Как проверить компрессию в двигателе автомобиля своими руками?

Как измерять компрессию

Прежде всего, нужно обеспечить должную скорость вращения коленвала – прокручивать последний придётся стартером. Правда, для получения более полной картины состояния двигателя нужно вращать коленвал с различными скоростями – значения компрессии напрямую зависят от динамики сжатия. Но такой способ приемлем лишь для больших специализированных автосервисов, оборудованных специальными стендами, а воспользоваться им можно, лишь демонтировав агрегат. Для самостоятельных же измерений для начала как следует зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры. Вне зависимости от того, бензиновый мотор или дизельный – проверку цилиндров производите по очереди, предварительно отключив подачу топлива на форсунки (можно просто разъединить колодку разъёма питания форсунок). Долго прокручивать двигатель стартером не нужно – достаточно 3 – 5-ти секунд. В том случае, если результаты неутешительные, залейте в цилиндр (или цилиндры) около 30 грамм моторного масла. Если после этого компрессия поднялась, то имеют место неисправности шатунно-поршневой группы. То есть износ(поломка) поршневых колец, износ цилиндра и т.д. Если же после заливки масла показатели компрессии не изменились, то причину плохой работы мотора ищите в головке блока – это могут быть и прогорание клапана (а также его седла), поломка клапанной пружины, трещины в ГБЦ и т.п. В заключение – не все неисправности всё же можно выявить при помощи компрессометра. Перед тем, как приниматься за изготовление компрессометра своими руками, например, для дизеля, учитывайте то, что современные системы впрыска дизельных моторов (например, Common Rail) предусматривают нагнетание давления топлива в общей рейке и управление процессом сгорания смеси. К сожалению, такие системы очень требовательны к качеству топлива, и зачастую современный дизель может поставить в тупик даже опытного мастера. Известны случаи, когда тщательно отремонтированный мотор с отличной компрессией отказывался запускаться лишь из-за того, что его владелец недостаточно следил за чистотой топливной системы.

Как сделать?

Сборка этого прибора несложна и состоит из нескольких этапов:

• Вкручивается золотник в вентиль. С обратной стороны припаивают переходник. В него будет устанавливаться манометр. Пайка должна обеспечивать герметичность;
• Со стороны золотника на вентиль надевается шланг. Его сажают на герметик, и крепят хомутом;
• На конец шланга крепят прорезиненный конус, он должен соответствовать диаметру свечного отверстия. Для этого подойдет пробка от медицинского флакона (200 мл.). Можно заменить конус на подходящий переходник с нарезанной резьбой. Он будет вкручиваться в двигатель. Такое приспособление даст более точный результат;
• Остается установить манометр.

Единственным недостатком этой конструкции является сложность сброса показаний манометра. Поэтому, некоторые мастера используют более сложную конструкцию из нескольких переходников. Она позволяет без проблем провести сброс показаний, путем стравливания давления через золотник.

Как измерять компрессию

Прежде всего, нужно обеспечить должную скорость вращения коленвала – прокручивать последний придётся стартером. Правда, для получения более полной картины состояния двигателя нужно вращать коленвал с различными скоростями – значения компрессии напрямую зависят от динамики сжатия. Но такой способ приемлем лишь для больших специализированных автосервисов, оборудованных специальными стендами, а воспользоваться им можно, лишь демонтировав агрегат. Для самостоятельных же измерений для начала как следует зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры. Вне зависимости от того, бензиновый мотор или дизельный – проверку цилиндров производите по очереди, предварительно отключив подачу топлива на форсунки (можно просто разъединить колодку разъёма питания форсунок). Долго прокручивать двигатель стартером не нужно – достаточно 3 – 5-ти секунд. В том случае, если результаты неутешительные, залейте в цилиндр (или цилиндры) около 30 грамм моторного масла. Если после этого компрессия поднялась, то имеют место неисправности шатунно-поршневой группы. То есть износ(поломка) поршневых колец, износ цилиндра и т.д. Если же после заливки масла показатели компрессии не изменились, то причину плохой работы мотора ищите в головке блока – это могут быть и прогорание клапана (а также его седла), поломка клапанной пружины, трещины в ГБЦ и т.п.

В заключение – не все неисправности всё же можно выявить при помощи компрессометра. Перед тем, как приниматься за изготовление компрессометра своими руками, например, для дизеля, учитывайте то, что современные системы впрыска дизельных моторов (например, Common Rail) предусматривают нагнетание давления топлива в общей рейке и управление процессом сгорания смеси. К сожалению, такие системы очень требовательны к качеству топлива, и зачастую современный дизель может поставить в тупик даже опытного мастера. Известны случаи, когда тщательно отремонтированный мотор с отличной компрессией отказывался запускаться лишь из-за того, что его владелец недостаточно следил за чистотой топливной системы.

Диагностика неполадок на основании проверки компрессии

Перед проведением измерений необходимо исключить причины, которые могут повлиять на точность показаний компрессометра. Прежде всего, необходимо убедиться в исправности аккумулятора, стартера и системы впрыска. Для исключения побочных факторов проверку компрессии в Калине необходимо производить при отключенной системе впрыска, выкрученных свечах зажигания, исправном стартере и заряженном аккумуляторе. Двигатель необходимо предварительно прогреть.
• Если на автомобиле плохо работает стартер или имеет место низкий заряд АКБ, то компрессия не достигнет максимального значения из-за низких оборотов.
• Если в камеру сгорания поступает большое количество топлива, оно может смыть смазку со стенок цилиндра, ухудшив герметичность и уменьшив давление.
• Если же из-за сильного износа деталей двигателя с цилиндрах имеется избыток масла – компрессия напротив, будет высокой, однако это будет сопровождаться постоянным снижением уровня масла.

Компрессия в цилиндрах исправного двигателя Калины при условии правильности измерений должна составлять не менее 10 атмосфер. Разброс давлений в разных цилиндрах не должен превышать 1 атмосферы. Если компрессия находится в этих пределах, можно быть относительно спокойным.

Если наблюдается снижение давления в одном из цилиндров, проверку необходимо повторить, долив в него около 20 мл моторного масла прямо через отверстие для свечи зажигания. Если после этого компрессия выросла, то причиной неполадок, скорее всего, является залегание или износ поршневых колец. Если же компрессия осталось низкой – это повод проверить плотность прилегания клапанов и наличие повреждений в прокладках и корпусе двигателя – это можно сделать при помощи компрессора или дымогенератора.

Снижение компрессии во всех цилиндрах ниже положенного уровня обычно наблюдается при сильном износе деталей цилиндропоршневой или клапанной группы. Обычно такое характерно для автомобилей с большим пробегом, нуждающихся в капитальном ремонте мотора.

Что делать, если результаты диагностики неутешительны

Когда давление в одном или нескольких цилиндрах отклоняется от нормы, вы имеете дело с неисправностью силового агрегата. Как правило, при подобных неполадках требуется частичный либо капитальный ремонт «сердца» машины. При заниженных показателях возможны такие поломки:

1. Износ колец, поршней и гильз (при одинаковых значениях на всех цилиндрах). «Диагноз» можно уточнить, если провести второе измерение с добавлением в цилиндры 4—5 мл моторного масла. Повышение компрессии подтвердит полученный результат. Если же показания не меняются, значит, имеет место следующая проблема.
2. Наличие негерметичных клапанов в камерах (при разных значениях).
3. Один из клапанов или поршней прогорел (давление вообще отсутствует).

Прогар поршня по центру (слева) и сбоку (справа)

Более точные результаты может дать пневмотестер. Поломка выявляется так: если воздух идёт в картер, то пропускают поршни, а если в коллектор — клапаны. Неисправности, связанные с падением компрессии ниже нормы, устраняются путём разборки силового агрегата и замены износившихся деталей. Менять один клапан бессмысленно, поскольку со временем выйдет из строя следующий. Лучше установить новую клапанную группу.

То же касается и поршней — ставится сразу комплект, причём детали подбираются по весу, чтобы разница составляла не более 5 г. Подгонка выполняется путём снятия шабером тонкого слоя металла с внутренней части наиболее тяжёлых поршней. Если после удаления головки блока замер показал большую эллипсовидную выработку в цилиндрах, то их следует расточить на станке под следующий ремонтный размер.

Если не отреагировать на падение компрессии ниже нормы своевременно, последствия могут быть такими:

• холодный запуск двигателя усложнится, а потом и вовсе станет невозможным без инъекции масла в цилиндры;
• расход моторной смазки на угар вырастет до 1—1,5 л на 1000 км пробега, отчего могут выйти из строя свечи и закоксоваться кольца;
• из-за большой разницы компрессии в цилиндрах мотор будет нестабильно работать и вибрировать;
• значительно вырастет расход топлива;
• мощность силового агрегата упадёт до такой степени, что ездить станет невозможно.

Так выглядит прогоревший сбоку клапан

Причиной завышенной компрессии является присутствие моторного масла в камерах сгорания в больших количествах, что ведёт к уплотнению всех зазоров. Проблема возникает из-за негодных маслоотражающих колпачков, когда смазка попадает в камеры не снизу, а сверху, через клапаны. Такая неполадка считается относительно безобидной: маслоотражатели меняются за 2—3 часа в зависимости от марки авто.

Измерение компрессии продолжает оставаться одним из наиболее простых и быстрых методов диагностики силовых агрегатов. Когда появляются проблемы с двигателем, проверить давление нужно прежде всего. А уж по результатам испытаний следует определиться с дальнейшей последовательностью действий: проводить более глубокую диагностику либо разбирать и ремонтировать мотор.

Компрессометр своими руками

Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана.

Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра.

Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?

–  Как изготовить самодельный компрессометр 

Вот так изготавливается компрессометр своими руками. Такое приспособление поможет вам значительно сэкономить на профессиональных инструментах и добиться, примерно, того же результата при минимальных затратах.

Если еще совсем недавно двигатель автомобиля работал исправно – расход топлива и масла, а также мощность были у пределов нормы, но затем все стало совсем наоборот, значит, самое время проверить давление в цилиндрах двигателя.

Как известно, падение компрессии не самый лучший знак для любого двигателя, так как подающееся туда топливо сгорает не полностью и остается в виде осадка, который может стать причиной дефектов, как на цилиндрах, так и на поршнях.

Как узнать компрессию?

Как вы уже поняли, чтобы замерить компрессию, необходимо приобрести компрессометр. После этого, необходимо выполнить ряд специальных действий, чтобы показания были самыми точными и имели минимальные отклонения.

1. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Это то самое время, когда он может работать на полную мощность. После чего – заглушите.
2. Пока двигатель прогрет, необходимо отключить бензонасос. Если у вас инжекторный двигатель, то вам просто нужно отсоединить специальный штекер, предназначенный для питания бензонасоса. В случае с карбюраторным – отсоедините шланг, идущий от бензопровода на бензонасос и шланг на поплавковой камере карбюратора. Чтобы катушка зажигания не сгорела – отсоедините от нее клемму.
3. Выкрутите все свечи зажигания. Многие водители допускают банальную ошибку, выкручивая только одну свечу. Делать это категорически запрещено!
4. Теперь вкрутите компрессометр в одно из свечных отверстий. Рекомендуется сразу приобрести насадки, которые предназначены для крепления на разных двигателях.
5. Попросите напарника сесть в автомобиль и нажать до упора на педаль газа. Делается это для того, чтобы дроссельная заслонка была открыта. Затем, он должен включить стартер на 2 секунды.
6. Показания с компрессометра снимаются, и данная процедура применяется к остальным цилиндрам. Эксплуатационные нормы можно узнать из технической литературы по вашему автомобилю.
7. По отклонениям от нормы, полученным в ходе измерений, можно судить о роде и масштабе неисправности, которая коснулась двигателя вашего автомобиля.

Как измеряют компрессию

Для получения достоверных результатов, при замере компрессии  необходимо придерживаться нижеследующих правил:

• прогрейте мотор до 70-90 градусов;
• перекройте подачу горючего: отсоедините провод питания бензонасоса или отсоедините топливный шланг (чтобы в цилиндры не попадало много горючего);
• извлеките все свечи, чтобы уменьшить сопротивление вращению;
• убедитесь, что стартер в рабочем состоянии, а аккумулятор заряжен (рекомендуется применять пускозарядное устройство – тогда вал будет гарантировано вращаться с одинаковой скоростью при измерении компрессии в разных цилиндрах).

Методы замера компрессии на горячем двигателе

Существует пара основных способов измерения давления в цилиндрах ДВС: с открытым или закрытым дросселем. Здесь имеется в виду проведение процедуры с выжатой педалью акселератора или при отсутствии на нее воздействия. Каждый из этих методов позволяет получить свои результаты, помогающие более точно определить причину отсутствия компрессии.

Измерения при открытой заслонке

При такой ситуации в цилиндры подается много воздуха, и среднее давление будет в пределах 11-13 кг/кв. см (справедливо для бензина АИ95). В этом случае измерения утечки воздушной массы сопоставимы с его количеством, поступающим в цилиндр двигателя внутреннего сгорания. Т. е. если давление будет ниже нормы, то это значит, что утечки происходят «альтернативным методом». Это может быть неплотное прилегание клапана к посадочному месту, изъян профиля кулачка распредвала (в двигателях с гидротолкателями) или его износ, а также отсутствие герметичности прокладки ГБЦ либо сквозная трещина в камере сгорания.

Как проверить компрессию в двигателе с закрытой заслонкой

Здесь уже картина иная. В цилиндры поступает мало воздуха, благодаря чему давление в цилиндрах вырастает, что увеличивает утечки. Но их объем все равно будет меньше количества подаваемого воздуха. Компрессия должна составлять 12-14 кгс/кв. см. Данным методом можно определить наиболее грубые дефекты:

• закоксовывание колец (либо их залегание);
• прогар клапана (одного или нескольких) либо поршней (возможна поломка последних);
• износ стенок цилиндра.

Измерения с добавкой масла в цилиндры

Оба вышеизложенных способа не позволяют брать в расчет нарастание давления при вращении коленвала. Например, если оно при первых тактах невысокое – 4-5 кг/кв. см, а затем резко увеличивается, то это может свидетельствовать об износе или поломке поршневых колец. Однако есть смысл провести дополнительное тестирование. Как проверить компрессию с учетом нарастания давления? Для этого плесните в цилиндр немного (4-5 мл) моторного масла. Это повысит компрессию, поднимет давление при первом такте и не даст газам прорваться через кольца в картер. Если измеряемые параметры не изменились, то можно с большой долей вероятности утверждать, что пробита прокладка ГБЦ или прогорел поршень. При изменении давления в большую сторону можно говорить о залегании, деформации или закоксовывании колец.

Проверка компрессии на холодном двигателе

Этот способ обычно применяется в случае затрудненного пуска. Давление в цилиндрах холодного мотора иногда бывает в 2 раза  (6-7 кг/кв. см) меньше нормального при серьезных выработках деталей цилиндро-поршневой группы. После запуска и последующего прогрева силового агрегата компрессия поднимается на 3-5 единиц. Если это не так, нужен капитальный ремонт двигателя. Т. е. очевидно, что комплексная проверка (на «холодную» и «горячую») эффективнее.

Проверка компрессии сжатым воздухом

Данный метод позволяет точнее понять причину уменьшения давления в проблемном цилиндре. Подгоните поршень под ВМТ на такте сжатия (все свечи нужно извлечь и заодно удалить пробку с маслозаливной горловины). Далее понадобится компрессор, с помощью которого нужно подать в «подозреваемый» цилиндр воздух под давлением от 2-х до 3-х атмосфер. Если из отверстия под свечу, находящегося рядом, идет воздух, значит, повреждена прокладка ГБЦ. Шипение из-под самой нижней прокладки карбюратора свидетельствует о неплотном прилегании (или прогаре) впускного клапана. Воздушный поток из горловины говорит о нарушении целостности корпуса поршня либо его прогаре. А если шипение идет из трубы глушителя, значит, неисправен выпускной клапан. Последняя неприятность – наиболее распространенная.

Ниже приведена таблица нормальной компрессии у наиболее популярных автомобилей:

Проверка компрессии двигателя с помощью специального прибора: пошаговое руководство

Диагностические станции просят за свои услуги немалые деньги. Однако опытный владелец авто в состоянии сам продиагностировать свой двигатель на предмет компрессии в цилиндрах. Для этого нужен специальный прибор – компрессометр, напоминающий внешне манометр.

Очень полезной деталью этого прибора будет резьбовой штуцер, при помощи которого манометр вкручивается вместо свечи.

1. В первую очередь выкручивают свечи зажигания. Делается это без прогрева, на холодном агрегате. Выкручивать свечи стоит аккуратно, не повреждая резьбу. В дальнейшем для облегчения процесса нужно смазать резьбу на свечах противозадирной пастой. Затем свечи ввинчивают обратно, причем момент затяжки выставляют точно при помощи динамометрического ключа. Величину момента затяжки можно узнать из руководства по эксплуатации машины.
2. Большое влияние на достоверность измерений оказывает величина зарядки аккумуляторной батареи. То есть если в процессе проведения испытаний заряд аккумулятора существенно снижается, то результаты таких измерений будут неверны.
3. Готовят соответствующий прибор. Например, проверка компрессии в цилиндрах дизельного двигателя требует наличия компрессометра, рассчитанного на большее давление, нежели в случае бензинового мотора.
4. Затем двигатель прогревают. Без разницы, каким образом – движением по дороге или на холостом ходу. Но цилиндры и клапаны должны прийти в горячее состояние, являющееся рабочим для двигателя.
5. Заглушив двигатель, приступают к измерениям. Следует открыть дроссельную заслонку, чтобы мотор не испытывал недостатка воздуха. Ее можно зафиксировать либо отверткой, либо выжав педаль газа до упора на время теста. Также нужно отсоединить воздушный фильтр в месте его присоединения к карбюратору или дроссельной заслонке.
6. Необходимо предотвратить попадание топливной смеси в мотор, для чего вынуть предохранитель топливного насоса либо предохранитель системы впрыска. Речь об электрическом предохранителе. Определить его позицию поможет все то же руководство по эксплуатации машины.
7. Затем заводят двигатель. Он должен поработать до тех пор, пока не израсходует все топливо из магистрали, затем заглохнет.
8. Извлекают по очереди все высоковольтные провода свечей зажигания. При этом необходимо помечать, какой провод из какой свечи был извлечен, чтобы поместить все потом на свое место.
9. Место, куда устанавливается свеча зажигания – колодец, очищают сжатым воздухом и мягкой щеткой. Это нужно, чтобы мусор не попал внутрь цилиндра и не вызвал его повреждения при работе.
10. Далее снимают свечи зажигания, используя для этого специальный инструмент.
11. Обесточивают систему зажигания, сняв провод или целый разъем от катушки.
12. Затем устанавливают компрессометр в первый цилиндр на место свечи зажигания. Качественные приборы имеют резьбовое соединение. Дешевые же китайские аналоги комплектуются резиновым штуцером. Их необходимо удерживать в прижатом положении во время замера компрессии.
13. При замере желательно иметь помощника. Именно он должен провернуть двигатель с помощью ключа зажигания. После нескольких циклов работы мотора давление достигнет максимального значения, которое отобразит прибор. Данную цифру необходимо записать.
14. Компрессометр имеет специальный клапан для сброса показаний. Воспользовавшись им, обнуляют прибор. После чего он готов к новому циклу измерений.
15. Указанные ранее три шага повторяют для каждого цилиндра.
16. Обрабатывают полученные результаты, сравнивая их с минимальными и максимальными из руководства по эксплуатации транспортного средства.

Проверка при помощи компрессометра

Для замера давления в цилиндрах двигателя необходимо использование специального инструмента — компрессометра. Стоимость такого прибора невысока, поэтому приобрести его может любой автовладелец. Помимо него, понадобится свечной ключ и помощник — на него возлагается важная задача по вращению стартера при помощи ключа зажигания.

• Машина прогревается до рабочей температуры.
• Аккуратно выкручиваются все свечи зажигания.
• Открывается заслонка дросселя, то есть помощник выжимает педаль акселератора до конца, одновременно проворачивая ключ зажигания и приводя тем самым стартер в движение.
• В колодец свечи зажигания плотно вставляется штекер компрессометра. Запускается стартер и мотор «прокручивается» в течение двух-трёх секунд — этого времени хватит для того, чтобы показания манометра перестали увеличиваться.
• Стартер останавливается, фиксируются данные замеров. Измеряется компрессия во всех цилиндрах двигателя.
• Компрессометр перед каждым последующим измерением полностью освобождается от воздуха. При отклонении полученных результатов от нормы показания снимаются ещё раз.

Замер компрессии двигателя при помощи компрессометра видео:

Показатели компрессии, измеренные в разных цилиндрах, должны составлять около 10%!от максимальной величины давления, указанной на шкале прибора. Понижение результатов ниже 15%!от максимума говорит об износе деталей — поршня, клапанов, поршневых колец либо цилиндра. Эксплуатировать двигатель автомобиля в таком состоянии чревато его полным выходом из строя, капитальным ремонтом либо полной заменой в будущем.

Основное отличие процесса измерения компрессии на инжекторе от карбюратора — обязательное отключение либо снятие датчика коленвала. Специалисты советуют сделать это для того, чтобы предохранить ЭБУ от повреждений и полностью перекрыть подачу горючего.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Измерение компрессии – важная диагностическая операция, которая многое сообщает о состоянии мотора. Ее проводят, если бензиновый или дизельный двигатель по каким-то причинам начал терять мощность, стал работать неправильно или неожиданно вырос расход топлива. Несмотря на то, что готовые компрессометры продают в большинстве автомагазинов, водители нередко предпочитают изготовить это устройство самостоятельно. Причин этому несколько – нежелание тратить деньги, привычка мастерить что-то самому, необходимость создать более точный прибор, чем промышленные образцы. Прочитав статью, вы узнаете, как сделать компрессометр своими руками и какие детали для этого понадобятся.

Что потребуется для компрессометра

Вот список тех деталей, которые потребуются, чтобы сделать компрессометр своими руками:

1. Манометр с диапазоном измерения 0–30 кгс/см2.
2. Латунный или медный переходник.
3. Два вентиля от камеры грузового автомобиля.
4. Медная или латунная трубка с внутренним диаметром 10­–15 мм.
5. Латунный или медный тройник внутренним диаметром 8–10 мм.
6. Резиновая насадка. Вместо нее можно использовать резиновый шланг высокого давления и комплект переходников на различную резьбу.
7. Паяльник.
8. Газовая горелка.
9. Канифоль (флюс).
10. Припой ПОС 40 или ПОС 60.

Основа компрессометра – манометр. Для проверки бензиновых двигателей можно использовать этот прибор со шкалой до 15 атмосфер. Если же нужен универсальный измеритель, то шкала должна достигать 30 атмосфер. Этот прибор можно недорого купить в любом предприятии, где остались старые советские грузовики. Желательно проверить его, подключив к источнику давления и эталонному манометру. Это поможет определить погрешность, которую необходимо учитывать во время проверки мотора. Вентили от камер необходимы для создания обратного и спускного клапанов. Переходник, трубка и тройник необходимы для сборки всех элементов в единое целое. Резиновая насадка обеспечивает плотный прижим прибора к отверстию для свечи.

Как сделать компрессометр

Чтобы сделать самодельный компрессометр, припаяйте к одной из продольных сторон тройника переходник. Затем выкрутите золотник из любого вентиля, разберите и обрежьте 2–4 витка пружины. Это необходимо, чтобы обратный клапан открывался даже от нажима воздухом. Затем разберите второй вентиль и припаяйте к штырьку золотника удлинитель, в качестве которого можно использовать кусочек гвоздя со шляпкой. Это необходимо, чтобы облегчить сброс давления с помощью спускного клапана. Соберите вентили, затем припаяйте обратный клапан к продольному концу тройника, а спускной к поперечному. Отрежьте кусок трубки длиной 20 см и припаяйте его к тройнику поверх обратного клапана.

Возможный вариант констуркции

Чтобы соединить латунные или медные детали, их необходимо облудить. Для этого нагревайте их с помощью горелки, затем паяльником наносите канифоль и припой. Не оставляйте необлуженных участков. Не делайте лужение толще 1 мм. Если детали одинакового диаметра, то необходимо сделать усилители – отрезать кусок трубы, разрезать его вдоль и облудить изнутри. Затем собрать детали по одной оси, наложить сверху усилитель и прогреть паяльником или горелкой до тех пор, пока припой лужения не расплавится. С противоположной стороны стыка наложите второй усилитель и таким же образом припаяйте его. Промежуток между усилителями и стыки с деталями залейте припоем.

Для насадки используйте маслостойкую жесткую резину. Диаметр насадки 2–3 см, длина 5 см. Заточите ее конусом с углом 90 градусов и насадите на трубку с помощью клея или герметика. Если вы решили использовать резьбовые насадки (они повышают точность измерения), то используйте тормозные шланги от легковых автомобилей, они без проблем выдерживают давление в 30 кгс/см2. В этом случае придется напаять на трубку латунный переходник, соответствующий резьбе наконечника шланга. Также придется заказать у токаря или найти готовые латунные переходники, соответствующие резьбе отверстия для свечи зажигания или накаливания.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать компрессометр своими руками из доступных материалов, которые можно найти в любом гараже, а также пункте приема черных/цветных металлов. Такой компрессометр сильно поможет вам в диагностике мотора.

Исключения из правил: когда приходится замерять давление на холодном двигателе

Иногда приходится оценивать состояние ЦПГ и клапанов в исключительных условиях. Например, на «холодном» двигателе измерение компрессии осуществляется, если:

• автомобиль не заводится изначально;
• силовой агрегат снят с машины;
• есть сомнения в том, что давления для запуска хватает.

Отдельный случай — проверка демонтированного двигателя. На разборках часто встречаются агрегаты в отличном состоянии, способные долго прослужить следующему хозяину. Перед покупкой мотора и производится диагностика состояния ЦПГ. Если узел снят вместе со стартером, компрессия измеряется обычным способом, только «на холодную». Для вращения коленвала нужно подключить к агрегату рабочий аккумулятор, а давление проверять компрессометром.

ЦПГ без стартера испытывается пневмотестером. Этот прибор представляет собой коллектор с регулятором воздуха и двумя манометрами, подключёнными к компрессору шлангами. Принцип прост: воздух подаётся в цилиндр под определённым давлением, которое отображается на первом манометре. Второй прибор показывает общую величину утечки через неплотности клапанов и поршней. Если значение потери находится в пределах нормы, двигатель можно покупать.

Устройство компрессометра

Компрессометр для бензиновых и дизельных двигателей имеют схожую конструкцию. Различаются только допустимыми показателями давления. Прибор состоит из следующих элементов:

• Манометра;
• Штуцера с клапаном стравливания;
• Металлической трубки, шланга высокого давления;
• Набора адаптеров.

Процесс измерения осуществляется благодаря встроенному в манометр или промежуточную трубку запорному клапану. Данный клапан предотвращает сбрасывание давления при проворачивании коленвала, автоматически фиксируя максимальный показатель компрессии. Результаты замеров отображается на циферблате компрессометра.

Чем измерить компрессию

Чтобы оценить техническое состояние цилиндров и элементов поршневой группы, используется специальный прибор – компрессометр.

В его комплектацию входят элементы:

1. Стрелочный манометр с градуировкой шкалы от 0 до 2,4 МПа. Для дизельного мотора потребуется прибор со шкалой до 4 мегапаскалей.
2. Гибкий шланг с наконечником для присоединения к свечному отверстию.
3. Обратный клапан.
4. Устройство сброса давления.
5. Переходные насадки для разной резьбы в свечных отверстиях.

Простая комплектация прибора – манометр, оснащенный обратным клапаном и конической резиновой насадкой. При измерении ее не нужно вкручивать, достаточно сильно прижать рукой.

Манометр служит для измерения давления. Обратный клапан предназначен для удерживания воздуха в приборе до достижения максимального давления. Оно возникает уже за 5-10 рабочих циклов. Далее показания устанавливаются на «0», сбросив давление специальной кнопкой. В дизельном моторе компрессия измеряется через отверстия форсунок, которые могут иметь разную резьбу. Поэтому в комплекте есть переходники.

Проверка без прибора

Существует простой способ измерения компрессии без специальных устройств. Если нужно узнать, какой цилиндр неисправен, можно выкрутить свечи и вращать мотор стартером. При этом отверстие закрывается пальцем и проверяется выпуск и всасывание воздуха. Если неисправность серьезная, например, прогорел клапан – то в цилиндре воздух будет слабее выталкиваться и засасываться.

Проверка маслом

Если диагностика выявила низкую величину компрессии, то можно узнать, в чем конкретная причина. Во все цилиндры заливается по 30 мл моторного масла и вновь измеряется давление.

1. Если компрессия возросла до нормального значения – то значит проблема в износе поршней и цилиндров либо в поршневых кольцах.
2. Если после заливки масла давление плохое только в некоторых цилиндрах – то возможны поломка колец, прогорание клапанов или поршней.

Более точная диагностика проводится только компрессометром.

Устройство компрессометра

Компрессометр для бензиновых и дизельных двигателей имеют схожую конструкцию. Различаются только допустимыми показателями давления. Прибор состоит из следующих элементов:

• Манометра;
• Штуцера с клапаном стравливания;
• Металлической трубки, шланга высокого давления;
• Набора адаптеров.

Процесс измерения осуществляется благодаря встроенному в манометр или промежуточную трубку запорному клапану. Данный клапан предотвращает сбрасывание давления при проворачивании коленвала, автоматически фиксируя максимальный показатель компрессии. Результаты замеров отображается на циферблате компрессометра.

Зачем доливать масло в цилиндры

Проблема с кольцами, поршнями, клапанами или прокладкой диагностируется точнее путем заливки в тестируемый цилиндр около 3-5куб. см масла. Немедленное увеличение компрессии после добавки масла уже на первом такте укажет на поршневые кольца. Если компрессия изначально низкая, далее было залито масло, но поднять компрессию не удалось, тогда вероятны утечки через прокладку ГБЦ.

Наиболее часто компрессия падает только в одном цилиндре. В этот цилиндр с наименьшей компрессией нужно залить около 5 «кубиков» чистого моторного масла. Масло в процессе заливки должно попасть не на днище поршня, а на стенки гильзы цилиндра. Далее замер компрессии повторяется. В случае роста давления относительно показаний в других цилиндрах вполне вероятно, что поршневые кольца закоксованы, произошло их залегание или разрушение.

Также отсутствие изменений в показаниях после заливки масла может указывать на то, что клапана не до конца прилегают к сёдлам. Возможен прогар клапана или разрушено седло клапана, могут быть неправильно отрегулированы зазоры клапанов.

Для диагностики повреждений прокладки ГБЦ, прогара поршня или трещин в теле поршня необходимо установить поршень ближе к верхней мертвой точке (ВМТ), что соответствует такту сжатия. Далее нужно осуществить подачу в цилиндр порции воздуха под давлением около 2 — 3 атмосфер.

Если прокладка головки блока окажется повреждена, тогда будет слышен звук выходящего воздуха из свечного колодца, расположенного рядом. Воздух, выходящий через карбюратор, означает отсутствие нормальной посадки впускного клапана. Дополнительно снимается пробка маслозаливной горловины. Если воздух идет оттуда, вероятен прогар или трещина в поршне. Воздух в выпускном тракте укажет на неплотное прилегание или прогар выпускного клапана.

Для максимальной точности рекомендуется использовать комбинированный способ замера компрессии (замер «на холодную» и «горячую», с открытой и закрытой дроссельной заслонкой). На начальном этапе замерить компрессию в цилиндрах бензинового агрегата нужно при открытой заслонке. Затем свечи зажигания, свечи накала или дизельные форсунки (зависимо от типа ДВС) ставятся на место и двигатель запускается. Необходимо прогреть мотор, а после промерять компрессию (при закрытом дросселе для бензиновых моторов).

Мерить компрессию на холодном двигателе нужно тогда, когда завести мотор не удается. Двигатель «на холодную» не заводится по причине критического износа ЦПГ, а также в результате залегания поршневых колец. На холодном ДВС давление в таких случаях падает в два и более раза. Прогрев двигателя позволяет  увеличить компрессию, после чего агрегат приемлемо заводится «на горячую».

Отдельно рекомендуется производить замеры компрессии на холодном дизельном моторе. Показатель замеров в дизеле зависит от присутствия масла в цилиндрах. Перед замером компрессии дизеля двигатель должен постоять не менее 2 часов.

Это время необходимо для  того, чтобы остатки масла полностью стекли обратно в картер двигателя. Падение показателя компрессии для холодного дизельного двигателя ниже 18 атмосфер будет означать, что запуск такого мотора практически невозможен. Если показатель после прогрева не поднимается выше отметки в 24 атмосферы, тогда мотор необходимо ремонтировать.