Замена тормозных колодок на передних и задних колесах

Выбор тормозных колодок для автомобиля

Перед началом замены необходимо приобрести новые колодки. При этом следует помнить, что эти детали отвечают за безопасность поездки и общую длину тормозного пути. Встречается несколько типов материала для фрикционных деталей накладок:

1. Комбинированный, состоящий из медной пыли, железного порошка и включений из стальной проволоки. Связующим материалом служит графит. Такие материалы достаточно дешевые, имеют отличную теплопроводность, но прочность их невелика.
2. Аналогичный тип, но с включением органических материалов. За счет этого достигается бесшумность работы. Но при этом состав мягкий и подвержен быстрому износу.
3. Материал с пониженным содержанием металлов и органическими присадками. Обладает хорошим теплообменом, повышенным ресурсом и уровнем шума.
4. Накладки на керамической основе. Самые долговечные и тихие изделия, но при этом самые дорогие.

Предпочтение следует отдавать оригинальным деталям и изделиям от крупных фирм (ATE, Brembo и т. д.).

Клей для тормозных накладок: виды, правила использования

От исправности автомобиля зависит жизнь владельца транспортного средства и пешеходов. Поэтому тормозная система должна быть в порядке. Когда требуется замена накладок, то для приклеивания используется специальный клей для тормозных накладок. Иначе при торможении возникнут неприятные ситуации.

Обзор характеристик клея для тормозных накладок

Клей для колодок должен обладать следующими характеристиками:

Гарантировать стопроцентную надежность при соединении тормозных пластин с металлическими основаниями

Особенно это важно в обстоятельствах вибрации и высоких нагрузках.
Высокая термостойкость.
Не поддается структурному изменению при воздействии различных жидкостей и масел.

ВС-10Т

Всеми необходимыми данными обладает клей ВС-10Т. Специально разработан с целью приклеивания материала к колодкам и ведомым дискам сцепления, выдерживает высокие температуры до 300 градусов. Понижение температуры выдерживает до -60 градусов.

В состав входят 2 смолы, добавлены тетраэтоксилан, уротропин, хинолин. После полного высыхания состава, соединение обеспечено прочностью, способно противостоять силам вибрации и сильных нагрузок. При использовании выдерживает контакт с маслами, бензином и прочими жидкостями.

Клеевая консистенция вязкая, прозрачная, тона колеблются от светлого до темно-коричневого.

Poxipol

Также провести склеивание возможно клеем Poxipol. Выпускается в двух тубах. В первом содержится эпоксидная смола, маркирован буквой А. Во втором – отвердитель, маркирован буквой В.

Необходимость в отвердителе возникает из-за долгого высыхания смолы, но именно она имеет высокую гибкость и обеспечивает повышенную сцепливаемость. Цвет состава в прозрачный, допустим металлический оттенок.

Эпоксидная смола (ЭД-20)

Для приклеивания тормозных пластин на колодки используется и эпоксидная смола, например, ЭД-20. Обеспечивает высокую сцепливаемость с металлами.

Не разрушается под действием различных жидкостей, кроме мощных кислот. Из-за разного состава, смолы делятся на холодное и горячее отверждение. Без дополнительных компонентов смола имеет прозрачный желтый либо оранжевый цвет.

С компонентами цвет меняется от белого до красного, даже черного.

Как клеить колодки своими руками

Чтобы самостоятельно наклеить тормозные накладки на колодки, необходимо придерживаться следующих пунктов:

• Плоскость колодки тщательно очищается от грязи, ржавчины. При необходимости, почистить наждачкой.
• Проводится обезжиривание (ацетоном либо бензином).
• Дождаться полного высыхания поверхности.

Между очищением поверхности и приклеиванием не должно пройти больше 5–6 часов.

Клей нанести на обе склеиваемые поверхности. Нанесение проводится кистью и в одном направлении.

Нанесенный слой должен равномерно заполнить плоскость. Не допускается свободных от клея участков.

• Выдержать для просыхания 1 час. Температура в помещении должна быть приближенной к 24 градусам.
• Нанести наверх первого повторный слой.
• Выдержать 1 час.
• Провести соединение плоскостей, сильно зажать (зачистить с торцов потеки клея) и расположить в термошкаф на 2 часа. Шкаф предварительно прогревается до 180 градусов.
• После остывания колодка готова к эксплуатации.

В заключение

Выбирая клеевой состав, надо ориентироваться на качественные характеристики

Так как речь идет об исправности тормозной системы, что очень важно для безопасности жизни человека

Статья помогла определиться с выбором клеевого состава? Оставьте свой комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.

Неполадки тормозных колодок

Рассматриваемые детали системы торможения приходится менять не только при их износе, но и при возникновении неисправностей, которые связаны с использованием некачественных расходников либо слишком активной ездой. На появление проблем с колодками указывают характерные признаки:

• скрип, скрежет и другие посторонние звуки при торможении;
• занос машины при нажатии на педаль тормоза;
• для воздействия на педаль приходится прилагать больше или меньше усилий, чем обычно;
• биение по педали в момент торможения;
• после отпускания педали она не возвращается в исходное положение;
• наличие чёрной пыли на колёсных дисках.

Посторонние звуки

Современные тормозные колодки оснащаются специальными индикаторами, свидетельствующими об износе этих автодеталей. Индикатор представляет собой металлическую полоску, которая закреплена ниже фрикционной накладки. Когда большая часть материала истирается, но колодка ещё в состоянии осуществлять замедление, при воздействии на тормозную педаль появляется характерный скрежет либо свист. Если колодки не оснащены такими индикаторами, наличие посторонних звуков указывает на явный износ элементов в тормозном механизме и необходимость их замены.

Износ колодок может проявляться по-разному и одним из признаков являются посторонние звуки при торможении

Занос

Если автомобиль при торможении заносит в одну сторону, то вероятной причиной является износ одной из колодок. Машину может заносить вплоть до разворачивания, причём даже на сухом покрытии. Кроме колодок занос может возникать по причине появления задиров либо деформации тормозных дисков.

Видео: почему автомобиль тянет в сторону при торможении

Какое-то время назад я столкнулся с ситуацией, когда машину при торможении начало уводить в сторону. Долго искать причину такого поведения не пришлось. После беглого осмотра автомобиля снизу было обнаружено, что один из задних рабочих тормозных цилиндров потёк. Это стало причиной попадания тормозной жидкости на рабочую поверхность колодки и барабана, в результате чего механизм был неспособен выполнять свою функцию. Проблема была устранена заменой цилиндра и прокачкой тормозов. Если у вас возникнет аналогичная ситуация, то я рекомендую менять полностью цилиндр, а не заниматься установкой ремкомплекта, поскольку качество резиновых изделий сегодня оставляет желать лучшего.

Увеличение или уменьшение усилия на педаль

Если педаль приходится нажимать непривычно тяжело или легко, то появление проблемы может быть вызвано стиранием или загрязнением колодок. Если же с ними всё в порядке, то следует проверить целостность всей тормозной системы на предмет подтекания жидкости.

Вибрация

Если присутствует вибрация при нажатии педали тормоза, то возможной причиной является попадание грязи между тормозным диском и колодками либо появилась трещина или сколы на последних. В результате детали подвергаются преждевременному износу. Однако следует знать, что подобное явление возможно также при неполадках ступицы либо гидроцилиндров тормозной системы.

Педаль западает

Иногда бывает, что тормозная педаль после нажатия не отходит назад. Это указывает на то, что колодки «прикипели» к диску. Наблюдать такое явление можно при минусовой температуре, когда на колодки попала влага. Кроме этого, возможно попадание воздуха в систему торможения, что требует проведения осмотра и последующего ремонта или прокачки тормозов.

Налёт на дисках

Налёт на колёсных дисках представляет собой чёрную пыль, что указывает на истирание колодок. Если же пыль имеет частички металла, то стираются уже не только колодки, но и сам тормозной диск. Если возникла такая ситуация, с осмотром тормозного механизма, а также с заменой вышедших из строя деталей, затягивать не стоит.

Появление чёрного налёта на колёсах может быть вызвано активной ездой либо естественным износом колодок

Однажды я обратил внимание, что передние колёсные диски покрыты чёрной пылью, причём это была не дорожная пыль. Какие на тот момент были установлены тормозные колодки уже не известно, но после их замены на заводские от АвтоВАЗ, ситуация осталась неизменной

Поэтому я пришёл к выводу, что появление чёрной пыли — явление нормальное, указывающее на естественный износ колодок.

Как часто меняются тормозные колодки

Тормозные колодки (ТК) являются расходным материалом, замена их производится во время технического обслуживания автомобиля. Через сколько километров нужно менять тормозные колодки, зависит от разных факторов:

• модели авто;
• условий эксплуатации;
• стиля вождения;
• качества запчастей.

ТК могут быть дискового и барабанного типа, барабанные тормоза обычно устанавливаются на заднюю ось. Дисковые тормозные колодки меняют через 20-40 тыс. км, задние барабанные могут прослужить и до 100 тыс. км. Также «расходниками» считаются и тормозные диски, они обычно служат в два раза дольше колодок.

Как часто менять колодки, во многом зависит от стиля вождения: если водитель любит динамичную езду, ему приходится часто тормозить, от этого достаточно быстро изнашиваются детали тормозной системы. Еще в большой степени износ деталей зависит от условий эксплуатации, ТК выходят из строя быстрее:

• в сырую погоду;
• при езде по пыльным и грязным дорогам.

Тормозные колодки производятся различными компаниями, поэтому качество деталей может быть разным, соответственно, отличается и срок службы «расходников». Наиболее качественными всегда являются оригинальные запчасти, а некоторые неоригинальные колодки могут износиться и за 10 тыс. км.

Проверка работы тормозов после замены колодок

При проверке работоспособности тормозов, прежде всего, следует удостовериться в качестве сборки механизма – тормоза должны работать плавно, без рывков и посторонних шумов.

Кроме того, и это особенно важно для передних дисковых тормозов, для новых колодок необходима приработка поверхностей трения (так называемая, «притирка»). Если дисковые тормоза собраны правильно, то приработку осуществляют следующим образом:

Если дисковые тормоза собраны правильно, то приработку осуществляют следующим образом:

• первые 150-300 км пробега после замены используют серии так называемых мягких (не более 50% от максимального усилия на педали сцепления) торможений, которые носят кратковременный характер (чтобы избежать перегрева поверхностей трения);
• в период приработки рекомендуется провести не менее 30-50 циклов остановки с постепенным незатянутым торможением и временем каждой остановки не менее 3-5 секунд (чтобы дать тормозным механизмам несколько остыть).

Проверка качества сборки ручного тормоза проводится ещё до снятия машины с домкрата: затягиванием ручника и попыткой провернуть колесо. Сборка барабанного тормоза в целом оценивается в процессе приработки на ходу.

Следует иметь в виду, что скрип и посторонние шумы не всегда бывают следствием некачественной сборки или некачественных колодок. Причинами таких шумов могут быть мелкие камушки, попавшие в тормозной механизм или погодные условия, связанные с повышенной влажностью или образованием конденсата.

Если неправильно подобран фрикционный материал накладок и новая колодка «пылит», то в барабанном тормозном механизме шумовые последствия этого обнаруживаются значительно скорее, чем в дисковом, так как пыли там просто некуда деваться.

Замена передних тормозных колодок своими руками:

1. Выбрать для конкретной марки и модели автомобиля рекомендуемые тормозные колодки.
2. Затем подготовить набор автомобильных инструментов, поставить авто на ровное место, подложить под колеса противооткаты (башмаки) и поднять домкратом колесо.
3. Выкрутить крышку тормозного бачка, чтобы стравить давление в системе.
4. Выкрутить болты направляющего суппорта. Если есть еще фиксирующие скобы, то демонтировать и отверткой. При наличии датчика износа тормозных колодок, отсоединить его.
5. Толстой прочной плоской отверткой разъединить колодки. Для этого вставляем отвертку между колодками чтобы задавить тормозной поршень и снять изношенные колодки.
6. Очистить места для установки новых колодок и установить их.
7. Аккуратно смазываем направляющие суппорта и при этом не допускаем попадания масла на поверхности колодок.
8. Что открутили при разборке, закручиваем обратно.
9. Устанавливаем колесо и снимаем с домкрата.
10. Сделать прокачку тормозной системы.

Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах

Задние тормозные колодки барабанных тормозов меняются значительно реже более нагруженных передних колодок. И хотя конструктивно барабанные тормоза выглядят сложнее дисковых, замена их, как правило, даже несколько более простая процедура.

Главное в этой процедуре запомнить расположение всех пружин и тяг с тем, чтобы при сборке установить их точно так же, иначе тормоз работать не будет.

Последовательность операций такова:

Выполняются первые три пункта из процедуры замены дисковых тормозов

Важно при этом снять автомобиль с ручного тормоза, который является составной частью барабанных тормозов.
Отвернуть гайки, крепления барабана и если он «закис» стронуть его с места простукиванием и демонтировать.
Внимательно изучить расположение пружин, фиксаторов и тяг.
Освободить ручной тормоз и все пружины и тяги. Вынуть старые колодки.
Собрать новые колодки с тягами и пружинами;
Установить собранные комплекты внутри тормозного механизма.

После установки новых тормозных колодок выполняется обязательная проверка работы тормозов.

Главное – контроль

Осознавая всю важность проблемы, многие разработчики устанавливают на машины датчики износа тормозных колодок. Датчики бывают разных типов:

Датчики бывают разных типов:

• Электронные устройства, передающие информацию на бортовой компьютер или сигнализирующие об износе лампой, загорающейся на панели приборов.
• Механические. В этом случае водитель узнаёт о том, что пришла пора посетить сервисный центр по характерному звуку. Чаще всего это треск, раздающийся в районе колёс.

Но встречаются автомобили, на которых подобные системы контроля отсутствуют. В этом случае можно полагаться лишь на данные визуального осмотра.

Для этого некоторые производители делают в материале накладки специальную прорезь. В любом случае толщина накладки должна составлять не менее 2 мм. Иначе вы рискуете просто повредить поверхность диска, и ответственной детали потребуется срочная замена.

Когда требуется замена изделий

Как и для передних колес, так и для задних характерно применение 4 тормозных колодок для обеспечения эффективного торможения. Только по конструкции эти изделия отличаются, хотя принцип действия имеют аналогичный.

Задние колодки ВАЗ 2107 представлены в виде дугообразной стальной конструкции, на внешнюю часть которой нанесен фрикционный слой. Именно за счет трения этого слоя о внутреннюю часть барабана обеспечивается остановка автомобиля. Если своевременно не заменить тормозные элементы, то это будет чревато развитием непредсказуемых последствий, ведь самое главное для любого автомобиля – это исправность системы торможения.

Менять задние тормозные колодки на ВАЗ-2107 необходимо тогда, когда фрикционная накладка стирается до толщины менее 1,5 мм. Определить этот факт без снятия колеса и демонтажа барабана не удастся. Но это один из основных способов определения неисправности тормозной системы. Существует и второй вариант, который более удобный и не требует демонтажа заднего колеса. Для того необходимо прислушаться на предмет проявления признаков скрипа задних колес, а также скрежета и отсутствия эффекта торможения, но это чревато повреждением самого барабана. Можно выжать ручник, став при этом на склоне, и проверить исправность его работы. Конечно, на ручнике может ослабнуть тросик, но если его подтянуть, а эффекта все равно не будет, то пора приступать к замене колодок. Если задние тормоза не функционируют, значит пришла пора поменять колодки. Менять их рекомендуется комплектом на обоих задних колесах, так как зачастую стираются они одновременно. Что представляет собой процесс замены задних тормозных колодок на ВАЗ-2107, определим далее.

Особенности замены задних колодок

Вначале проведения работ следует отметить, что ручник необходимо изначально опустить в крайнее нижнее положение. Это позволит демонтировать тормозной барабан, и тем самым добраться до изношенных деталей. Начинать замену тормозных колодок ВАЗ 2107 необходимо с того, что снимается заднее колесо:

• За колесом располагается барабан, который также необходимо демонтировать. С этим проблем не возникает, поэтому движемся далее.
• После снятия барабана необходимо осмотреть изношенные колодки. Если толщина фрикционной накладки превышает 1,5 мм, то заменять изделия нет необходимости. Перед проведением дальнейших работ требуется очистить механизм от грязи и пыли. Для этого использовать можно щетку или тряпочку.
• Если изделия нуждаются в замене, то необходимо взять отвертку, после чего демонтировать первоначально верхнюю, затем нижнюю соединительные пружинки. Если отверткой демонтировать не получается, значит следует воспользоваться пассатижами. На фото ниже показана пружинки, которую следует демонтировать.
• Далее необходимо снять фиксаторы, которые состоят из стержня, шайбы и пружинки. Эти шайбы надо повернуть на 90 градусов, чтобы снять их через прорези. Вот как выглядят эти шайбы, которые держат колодки.
• Аналогичные процедуры проводятся и со второй колодкой.
• После снятия пружин и фиксаторов колодки самостоятельно извлекаются.
• Выпрямляется фиксирующий шплинт ручника. На фото ниже показано расположение фиксирующего шплинта. Теперь требуется расшплинтовать рычаг стояночного тормоза. Это можно сделать при помощи пассатижей. После этого снимается шайба, затем рычаг.
• В процессе демонтажа у вас возникнет вопрос, а что же делать с наконечником стояночного тормоза? Его нужно отсоединить от изделия, после чего оставить висеть.
• Все детали стояночного тормоза, которые были сняты со старого изделия, при необходимости рекомендуется поменять на новые.

Причины и решение проблемы

Довольно часто причиной возникшего в пути клина становится поломка стояночного тормоза, которая происходит из-за ослабевания пружины или образования коррозийных изменений на возвратных скобах и других элементах этого рабочего органа.

Тормозной диск вновь начал крутиться, пусть и с незначительным натягом? Тогда можно ехать, не забывая о том, что использовать ручник можно будет только после его полноценного ремонта.

Не исключено, что причиной всему стал клин суппортов, спровоцированный попаданием ржавчины или других мелких элементов во внутреннюю часть поршневого механизма, что сильно затрудняет его движение, а то и вовсе делает его невозможным.

Для того чтобы разжать заклинившие элементы, рекомендуется использовать специальные приспособления, напоминающие по принципу своего действия крепления старых механических мясорубок, или же пустить в ход домкрат ромбической конструкции. В случае отсутствия последнего некоторые народные умельцы находят альтернативу даже в ручном пистолетном механизме для строительного клея, правда, тогда придется хорошенько попотеть, хотя результат будет практически такой же, как при использовании домкрата.

Еще хуже, если в пути клинит колодки, и полбеды, когда виной всему их смещение, устраняющееся даже вручную. Если же элемент выходит из строя ввиду механического разрушения или истончения фрикционного материала, то водителю не остается ничего, кроме как заменить колодки на месте, если, конечно, у него окажется в наличии аналогичный комплект, что само по себе маловероятно. Можно демонтировать их, что позволит потихоньку доехать до ближайшей СТО.

Важно помнить, что уход за тормозной системой, предполагающий своевременную замену ее элементов и технических жидкостей, в значительной мере продлит срок ее эксплуатации. Кроме того, стоит избегать перегрузок легкового автомобиля, не перевозя на нем всевозможные тяжести, поскольку это также негативно сказывается на состоянии тормозов

Ставим новые

Перед установкой новых колодок необходимо отпустить трос стояночного тормоза, так как он может не позволить одеть барабан на новые колодки. Сборка происходит в обратной последовательности. Затруднение могут вызвать пружины, но если действовать не спеша – все должно получиться. Вот здесь очень пригодится напильник, о котором упоминалось ранее. Благодаря заостренному хвостовику, можно легко зацепить петли пружин за посадочные отверстия.

В процессе сборки может оказаться, что, несмотря на полностью отпущенный трос стояночного тормоза и полностью сжатый рабочий тормозной цилиндр, одеть барабан на вновь установленные колодки не получается. Причиной такого явления может стать толщина накладок, которая зачастую несколько превышает допустимую. В таком случае рекомендуется менять их по одной – сначала замена более изношенной на новую, через некоторое время заменяем вторую.

Признаки износа тормозных колодок

Перечислим признаки и симптомы, при обнаружении которых требуется проводить работы по замене колодок:

1. Если увеличился тормозной путь автомобиля.
2. Если колеса неравномерно тормозят (это водитель чувствует).
3. Если при резком нажатии на педаль тормоза появляется стук и биение (нога на педали чувствует как педаль вибрирует).
4. Если слышен скрип при нажатии на тормоз.

При обнаружении таких признаков, желательно, быстро устранить эти проблемы. Повреждения колодок и тормозного диска можно проверить визуальным осмотром:

• если накладка тормозной колодки стала слишком тонкой (уменьшилась толщина);
• если на накладках или колодках есть трещины, сколы, глубокие царапины;
• если толщина тормозного диска сильно уменьшилась.
• если толщина колодки хоть и нормальная по толщине, но изношена неравномерно;
• если по периметру тормозного диска появился бортик (толщина диска уменьшилась, а бортик по краям остался).

Когда требуется замена

Одним из способов определить необходимость покупки новых колодок – наличие посторонних шумов при торможении. В зависимости от степени износа, может появиться незначительный свист или скрип, или образоваться сильный скрежет из-за контакта металла. Заменять колодку автопроизводители рекомендуют каждый 30 тысяч км. пробега. Однако если вы предпочитаете активную езду или часто пользуетесь педалью тормоза в пробках, то передние и задние тормозные колодки выйдут из строя в несколько раз быстрее.

Стоит также учитывать, что в летний период повышается износ механизмов из-аз более интенсивной езды, и высокой температуры. Материал регулярно подвергается трению и остывает менее эффективно в отличие от зимнего периода, поэтому он становится податливым к стиранию. Частая замена комплектующих деталей может быть также вызвана следующими факторами:

• дорожными условиями в крупных городах – регулярные пробки, частое включение стояночного тормоза;
• некачественным дорожным покрытием – на материал попадают частицы пыли, асфальтной крошки, что ухудшает эффективность торможения;
• техническими характеристиками автомобиля – вес, габариты, радиус колес.