Замена генератора ваз 2112 16 клапанов

Ремонт генератора Ваз 2107.

Ремонт генератора Ваз 2107 подразумевает замену неисправных деталей генератора. Для того, чтобы проверить компоненты генератора, пройдите по этой ссылке. А для более детального ознакомления работы системы зарядки автомобиля, прочитайте эту статью.

В данной статье описан ремонт генератора Ваз 2107 и замена подшипника генератора ваз 2107.

Порядок работы.

• Снимаем генератор с двигателя (см. Снятие генератора).
• При помои ключа «на 10» откручиваем гайку с вывода «30» генератора…
• …и снимаем провод конденсатора.
• Отверткой откручиваем винт крепления конденсатора и снимаем его.
• Снимаем реле зарядки (см. Замена регулятора напряжения).
• Снимаем изоляционную шайбу.
• Удерживая ротор от проворачивания отверткой за выступ крыльчатки шкива (не погните шкив), ключом или головкой «на 19» откручиваем гайку крепления шкива генератора.
• Снимаем все детали шкива и крыльчатку.
• При помощи зубила или отвертки поддеваем шпонку из паза, удаляем ее…
• …и снимаем установленное за ней кольцо.
• Ключом «на 10» откручиваем четыре гайки со стороны задней крышки…
• …и вытаскиваем болты, со стороны передней крышки, стягивающие крышки генератора.

• Стягиваем переднюю крышку с вала ротора.

Если переднюю крышку не удается снять руками, тогда выбиваем вал, через деревянный брусок, при этом удерживаем генератор на весу взявшись за переднюю крышку.

• Снимаем с вала регулировочную шайбу. Когда будете собирать генератор не забудьте установить шайбу на место.
• Чтобы заменить передний подшипник, ключом «на 8» откручиваем четыре гайки, стягивающие крышки родшипника.

На заводе гайки контрятся – торцы шпилек вмяты. Гайки при откручивании деформируются, при сборке генератора потребуются новые гайки.

• Снимаем наружную крышку подшипника…
• …и внутреннюю крышку вместе со шпильками.
• Надставив оправку, выбиваем подшипник.
• Запрессовываем новый подшипник, нанося легкие удары через оправку (оправку следует надставлять на наружную обойму подшипника). В качестве оправки можно использовать кусок трубы подходящего диаметра.
• Ставим на место подшипников и закручиваем гайки и зубилом или бородком заново контрим гайки.
• С помощью выколотки из мягкого металла выбиваем якорь из задней крышки.
• Якорь снимается вместе с задним подшипником.
• Задний подшипник изнашивается реже, чем передний. Если требуется замена снимаем его с вала ротора съемником.
• Запрессовываем новый подшипник, легкими ударами молотка через оправку, только по внутренней обойме.
• Головкой «на 8» откручиваем три гайки крепления клемм статора к диодному мосту.
• Из задней крышки вытаскиваем три болта вместе с изоляционными прокладками,…
• …снимаем обмотку…
• …и снимаем диодный мост.

Как проверить диодный мост, можно прочитать в этой статье. Диод пропускает ток в одну сторону. Неисправный диод, пропускает ток в обоих направлениях. Можно менять диоды по отдельности, но потребуется их перепрессовка, работа, требующая аккуратности и навыка. Лучше заменить диодный мост в сборе.

Перед тем как собирать генератор вычищаем детали от грязи, масла и угольной пыли. Сборку генератора осуществляем в обратном порядке.

Замена со снятием генератора

Люфт шкива генератора ваз 2110

Нужно знать, что в продаже встречаются шкивы двух типов (нового и старого образцов). Нужно брать именно старого образца, так как для десятки подходит только такой. Шкивы нового образца изготавливаются с другими размерами. Замена шкива происходит следующим образом:

• ​ Открыть капот.
• ​ Снять клемму аккумулятора.
• Снять ремень генератора.
• ​ Изъять генератор.
• ​ Вынуть поврежденный шкив. Обычно снять его непросто, так как он окисляется и надежно присоединяется к генератору.

• ​ Перед установкой нового шкива нужно проделать с внутренней его стороны небольшое отверстие (примерно 2 мм). Для этого необходимо его тщательно накалить и аккуратным движением пропилить. В итоге он лучше сядет на генератор.
• ​ Собирать все нужно в определенной последовательности. Сначала нужно вставить шайбу, после – крыльчатку.
• ​ Затем на место ставится и сам шкив.
• ​ Вся конструкция закрепляется тремя гайками разного размера.
• ​ Вставляется гровер.
• ​ Теперь нужно вкрутить еще одну гайку для более надежного закрепления.

Ремонт шкива

Если поломка шкива не является значительной, то ее можно устранить. Избавиться можно от таких неприятностей:

• ​ Небольшой люфт (именно небольшой, так как если шкив расшатан, то он уже на 100% является поврежденным). Для устранения следует покрепче зажать болты крепления к генератору.
• ​ Маленькая трещина, которую можно запаять.
• ​ Срок эксплуатации защитной крышки вышел. Обычно защитная крышка входит в комплект вместе со шкивом. Установить ее можно довольно просто, однако ее нельзя использовать более одного раза, так как она не обладает высоким качеством, которое бы позволило многоразовое эксплуатирование.
• ​ При этом ни в коем случае нельзя использовать шкив без крышки, так как она выполняет защитную функцию. Из-за этого он сломается.
• ​ Дисбаланс шкива и муфты. Справиться с этой проблемой можно только в случае, когда он незначительный.

Заменить шкив можно и своими руками, так как сделать такую работу совсем несложно даже в домашних условиях. Однако цена ремонта может быть различной. Ведь зачастую нужно менять не только шкив, а и другие детали генератора, так как его повреждение приводит к выходу из строя других составных частей. Конечно, прежде чем приступать к ремонту, стоит пересмотреть фото и видео на эту тему. Инструкция также не помешает. Кроме того можно пользоваться рубрикой вопросы/ответы на многих сайтах в Интернете.

В каких случаях необходима замена?

Как хоть какой расходный материал, ремень генератора имеет определенный ресурс и просит неизменного технического осмотра. По советам завода-изготовителя на ВАЗ 2112 вне зависимости 16 клапанов на движке либо 8 поменять расходник необходимо через 45 тыс. км пробега. Но это только советы, нужно повсевременно хлопотать о состоянии изделия и впору его поменять. Срок службы находится в зависимости от таких причин:

• манеры езды;
• критерий эксплуатации;
• свойства изделия.

Зрительный осмотр девайсов привода следует создавать, когда машина пройдет максимум 10000 км и перед долговременной поездкой. Это дает возможность избежать противных сюрпризов проезда – обрыва ремня. Рекомендуется возить без помощи других в багажнике запасной, потому что при обрыве автомобиль уже не будет иметь способности двигаться без помощи других.

Поменять ремешок необходимо, если он порвался, растянулся как еще его именуют пришел в негодность. Найти нехорошее натяжение есть вариант по специфичному свисту, возникающему при запуске мотора. Натяжение играет важную роль для выполнения работ ременного привода. При слабеньком натяжении агрегат не производит нужное для обычной работы автомобиля количество электроэнергии. При сильном – сокращается срок службы ремня, подшипников привода и коленчатого вала.

KEY-DOP

Найти необходимость Замены естественно при осмотре по последующим признакам:

• возникновение трещинок, надрывов;
• стертая поверхность;

Старенькое изделие с изношенной поверхностью

расслоение материала;
обтрепанные края;
сильное растяжение.

Натяжение ремешка проверить просто. Считается обычным, если при усилии в 10 кг, он прогнется на 10-15 мм. Для проверки ему необходимо надавить огромным пальцем приблизительно в центре ремня меж шкивом коленвала и генератором.

Место проверки натяжения (где надавить)

Как подтянуть ремень генератора

После того как вы обнаружили, что ремень генератора ослаб, лучше не тянуть с этой проблемой и сразу приступить к ее решению, то есть, натянуть ремень. Это несложная работа, с которой можно справиться самостоятельно без наличия профессиональных технических навыков и знаний. Однако, в зависимости от автомобиля, процесс натяжки ремня генератора может отличаться, рассмотрим основные из них.

Регулировочный винт

Более надежный и современный способ крепления генератора предполагает использование регулировочного винта. На современных иномарках премиум-класса, а также на многих моделях среднего и даже бюджетного ценового сегмента, используется именно такой способ крепления. Чтобы подтянуть ремень генератора, натянутый при помощи регулировочного винта, необходимо:

1. Ослабить верхнюю или нижнюю затяжку генератора;
2. Далее произвести один поворот регулировочного винта по часовой стрелки;
3. Отодвинуть генератор от блока цилиндров, убедившись, что достаточно натянут ремень;
4. Затянуть гайки, которые крепят генератор.

После этого нужно проверить, насколько хорошо натянут ремень генератора. Если потребуется, выполните натяжку повторно.

Важно: Излишне натянутый ремень генератора может вести к его быстрому износу

Регулировочная планка

Самый просто механизм для регулировки натяжения ремня генератора — это регулировочная планка. Его можно встретить, чаще, на автомобилях бюджетной ценовой категории.

Генератор с подобным механизмом крепится к блоку или картеру двигателя при помощи длинного винта. С помощью этого винта можно производить передвижение генератора относительно мотора. В качестве механизма регулировки используется планка с прорезью под гайку. Чаще всего данный механизм располагается в верхней части генератора.

Чтобы отрегулировать генератор, закрепленный на планке, необходимо сделать следующее:

1. Открутить или ослабить саму регулировочную гайку;
2. При помощи монтировки или другого подобного инструмента отодвинуть генератор от двигателя, чтобы при этом достаточно натянулся ремень;
3. Далее на планке затягивается ранее ослабленная гайка.
4. После этого можно проверять, насколько качественно выполнена работа, и достаточно ли натянут ремень.

Важно: Рекомендуется провести также тестирование натяжения после 2-5 минут работы мотора. Запустите двигатель на некоторое время, после чего заглушите его и проверьте натяжение ремня генератора

С помощью ролика

Независимо от метода, использующегося для натяжки, после выполнения задачи коленчатый вал мотора надо провернуть на несколько оборотов.

После этого производится повторная диагностика уровня натяжения. Контрольную проверку допускается выполнить после поездки, но она должна быть недолгой. Процедура регулировки с помощью ролика может отличаться в зависимости от модели авто и иметь свои особенности.

Для выполнения задачи потребуется набор гаечных ключей и инструмент, предназначенный для проворачивания регулировочного подшипника. Инструмент представляет собой ключ, выполненные в виде двух металлических стержней, имеющих диаметр 4 мм.

При отсутствии ключа можно воспользоваться изогнутыми плоскогубцами, процесс регулировки натяжки рассмотрен на примере машины Лада Приора:

Открывается капот автомобиля и находится генераторное устройство.
На нем располагается фиксационный винт, с помощью которого крепится ролик. Его надо ослабить, но не откручивать полностью. Для ослабления используется гаечный ключ на 17.
Затем, используя ключ для регулировки, ролик проворачивается. В зависимости от необходимости (увеличения либо снижения величины натяжения) ролик прокручивается в одну либо другую сторону.
С помощью гаечного ключа после регулировки выполняется фиксация ролика

При настройке важно правильно подобрать усилие натяжки.
Когда процедура завершена, выполняется диагностика правильности работ. Для проверки заводится силовой агрегат и активируется все электрооборудование

Надо включить оптику, магнитолу, печку или систему кондиционирования, дворники, систему подогрева стекол и т. д. Если все приборы функционируют правильно, а приводной ремешок не свистит, то процедура натяжки произведена верно.

Замена ремня генератора

Мотивация установки нового ремня:

• заканчивается гарантийный срок службы, ориентировочно 40 – 50 тысяч километров пробега;
• в процессе очередного обслуживания обнаружены критические приметы разрушения изделия (потёртость, разрывы, сильное растяжение, расслоение).

Процедура осуществляется по описанной выше методике, за исключением:

• отсутствует необходимость полного удаления болтов, достаточно предоставить возможность свободного наклона генераторного блока;
• не нужно отключать провода.

Выполнить натяжку ремня регулировочным болтом. Нормальной величиной считается прогиб 1 — 1.5см при нажатии на ленту посередине между шкивами коленчатого вала, генератора.

Снятие генератора

Процедура снятия электрогенератора с автомобиля несложная, но для её выполнения требуются базовые навыки работы с оборудованием и хотя бы поверхностные знания об агрегатах в подкапотном пространстве. Этапы работы можно условно подразделить на несколько шагов:

1. Отключение электронной части.
2. Снятие верхнего удерживающего устройства.
3. Снятие нижней площадки крепления.
4. Правильное извлечение ремня и натяжного устройства.

Снять крепление генератора как на ВАЗ 2110, так и на других моделях ВАЗов, можно, если следовать определенной инструкции. Принципиально процесс работы с автогенераторами на автомобилях ВАЗ практически идентичен, а основное отличие заключается только в расположении силового агрегата. На ВАЗ семейства 2101 — 2107, 21213, 21214 мотор в подкапотном пространстве располагается продольно, а на переднеприводных моделях двигатель устанавливается поперечно. Чертеж креплений для переднеприводных моделей идентичен, отличаются лишь сами электрогенераторы, их мощность и размеры шкивов.

В зависимости от того, какое расположение мотора у вашего автомобиля, могут возникнуть определенные сложности. Так, на классических ВАЗах, а также Нивах, процедуру снятия автогенератора проводить легче из-за доступности узлов. В то время, когда на переднеприводных моделях, доступ к узлам осложнен из-за поперечного расположения силового агрегата. Не редки случаи, когда до закисших болтов, фиксирующих «гену», добраться не так уж и легко.

Для проведения работ по снятию генератора на ВАЗ 2115, 2114 и других моделях переднеприводного семейства потребуется набор торцевых головок и рожковых ключей, фонарик, смазка WD-40 (или другая аналогичная) и набор новых комплектующих (ремень, шкив, крепления и болты). Стоит помнить, что на переднеприводных моделях ВАЗа доступ к агрегатам затруднен, поэтому может потребоваться смотровая яма или подъемник. Если доступа к яме или подъемнику нет, допускается поддомкратить машину и снять правое переднее колесо (по ходу движения) и после этого доступ к электрогенератору будет упрощен.

В первую очередь, на заглушенном автомобиле необходимо снять клеммы с аккумулятора и извлечь его. Данная процедура делается для того, чтобы обезопасить себя и электронику авто от возникновения короткого замыкания. После чего с автогенератора снимают два провода — один силовой (как правило, красного цвета), а второй — управляющий (тонкий провод с белым или серым разъемом). Силовой провод находится в специальном термокожухе, его необходимо сдвинуть, лишь после этого будет открыт доступ к клемме на на агрегате.

Как только провода сняты, отводим их подальше, чтобы они не мешали последующим манипуляциям по снятию агрегата. Теперь необходимо ослабить натяжение ремня. Для этого выкручиваем натяжной винт и двигаем генератор в одну из сторон. Во время движения автогенератора проверяем степень натяжения ремня.

Когда натяжение ремня ослаблено, можно полностью раскрутить натяжной винт и открутить стопорную гайку верхней крепящей конструкции. Теперь есть доступ к натяжной планке, её можно спокойно достать из крепления и отложить в сторону.

Чтобы открутить нижнюю планку фиксации потребуется яма или подъемник. На нижнюю площадку электрогенератор устанавливается за счет специальных «ушек» в конструкции, а уже они, непосредственно, фиксируются на самом кронштейне. Откручивать нижний кронштейн надо рожковым ключом или торцевой головкой. После откручивания фиксирующей гайки следует вынуть металлическую втулку и длинный болт (вытаскивается с другой стороны). Процесс снятия электрогенератора завершен.

Принцип работы генератора Ваз 2110

При запуске двигателя пусковой ток на стартер подается от аккумулятора. Но сам аккумулятор не вырабатывает энергию, а только ее накапливает и потом отдает. Если использовать для питания всех потребителей только АКБ, то она быстро разрядится.

Автомобильный генератор производит электроэнергию, заряжает АКБ и питает бортовую сеть автомобиля во время работы двигателя (при достижении им определенных оборотов вращения коленчатого вала). Автомобильный генератор Генератор начинает вырабатывать электрический ток начиная с частоты вращения холостого хода, однако, на оптимальный режим работы он выходит при достижении двигателем 1600-1800 об/мин и более.

Методика замены ремня генератора на ВАЗ 2110

Ремень генератора ВАЗ 2110 посредством исполнения своего функционала обеспечивает самому генератору возможность преобразования механической энергии, направляемой с двигателя, в электрическую

Потому особое внимание следует уделять исправности всех составляющих и взаимодействующих с генератором элементов. Ключевыми элементами, наиболее подверженными риску поломке, при этом выступают ролик и привод ременного натяжителя

Стоит заметить, что рекомендованный показатель замены ремня генератора любого автомобиля – пробег каждых 10 000 км. Но, согласно инструкции производителя, на автомобиле ВАЗ 2110 ремень требует замены после 45 000 км. Также немаловажным фактором необходимости замены выступает наличие трещин на ремне. Стоимость ремня генератора зависит от производителя и региона продажи. В среднем она составляет 150 рублей, далее ценовая планка повышается.

Разборка и сборка генератора автомобиля ВАЗ 2107, 2108, 2109, 2110, Калина 1118

Восстановление генератора является достаточно сложным процессом. Сложность заключается в том, что далеко не каждый автомобилист может разобраться в схеме проведения работ.

Наиболее оптимальным вариантом будет замена вышедшего из строя устройства. Только так удастся избавиться от проблем в работе системы автономной подзарядки аккумуляторной батареи. Однако на ВАЗ 2107 и прочих моделях автомобилисты не спешат менять генераторы. Причина – дороговизна новых устройств. Водителям проще заплатить за ремонт специалистам либо восстановить генератор своими руками.

Процесс ремонта состоит из нескольких этапов, которые должны выполняться последовательно. Только соблюдение определенного порядка действий позволит восстановить механизм правильно.

Замена щеток, а также прочих мелких деталей конструкции, должна производиться в мастерской. Если использование специализированного оборудования невозможно, в гаражных условиях ремонт будет значительно сложнее.

Порядок работы:

• Необходимо открутить гайку вала якоря. Для удобства можно зафиксировать вал прутковым ключом. Гайку в таком положении можно открутить только рожковым ключом.
• Когда гайка будет откручена, нужно стянуть приводной шкив с цапфы.
• Извлекают из цапфы сегментную шпонку.
• После этого приступают к демонтажу щеткодержателя и регулятора напряжения. Для этого понадобится вывернуть крепежи.
• Рекомендуется помечать положение держателя подшипника с обратной стороны и после этого вывернуть стяжные метизы. Вследствие данных манипуляций можно будет отделить переднюю крышку от задней.
• При использовании специализированного съемника необходимо проследить за порядком установки захватов – они заводятся под пластину держателя.
• Выворачивание внутренних винтов выполняется в том случае, если подшипник необходимо извлечь из щитка.
• Отжимают подшипник.
• Отпаивают специальный держатель для диодной сборки. Для безопасности и удобства провода в области между паяльником и статором лучше удерживать при помощи плоскогубцев.
• Снимают диоды выпрямителя.

Съем диодов должен выполняться исключительно в том случае, если человек обладает соответствующими знаниями и квалификацией.

Проверка щеток выполняется достаточно просто. Нужно убедиться, что присутствует контакт с кольцами скольжения. После этого необходимо проверить ход щеток в направляющих. Если обнаруживаются проблемы в работе данного механизма, требуется зачистка креплений.

Выступ щеток должен составлять не менее 0,5 мм. Если данная величина меньше – щетки срочно нужно заменить.

Также необходимо проверить работу ротора и статора. Первый элемент проверяется на наличие загрязнений. При обнаружении грязи, замасленные части протираются растворителем. Если на изделии появились различные царапины, можно отшлифовать поверхность полировочной пастой.

Обмотка проверяется омметром путем подсоединения двух контактов к кольцам. Оптимальный диапазон – 3,4 – 3,7 Ом.

Статор на Калине и других моделях проверяется также просто. Если происходит перегрев сборки, значит, имеет место короткое замыкание обмоток. В таком случае один щуп прикладывается к кольцам пластинчатого типа, а второй поочередно к проводам статора.

Для сборки используют обратный порядок представленной разборки. Во время монтажа необходимо внимательно следить за правильностью расположения всех деталей.

В конце сборки автомобилисты нередко допускают ошибки в регулировке щеток. Трение данных элементов необходимо контролировать отдельно.

Ремонт генератора на ВАЗ 2110

Для выполнения ремонта генератор надо полностью разобрать.

При необходимости замены проводников генератора ВАЗ 2110 автовладелец должен подбирать только те кабели, которые соответствуют длине и сечению.

Регулировка ремня

Чтобы отрегулировать ремень, выполняются следующие действия:

1. Гаечным ключом ослабляется затяжка гаек нижнего и верхнего крепления генераторного устройства.
2. Для выполнения натяжки узел отодвигается от блока цилиндров ДВС, для этого регулировочный винт проворачивается по часовой стрелке. Чтобы ослабить ремешок, болт прокручивается в обратную сторону, только генераторное устройство подвигается к БЦ. Приблизительный люфт между поверхностью с резьбой для регулировочного болта и черной рамкой должен быть около 1,3-2 см.
3. С помощью ключа коленвал силового агрегата проворачивается за винт, который фиксирует шкив, на два оборота. Прокручивание выполняется по часовой стрелке. Затем выполняется повторная диагностика ремешка. При необходимости производится его регулировка.
4. По завершении работ гайки, фиксирующие узел, затягиваются.

Канал «В гараже у Сандро» подробно показал процесс регулировки натяжки приводного ремешка на генераторах «десяток».

Ремонт щеток и регулятора

Процедура ремонта щеточного узла выглядит так:

Используя строительную кисть, производится очистка наружной поверхности генераторного узла.
При наличии компрессора выполняется продувка корпуса. В случае его отсутствия допускается использование пылесоса.
Дальнейшие действия по разборке устройства выполняются на верстаке либо чистом столе

Генераторный узел устанавливается на рабочую поверхность валом вниз.
Осторожно, используя отвертку с плоским наконечником, отсоединяются три пружинных металлических фиксатора. Производится снятие пластиковой крышки, расположенной сзади корпуса устройства.
Используя отвертку с крестовым жалом лезвия, выкручиваются болты, фиксирующие держатель щеток

Аккуратно этот элемент демонтируется. При выполнении задачи надо быть осторожным, чтобы не повредить щеточный узел.
От механизма отсоединяется центральная клемма электроцепи.
Производится выкручивание гайки с винта контактных элементов. Удаляется пружинная деталь.
Выполняется демонтаж второй шайбы. Отсоединяется проводник, подключенный к конденсаторному устройству, с контактных винтов. Затем выкручивается винт, который крепит деталь. Конденсаторный элемент демонтируется.
Перед монтажом нового щеточного механизма надо произвести диагностику основных элементов устройства. Щетки должны располагаться в 0,5 см от корпуса самого держателя. При выполнении задачи рекомендуется сразу выполнить проверку конденсаторного устройства.

Для ремонта регуляторного прибора делается следующее:

1. Отсоединяются три пружинных элемента. Производится демонтаж защитной накладки, расположенной на диодном мосту.
2. Откручиваются два болта, которые фиксируют регуляторное устройство. Для выполнения задачи понадобится отвертка с крестовым наконечником.
3. От вывода регуляторного устройства отключается колодка с проводником. Деталь демонтируется и меняется на новую. Сборка производится в обратном порядке.

Канал MegaMeyhem рассказал о процедуре проведения ремонта и замены регуляторного устройства на генераторах отечественных «десяток».