Первые признаки неисправности помпы: способы устранения своими руками

К чему приводит неисправность помпы

Автолюбители должны следить за тем, чтобы все детали их автомобиля исправно функционировали

Если что-то работает с перебоями, на это нужно обратить внимание и попытаться устранить неполадку. В случае если вы не доверяете своим силам, то обратитесь в автосервис, где мастера быстро все починят либо заменят

Запускать неполадки не стоит, поскольку это может сказаться на общей работе автомобиля. Например, из-за поломки помпы нередко нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, а это ведет к перегреву двигателя машины. Дабы это не произошло, нужно вовремя починить устройство. Для этого необходимо:

1. Завести и прогреть машину, а после зажать верхний шланг радиатора. В случае если наблюдается циркуляция жидкости, это означает, что все хорошо.
2. Далее необходимо снять крышку ремня ГРМ и проверить, нет ли черных пятен на сальнике. Если их нет, значит, деталь исправна, следовательно, заменять ее не нужно.

Узнать то, что насос неисправен можно по неприятному свистящему звуку. В такой ситуации необходимо проверить помпу и при надобности заменить. Процедура замены является достаточно сложной, но те, кто разбирается в машине, вполне могут ее выполнить. Главное – следовать инструкции и соблюдать последовательность:

• для начала нужно загнать авто на яму и снять защиту картера. Двигатель при этом должен быть остывшим, дабы не обжечься об него;
• после этого необходимо поднять крышку капота и отвернуть вентиль с радиатора;
• открутить болт на блоке цилиндров и слить жидкость;
• открутить болт, который держит кожух ремня ГРМ;
• снять болт зубчатого шкива;
• открутить гайку натяжителя ремня;
• снять ремень со шкива и помпы, а затем отодвинуть его к радиатору;
• снять защиту;
• плоской отверткой поддеть край насоса;
• удалить остатки прокладки в блоке насоса;
• поставить новую помпу;
• собрать все в обратной последовательности.

Как мы видим, процедура не из легких. Данные рекомендации пригодятся тем, кто имеет опыта выполнения подобных задач. Но лучше, конечно, обратиться в сервис, где гарантированно правильно заменят помпу. Если же допустить ошибку при замене, могут начаться серьезные проблемы с системой охлаждения, которые порой не сразу замечаются, что еще больше усугубляет ситуацию. Не стоит рисковать своим транспортным средством, лучше заплатить мастерам и продолжать эксплуатировать своего железного коня, забыв о поломках и неисправностях. Сегодня помпы стоят от 500 до 1 000 рублей. Желательно приобретать более дорогие варианты, так как они имеют высокие технические характеристики.

Затягивать с этим не стоит, так как жидкость из помпы может перекрыть подшипник, что приведет к обрыву газораспределительного ремня, а тот начнет гнуть клапан. В результате всего этого придется заменять несколько деталей автомобиля, что будет стоить очень дорого. Своевременный ремонт или замена помпы позволят сохранить бюджет и не допустить других поломок.

Помпа простой узел, который состоит из корпуса, подшипника и крыльчатки. Такой насос системы охлаждения обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости. Если не работает помпа, тогда двигатель будет перегреваться. А какой ресурс помпы и какую выбрать помпу для ВАЗ ?

Причины умирающей помпыПлохая циркуляция охлаждающей жидкости, посторонние звуки со стороны кожуха ремня ГРМ.

Неисправности помпы ВАЗПричины поломок могут быть различные, например, образование люфта или заклинивание подшипника. Не редкость, когда крыльчатка начинает свободно крутится, но отдельно от вала. Если потекла или зашумела помпа, тогда тоже нужна замена.

Срок службы помпы ВАЗМногое зависит от качества помпы. К примеру, бракованный или некачественный насос может проработать всего 10тыс.км..Если насос отходил больше 100тыс.км. тогда принято считать, что была качественная помпа.С завода на ВАЗ ставят помпу ТЗА, которые имеют большой срок службы.

Как отличить подделку ?Насос должен быть в качественной коробке, внутри нее гарантийный талон с датой изготовления и печатями и прокладка. На помпе голографическая наклейка.

Как поменять помпу на ВАЗ 2110 ?Инструкция по замене помпы.

1. Какой насос выбрали ?
2. Сколько отслужила старая помпа ?

p.s. Все комментарии не по теме будут удаляться.

Причины выхода из строя помпы на ВАЗ-2112

Основные признаки неисправности помпы заключаются в следующем:

Основной причиной выхода из строя помпы, является люфт на приводном шкиве всей конструкции, из-за этого шкив начинает просто болтаться. Это прямо указывает на износ внутренних подшипников и быстром выходе из строя всего насоса в целом. Такой дефект очень легко выявить на ощупь, и при снятом ремне ГРМ, проверните рукой шкив насоса, и покачайте его то в одну, то в другую сторону. Если люфт на помпе есть, то вы его почувствуете сразу.

Наличие люфта — причина замены.

О неисправностях подшипников безусловно будет свидетельствовать характерный гул, шум треск во время работы помпы.

Что может произойти из-за люфта помпы?

Подобное поведение подшипников может отрицательно сказываться на состоянии приводного ремня газораспределительного механизма, так как во время такой нестабильной работы он может истираться о натяжной ролик.

Ремень ГРМ трётся о корпус помпы, скоро он придёт в негодность и будет обрыв. А тут уже зависит от того,

Обратите внимание, что если люфта на помпе вы не наблюдаете, а на ремне есть явные следы износа, то не скупитесь и проведите замену помпы

Что говорят подтёки охлаждающей жидкости?

Также при износе помпы может наблюдаться наличие следов охлаждающей жидкости около дренажного отверстия, расположенного снизу у насоса. Эксплуатация автомобиля с такими неисправностями также не рекомендуется, так как может привести к перегреву двигателя и его дальнейшему выходу из строя.

avtoexperts.ru

Помпа – это запчасть невидимого фронта. Она трудится в недрах мотора, обеспечивая его охлаждение, а результаты ее работы заметны только по показанию стрелки на индикаторе температуры охлаждающей жидкости. А еще помпа коварна, это относительно недорогая запчасть (хотя цена зависит от конкретной модели авто, некоторые дорогие), но менять ее накладно, потому что для этого приходится многое разбирать. Особенно это ощущается на автомобилях с ременным приводом ГРМ, ведь чаще всего в таких автомобилях ремень ГРМ и крутит помпу. Но и в тех машинах, где привод идет отдельным ремнем, все равно мороки для замены водяного насоса много.

Эта особенность выработала у разумных водителей определенное правило – лучше поменять помпу заодно во время масштабного ТО или иных работ (чаще всего это замена ремня ГРМ), чем потом менять водяной насос отдельно. Стоимость замены помпы при снятом приводе ГРМ на порядок дешевле, чем отдельные работы по замене только помпы. Некоторые водители предпочитают вообще менять помпу при каждой смене ремня (например, раз в 60-80 тысяч километров), но это кажется перебором. Ресурс помпы вещь непредсказуемая, он зависит от конкретной модели, грамотной эксплуатации (помпы очень не любят антифриз другого типа, а также различные смешивания) и банального везения. Даже на одной модели автомобилей помпы выходят из строя на разных пробегах, буквально – от десятков до сотен тысяч километров.

Чтобы не переплачивать и не менять деталь, которая может еще служить и служить, мы бы предложили придерживаться такого алгоритма: при каждом серьезном разборе газораспределительной системы или иных масштабных работах в районе помпы обязательно проверять ее состояние. Если найдутся хоть малейшие признаки неисправности, то помпу превентивно менять. Да, может она бы еще послужила, но то, что протянула бы до следующих масштабных работ уже не факт. Если никаких вопросов к водяному насосу не будет, то можно дать ему поработать еще один срок.

Так как же определить признаки неисправности?

1. Прогреть мотор и на работающем двигателе пережать рукой верхний патрубок от радиатора. В патрубке должна ощущаться сильная и ритмичная пульсация охлаждающей жидкости. Если импульсы будут слабые, редкие или вообще отсутствуют – это показание для замены помпы. У водяного насоса может, например, начать разваливаться крыльчатка. До поры до времени этого не будет заметно, однако эффективность работы системы охлаждения неминуемо снизиться и под нагрузкой двигатель может закипеть. Способ проверки, конечно, несколько субъективный, но он доказал свое право на жизнь.

2. Осмотр места установки. Чаще всего помпа не разрушается физически, а начинает течь в районе уплотнительной резинки. Поэтому-то мы и рекомендуем производить оценку водяного насоса при масштабных работах под капотом – там и так многое будет разобрано и появится возможность осмотреть помпу визуально. Тут все просто – любая течь, признаки или хоть какие-нибудь намеки на нее, то помпу сразу нужно менять. Если течет несильно, то уход охлаждающей жидкости по уровню в бачке можно не отследить, но со временем такая течь наверняка будет прогрессировать и до следующей «безболезненной» замены помпа не доживет.

3. Проверка люфта. Третье, что нужно исключить при проверке помпы – проблемы с подшипником. Особенно это актуально для автомобилей с ременным приводом ГРМ, ведь для них заклинившая помпа может обернуться ремонтом головки блока двигателя из-за встречи клапанов с поршнями. Но даже и без «клина» с расшатавшимся подшипником помпа – не жилец. Любые люфты – явный показатель к замене.

Безусловно, никакие проверки и диагностики не дадут 100-процентную гарантию, что помпа доживет до очередного масштабного ТО, однако ресурс этих агрегатов на большинстве моделей автомобилей сегодня велик. При интервале замены ремня ГРМ в 60-80 тысяч километров многие помпы легко переживают два, а то и три ремня. Менять водяной насос при каждой замене ремня в такой ситуации – расточительство. Как нам кажется, тщательно проверить помпу в момент работ и оставить на еще один срок запчасть к которой нет вопросов – более рациональный подход. Но при этом, если появились хоть малейшие подозрения на то, что с помпой что-то не так, то лучше ее поменять сразу – дешевле выйдет.

Как проводится проверка?

Когда насос извлечен, прежде всего необходимо визуально оценить его состояние. Причиной неполадок могут быть куски ткани, нитки или волосы, намотавшиеся на крыльчатку или вал. Простая механическая очистка может решить эту проблему. Однако на этом проверку заканчивать нельзя никак, есть смысл прозвонить насос мультиметром. Подсоединив контакты к клеммам, необходимо померить тестером сопротивление, и если стрелка прибора замерла на месте или отклонилась в пределах единицы, мотор сгорел – насос придется заменить.

О типичных неисправностях сливных насосов в стиральных машинах вы можете узнать ниже.

Проверка исправности помпы

Сразу следует отметить, что для выявления многих неисправностей водяной помпы это устройство придётся снимать с двигателя и разбирать. Только так можно увидеть загрязнения, коррозию и следы кавитации.

Крыльчатка водяной помпы, сильно повреждённая коррозией

Но существует ряд признаков, по которым можно установить неисправность помпы без её снятия. Вот они:

• тонкий непрерывный свист, раздающийся из-под шкива распределительного вала двигателя. Этот свист говорит о неисправном подшипнике.
• потёки охлаждающей жидкости, которые видны как на самом двигателе, так и на асфальте под автомобилем;
• люфт помпы, который можно обнаружить, просто взявшись за шкив и покачав помпу рукой вверх и вниз.

Рассмотрим эти неисправности подробнее.

Свист помпы

Причина свиста помпы — частично или полностью разрушившийся шарикоподшипник на основном валу устройства. Причём подшипник помпы, как правило, издаёт очень высокий, пронзительный свист, тогда как свист неисправного генератора существенно ниже и порой переходит в скрежет. Тут сказывается разница в размерах подшипников: на помпе шарикоподшипник маленький, потому свистит он очень тонко. Подшипник генератора в два раза больше, так что и звук от него идёт соответствующий. Так что перепутать звук сломанной помпы и сломанного генератора практически невозможно.

Центральный шариковый подшипник помпы разрушился полностью

Проблема решается заменой центрального подшипника помпы. Однако тут есть один нюанс: по отдельности эти подшипники практически нигде не продаются. И приобрести их можно только в комплекте с новой помпой. Поэтому водитель, услышав раздающийся из-под капота характерный тонкий свист, должен быть готов раскошелиться: новая водяная помпа может стоить от 2 до 10 тыс. рублей (в зависимости от марки автомобиля).

Это интересно: Как заложить авто в ломбарде?

Течь охлаждающей жидкости

Жидкость начинает течь из-под помпы в двух случаях:

• ослабли крепёжные болты;
• повреждена уплотнительная прокладка под помпой.

Первая проблема решается простым подтягиванием болтов. А вот повреждённую уплотнительную прокладку придётся менять. К счастью, найти прокладку для помпы в продаже легче, чем центральный подшипник (а в особо тяжёлых случаях автолюбители даже заказывают уплотнители через интернет, у китайцев на «Алиэкспресс», к примеру).

Водяная помпа подтекает из-за слишком сильной затяжки

Здесь же следует отметить, что даже новую прокладку можно запросто разрезать помпой, если неправильно затягивать крепёжные болты

Помпа — это одно из тех устройств, при затягивании которого очень важно не переусердствовать. Затягивать болты необходимо по схеме крест-накрест: вначале затягивается правый верхний, потом левый нижний, потом левый верхний, левый нижний и т

д. Только такая схема затягивания может гарантировать максимальную плотность и герметичность соединения.

Наконец, нельзя забывать и о герметиках. Бывают ситуации, когда ни новая прокладка, ни правильная схема затягивания не помогают избавиться от течи. Тогда остаётся только один вариант: использовать герметик, причём его состав должен быть очень устойчив к высоким температурам.

Герметик наносится на прокладку помпы очень тонким слоем

Оптимальным вариантом тут является профессиональный герметик от фирмы ABRO, отлично зарекомендовавший себя на всех марках автомобилей.

Профессиональный герметик ABRO, устойчивый к высоким температурам

Течь охлаждающей жидкости после замены теплообменника

В подавляющем большинстве случаев антифриз после замены теплообменника начинает течь не из-под помпы, а из-под хомутов патрубка, подключённого к помпе. На большинстве современных автомобилей помповые патрубки сделаны из пластика, причём из очень хрупкого пластика

Любое неосторожное движение при замене теплообменника если не сломает такой патрубок, то как минимум нарушит герметичность его соединения с помпой. После этого антифриз обязательно начнёт подтекать

Есть два варианта решения этой проблемы:

• если на патрубке нет трещин, то можно просто подтянуть его хомуты плоской отвёрткой, после чего дать двигателю несколько минут поработать на холостых оборотах, а затем проверить соединение на предмет течи;
• если же патрубок после замены теплообменника оказался сломан, выход один: поход в ближайший автомагазин и замена. Восстановлению эта деталь не подлежит.

  Патрубки на водяных помпах делают из очень хрупкого пластика

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Вследствие продолжительной работы вакуумного усилителя тормозов без замены, в нем могут появиться дефекты. Наиболее часто проблема проявляется в механическом повреждении соединения шланга, стыкующего усилитель и впускной коллектор двигателя. Механическое повреждение или образование трещин на резине приведут к тому, что в рабочей камере механизма не будет создаваться вакуум, а это необходимо для его грамотной работы.

Также выйти из строя в вакуумном усилителе тормозов могут и внутренние детали, например, клапан потеряет эластичность или будет повреждена рабочая поверхность диафрагмы.

Определить неисправность вакуумного усилителя тормозов можно по следующим признакам:

1. Машина начала хуже тормозить при прежнем усилии нажатия на педаль;
2. Во время нажатия на педаль тормоза слышатся шипящие звуки, в этот момент могут увеличиваться обороты двигателя;
3. Автомобиль начинает «троить»;
4. Повышается расход топлива при работе машины в прежнем режиме.

В некоторых ситуациях могут возникать и другие проблемы в работе автомобиля из-за проблем с вакуумным усилителем тормозов. Например, могут перестать срабатывать свечи зажигания.

Дефекты вала

Среди признаков неисправности водяной помпы нужно отметить наличие деформации на валу. Он может оказаться при осмотре изогнутым или полностью разрушенным. Если он переломлен, значит, перегрузка была внезапной. Также к подобным последствиям приводит нарушение равновесия.

Если материал, из которого сделан вал, поменял цвет (чаще всего приобретает синий оттенок), это говорит о постепенном разрушении вала. Это происходит из-за чрезмерного нагрева. Причина такой поломки заключается в несоосности ремня привода. Это ведет к деформации вала или даже его перелому. Из-за недостаточно качественного обслуживания в системе появляются значительные вибрации.

В этом случае меняется помпа, а также проверяется ременный привод. Все элементы его системы нужно осмотреть. Также нужно оценить состояние вентилятора, который находится на насосе (если он предусмотрен в системе двигателя). Если он изогнулся, на нем видны иные деформации, это может разрушить вал. Также к подобному исходу приводят износ муфты вентилятора, распорного кольца.

Причины неисправности помпы

Какие возможные причины неисправности помпы? Этот вопрос интересует не только начинающих, но и достаточно опытных автолюбителей. Далее приведены основные причины, от наиболее распространенных и часто встречающихся до «экзотических». Среди них:

• Неисправный подшипник. Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Однако ускоренный износ возможен вследствие дополнительных негативных факторов. Таковым, например, является неправильная (более сильная) натяжка ремня, из-за чего на подшипник оказывается большее усилие. Другая причина значительного износа — попадание антифриза на трущиеся пары вследствие разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей жидкости.
• Нарушение уплотнения. У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И именно сальник (прокладка) чаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и использование некачественного дешевого антифриза без соответствующих щадящих присадок, а то и вовсе воды. В долгосрочной перспективе эти жидкости «съедают» прокладку, она начинает подтекать, что приводит, во-первых, к снижению уровня охлаждающей жидкости в системе, а во-вторых, попаданию антифриза или воды в подшипник, вымывания из него смазки и описанным выше неприятностям.
• Несоосность крепления. Это возможно по двум причинам — неправильная установка и заводской брак. Однако неправильная установка — явление достаточно редкое, поскольку на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых очень трудно промахнуться. Другая причина — неравномерное прилегание к блоку двигателя (вследствие грязных, ржавых или искривленных привалочных поверхностей). А вот, к сожалению, заводской брак, особенно у бюджетных помп, — явление не такое уж и редкое. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, а также износу подшипника. В самых критических случаях возможен обрыв ремня и возникновение столкновения клапанов и поршней. Иногда несоосность возникает в результате попадания машины в ДТП, в результате которого произошло смещение отдельных элементов кузова и/или двигателя.

Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.

Какие поломки встречаются и как сделать ремонт своими руками

Эксплуатация отопительных систем подразумевает возможность обслуживания и устранения многих неисправностей силами хозяев квартиры. Не является исключением и циркуляционный насос: главное – понимать его устройство и принцип работы. Также потребуется наличие некоторых инструментов. Перед тем, как разобрать циркуляционный насос, необходимо удостоверится в правильности его коммутации с электросетью. Все параметры должны соответствовать указаниям техпаспорта.

Чаще всего встречаются следующие неисправности циркуляционного насоса отопления:

1. Аппарат создает шум. Причины такого явления могут быть следующими: вал мотора покрылся ржавчиной после зимнего хранения оборудования или внутрь крыльчатки попал посторонний предмет. Для решения первой проблемы потребуется разборка циркуляционного насоса – насос перед этим отключают. После этого ротор нужно несколько раз провернуть. Во втором случае все гораздо проще – аппарат разбирается для извлечения инородного тела. В дальнейшем желательно обзавестись защитным сетчатым фильтром.
2. Насосный вал прекратил вращение. Первым делом, используя тестер, необходимо проверить прибор на наличия в нем напряжения. Еще одна часто встречаемая причина – ошибки при подключении. Большинство моделей комплектуется плавкими предохранителями, которые перегорают при скачках напряжения в сети.
3. Появление непривычного шума. Причинами нехарактерных для работы циркуляционного насоса звуков зачастую выступает скопившейся в системе воздух. Проблема такого рода решается очисткой труб от воздушных пробок. Для того, чтобы больше никогда не возвращаться к подобной ситуации, рекомендуется оснастить верхний участок трубопроводной системы специальным автоматическим узлом. Он будет самостоятельно стравливать воздух по мере его накопления.
4. Насос перестал запускаться. Самая вероятная причина – прекратилась подача электричества. Для устранения необходимо проверить правильность коммутации фаз и предохранителей. Если с этим все нормально, возможно — сгорела обмотка привода. Как правило, обычный пользователь устранить такую поломку не в состоянии, так как разобрать насос отопления непросто.
5. Проработав несколько минут, прибор отключается. Это может происходить из-за неправильного соединения проводов по фазам внутри клемника. Еще одна причина – окислился контакт предохранителя, которые нуждается в периодической чистке от шлаков.
6. Сильная вибрация оборудования во время работы. Скорее всего – разболтался подшипник (время от времени потребуется его замена). Такой ремонт насоса отопления своими руками лучше не проводить.

Где находится помпа Ваз 2113 Ваз 2114

На автомобилях Ваз 2113 и Ваз 2114, помпа располагается рядом с генератором и при выходе её из строя (При заклинивании к примеру), рвётся ремень генератора и уже ток на аккумуляторную батарею не поступает, а так же из-за заклинивании помпы по системе охлаждения жидкость не циркулирует и в связи с этим автомобиль начинает сильно греться, но что касается передне приводных автомобилей, по сути даже не важной какой это автомобиль, ВАЗ 2110 или ВАЗ 2114, на них на всех помпа располагается в одном и том же месте и в движение она уже приводиться не ремнём генератора, а ремнём ГРМ и если вдруг помпа заклинивает, то первым делом ремень либо рвётся или же либо слетает, обездвижевается весь автомобиль при этом (Двигатель в этом случае будет работать в холостую), но что касаемо классических автомобилей (Это просто мы для примера их разбираем) то при заклинившей помпе и при обездвиженном генераторе на автомобиле можно будет продолжать движение, просто у в скорем времени либо аккумулятор сядет, либо машина закипит