего цилиндра, следует убедиться в том, что двигатель автомобиля полностью остыл. Кроме того, следует слить из бачка всё тормозную жидкость. Удобнее всего это делать с помощью медицинского шприца (если его под рукой не оказалось, подойдёт и медицинская груша). Без этих подготовительных мероприятий поменять цилиндр не удастся.

1. Рожковым ключом отворачиваются крепёжные гайки на тормозных шлангах. Шланги аккуратно извлекаются из корпуса цилиндра. В освободившиеся гнёзда вворачиваются болты на 8. Они послужат заглушками и не позволят тормозной жидкости вытечь при наклоне и снятии цилиндра. Тормозные шланги также затыкаются болтами на 6 для предотвращения утечки.

2. С помощью рожкового ключа на 13 откручиваются две крепёжные гайки, удерживающие цилиндр на корпусе фильтра. После этого цилиндр следует аккуратно потянуть на себя, всё время стараясь держать его горизонтально, чтобы жидкость из него не вытекала.

3. Снятый цилиндр заменяется новым. Крепёжные гайки на корпусе усилителя закручиваются. Затем закручиваются крепёжные гайки тормозных шлангов. После этого в бачок доливается порция тормозной жидкости, чтобы компенсировать утечку, неизбежно возникающую при замене цилиндра.
4. Теперь следует сесть в салон и несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем необходимо слегка открутить крепёжные гайки на шлангах. После их откручивания послышится характерное шипение. Это значит, что из цилиндра выходит воздух, который оказался там в ходе ремонта и которого там быть не должно. Как только из-под гаек закапает тормозная жидкость, они затягиваются.

Разборка цилиндра и установка нового ремкомплекта

Если водитель решил обойтись без замены цилиндра и поменять только уплотнительные манжеты, то цилиндр придётся разобрать. Последовательность действий перечислена ниже.

1. Вначале отвёрткой снимается резиновый уплотнитель, стоящий в корпусе цилиндра со стороны крепёжного фланца.

2. Теперь цилиндр следует вертикально поставить в тиски. И с помощью рожкового ключа на 22 немного ослабить переднюю заглушку. Ключом на 12 откручиваются ограничительные болты, находящиеся рядом с ней.

3. Ослабленная заглушка выкручивается вручную. Под ней находится тонкая шайба. Нужно следить за тем, чтобы она не потерялась. После полного выкручивания ограничителей цилиндр извлекается из тисков.

4. Цилиндр укладывается на стол (перед этим необходимо что-нибудь на него постелить). Затем со стороны фланца в корпус вставляется обычная отвёртка, и с её помощью все детали выталкиваются на стол.

5. В пустой корпус вставляется ветошь. Корпус тщательно протирается. Затем его следует осмотреть на предмет царапин, глубоких трещин и потёртостей. Если что-то из этого будет обнаружено, то смысл замены уплотнителей теряется: придётся менять весь цилиндр.

6. Резиновые кольца, стоящие на поршнях, снимаются вручную и заменяются новыми. Стопорные кольца на штуцерах вытаскиваются плоскогубцами. Прокладки, находящиеся под этими кольцами, тоже заменяются новыми.

7. После замены уплотнительных манжет все детали устанавливаются обратно в корпус, затем устанавливается заглушка. Собранный цилиндр устанавливается на фланец усилителя, затем к цилиндру подключаются шланги тормозных контуров.

Регулятор давления

Он установлен в приводе задних колес и не только распределяет жидкость на механизмы, он еще и предотвращает возможный занос из-за разных усилий на механизмах. Производится это путем ограничения подачи давления в механизмы, в зависимости от положения кузова авто относительно моста.

Привод регулятора выполняется от тяги, один конец которой закреплен на заднем мосту, при этом сам же он закреплен на кузове. При увеличении нагруженности на заднюю ось, кузов меняет положение относительно моста, в результате тяга давит на поршень регулятора, из-за чего производится регулировка давления, подаваемого на механизмы.

Как заменить передний тормозной цилиндр на классике

1. Снимаем колесо и вывешиваем ступицу

Выворачиваем колесо в левую сторону, если будем менять цилиндры на правом суппорте, если на левом, то вправо. Не забываем о мерах безопасности – ставим упоры или пенек под рычаг вывешенного колеса – это обезопасит вас от срыва автомобиля с домкрата.

1. Монтировкой или клещами разводим тормозные колодки

Это нужно для легкого извлечения колодок из суппорта, в противном случае вынуть их не получится.

1. Расшплинтовываем направляющие и выбиваем их молотком из тормозных цилиндров.

1. Вынимаем скобы и колодки. Как это правильно сделать и выше описанные пункты, подробно расписаны в статье Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2016. Чтобы не совершить ошибок, рекомендую ознакомиться с этим уроком.

1. Чтобы не потерять много тормозной жидкости, с бачка снимаем крышку, на горловину надеваем пакет и закручиваем крышку на место. Таким образом, крышка будет герметична и не позволит слиться всей жидкости при снятии шланг с переднего тормозного цилиндра ВАЗ 2107.

Или пережимаем тормозной шланг, чтобы не потерять всю “тормозуху” при его откручивании от суппорта. В таком случае есть большая вероятность нарваться на замену шланга. Он со временем пересыхает и при его принудительном сжатии, он может начать протекать.

1. Ключами или головкой на «14» откручиваем крепления тормозной шланги

1. Ключом на «17» откручиваем два болта крепления, снимаем тормозной суппорт со ступицы

1. Зажимаем суппорт в тиски, специальными ключами откручиваем трубку

Для этого разрезной ключ на «10» надеваем на гайку крепления тормозной трубки. При необходимости можно слегка постучать по нему молотком, чтобы он надежнее зафиксировался на гранях гайки. Зажимаем этот ключ винтом, тем самым его стенки плотно обжимают гайку, срываем ее. Только таким способом вы не «слижете» грани этой гайки.

После того как вы «сорвете» гайку, ее можно открутить обычным рожковым ключом. Делаем это аккуратно, наблюдаем, чтобы тормозная трубка не проворачивалась вместе с гайкой, она может переломиться.

1. Зажимаем фиксатор и выбиваем старый тормозной цилиндр из посадочного места

Необходимо зафиксировать фиксатор, чтобы он не мешал выбиванию цилиндра из суппорта. Постараться его сохранить, так как в комплекте с новым тормозным цилиндром его может не быть. Если зафиксировать не получается, нужно его вытащить, нет – одной рукой нажимаем на него острым, тонким предметом (гвоздем), второй – аккуратно выбиваем молотком цилиндр.

Рекомендуется это делать через наставку из мягкого металла, но третьей руки может не быть, поэтому сначала постукиваем молоточком, чтобы место, где находится фиксатор, сдвинулось и он спрятался в недрах направляющей. Затем освободившейся рукой держим наставку и выбиваем полностью старую деталь из суппорта.

1. Очищаем посадочное место для нового тормозного цилиндра.

Он «ходит» по салазкам, на которых может скопиться грязь, ржавчина. Чтобы не возникло проблем с установкой новой детали, нужно их очистить.

1. Вынимаем старый фиксатор из цилиндра, чтобы установить на новый.

Если это невозможно, то покупаем новые для тормозного суппорта или изготавливаем его самостоятельно. Для этого подойдет предмет из прочного материала, например гвоздь, диаметром, соответствующему диаметру посадочного отверстия в цилиндре.

1. Смазываем тонким слоем масла или литола салазки цилиндра, чтобы он лучше скользил в суппорте. Через наставку вбиваем новую деталь в свое посадочное место до тех пор, пока не совместится отверстие для фиксатора с прорезью в корпусе суппорта. Вставляем изготовленный фиксатор и слегка подбиваем цилиндр до упора, чтобы он зафиксировался им.

1. Прикручиваем тормозную трубку.

Главное, чтобы «попасть» в резьбу, правильно совместить гайку трубки и отверстие для нее. Если при закручивании гайки чувствуется, что туго крутиться – не «попали», лучше вынуть гайку и совместить ее с резьбой отверстия заново. Сильно затягивать не нужно. После установки суппорта на автомобиль и прокачки системы, если в этом месте будет подтекать жидкость, тогда подтянем рожковым ключом.

Установка на авто происходит в обратной последовательности.

Видео замены переднего тормозного цилиндра ВАЗ: