Как своими руками снять старую и установить новую подушку кулисы для переключения передач

СИНХРОНИЗАТОР

На первые образцы устанавливали трехконусный синхронизатор. Но расчеты показали, что двухконусные, более дешевые, с запасом выдерживают требуемый крутящий момент (см. рисунки). Помимо прочих достоинств они позволили избавиться от проблемного конуса на шестернях первой и второй передач, контактирующего с кольцом синхронизатора и требующего высокой точности при изготовлении. Теперь набор колец создает две поверхности трения, обеспечивая мягкую и эффективную синхронизацию. Кроме того, изготовитель — немецкая (Ho¨rbiger) — наносит на промежуточное кольцо дополнительное покрытие, снижающее износ и обеспечивающее стабильные рабочие параметры, в том числе необходимый коэффициент трения.

Как снять КПП

Болт фиксации вилки и гайки нужно отвернуть после того, как снят стопор первичного вала. То же самое придётся делать, если необходимо произвести замену короткоходной кулисы КПП.

Со вторичного вала надо демонтировать шлиц. Схема сборки коробки предполагает обратный порядок действий.

Снятие привода механизма переключения передач может потребоваться при замене неисправных деталей (например, для замены порванного чехла тяги привода, поврежденную тягу привода). Указанные ниже последовательность и количество операций можно изменять в зависимости от цели работы.

Для выполнения работы потребуются помощник, а также смотровая канава или эстакада.

Снятие и разборка

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Очищаем резьбу стяжного болта хомута металлической щеткой. Обрабатываем место соединения тяги с шарниром и болт проникающей смазкой.

3. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта хомута.

4. Разжимаем отверткой хомут и сдвигаем его по тяге. Разжимаем отверткой тягу.

5. Протерев место соединения тяги с шарниром ветошью, помечаем взаимное положение тяги привода и шарнира.

6. Отсоединяем тягу от шарнира.

7. Отсоединяем реактивную тягу от основания шаровой опоры рычага переключения передач.

8. В салоне автомобиля тонкой шлипевой отверткой извлекаем заглушку из рукоятки рычага переключения передач.

9. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления болта рукоятки и снимаем рукоятку с рычага переключения передач.

10. Поддев отверткой, извлекаем чехол из накладки туннеля пола и выворачиваем чехол на изнанку.

11. Отсоединяем колодку проводов от выключателя соленоида блокировки заднего хода.

Ослабляем или разрезаем пластмассовый хомут.

12. Снимаем выключатель с рычага переключения передач.

13. Снимаем облицовку туннеля пола.

При необходимости можно отвернуть четыре болта крепления опоры рычага переключения передач к кузову (см. ниже) и снять привод в сборе.

14. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку болта крепления тяги к рычагу, удерживая болт от проворачивания вторым ключом того же размера.

15. Извлекаем болт из рычага. Выводим рычаг из вилки тяги. Снимаем металлические и пластмассовые шайбы, вынимаем металлическую дистанционную втулку.

16. Для смятия тяги привода, смазываем ее мыльным раствором и извлекаем из отверстия чехла.

17. Торцовой головкой на 13 мм отворачиваем три болта крепления кронштейна к кузову.

Четвертый болт крепления кронштейна отворачиваем накидным ключом того же размера (доступ к нему сверху закрывает воздуховод).

18. Снимаем кронштейн и чехол тяги привода. Порванный чехол заменяем.

19. Извлекаем из отверстия туннеля пола опору рычага переключения передач.

20. Съемником сжимаем стопорное кольцо шаровой опоры рычага и вынимаем его из основания опоры.

21. Вынимаем рычаг из основания опоры.

22. Поддев отверткой, снимаем верхнее уплотнительное кольцо.

23. Снимаем с рычага опору.

Сборка и установка

Собираем и устанавливаем привод в обратной последовательности. Перед затяжкой хомута тяги привода механизма переключения передач, регулируем привод (см. ниже).

Регулировка

1. Ослабляем затяжку хомута тяги привода механизма переключения передач (см. выше п. 2—4).

2. Приподнимаем нижнюю часть чехла рычага переключения передач (см. выше п. 10).

3. Смешаем рычаг переключения передач так, чтобы его нижняя часть рычага была перпендикулярна поверхности пола, а рукоятка рычага располагалась от подушки правого сидения на расстоянии, приблизительно равном 1/3 расстояния между передними сиденьями и удерживаем его в этом положении. При этом помощник, сместив хомут на 2-3 мм от торца тяги, затягивает гайку хомута.

4. Устанавливаем чехол на место и, пробуя включать передачи, убеждаемся в работоспособности привода механизма переключения передач.

Почему дребезжит рычаг КПП на Калине?

Основная причина возникновения этой проблемы заключается в самой конструкции крепления рычага к тяге. Мягко говоря, выполнена она не идеально, но ее вполне можно исправить минимальными затратами и всего за несколько минут времени.

Итак, сначала нужно задрать вверх кожух рычага, и после этого открутить гайку крепления, что уже показано на фото ниже почти выполненным:

Когда вынули болт, то также извлекаем все шайбы и металлическую втулку. И весь этот блин по частям выглядит следующим образом:

Так вот, причина дребезга заключается в том, что при соединении всей этой конструкции, между деталями возникает маленький зазор, который и является источником сильной вибрации.

Чтобы добиться меньшего зазора, необходимо слегка сточить металлическую втулку, которая как раз и не дает более плотно сжимать эти шайбы. Хочу предупредить, что стачивать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если переборщить, то потом рычаг будет ходить с очень большим усилием.

В результате чего после соединения втулки с шайбами в единую конструкцию, как и было показано сначала, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

Я немного напортачил и сточил немного больше, чем надо (о чем я предупреждал выше). В результате при сильной затяжке гайки крепления, рычаг ходит туго при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол оборота — откручиваться не должна!

Когда все сделал, завел машину и дал хороших оборотов, и звуков от рычага не было. Но чтобы убедиться окончательно, решил проехаться. Разогнался примерно до 70 км/час на третьей передаче и бросил педаль газа. Раньше при таком раскладе дребезг был просто ужасный, и единственное спасение от этого была рука на рычаге! Теперь же нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться данным советом, только стачивайте втулку минимально. Лучше потом второй раз доработать, чем первый раз все запороть!

Ниже находится материал старой статьи, которая рассказывает о подобной проблеме, но она легко решаема и уже давно в прошлом!

У многих владельцев Лады Калины очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг коробки передач. Подобная проблема возникла и с моей Калиной примерно после 15 000 км эксплуатации.

Сначала эти посторонние звуки меня сильно не раздражали, но с каждым днем дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и честно говоря — не очень-то приятно слушать это каждый день. Решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и вынуть верхнюю накладку рычага, на которой выдавлена схема КПП. Лучше поддеть эту крышку тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как ее удалось вынуть, обматываем ее внутренний круг тонкой полосочкой изоленты и вставляем обратно. После этого, эта крышка сидит намного плотнее и не издает дребезжания.

Конечно, бывают другие источники посторонних звуков, но у меня все обошлось максимально просто и быстро. На картинке вверху видно, что именно нужно обмотать изолентой.

В этой статье я расскажу о возможных причинах и неисправностях, из-за которых не включается задняя передача на Лада Калина. Также вы узнаете, как найти и устранить неисправность в механизме блокировки задней передачи своими руками.

1. Перед тем как приступать к кардинальным действиям и разборке «всего и вся», проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан — довольно часто становятся причиной данной поломки. Также могли стереться шлицы или ослабился хомут. В таком случае вам потребуется смотровая яма.
2. Неисправный выжимной подшипник, как вариант. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием.
3. Задний ход может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки задней передачи, для того чтобы подтвердить или опровергнуть это, снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и произведите визуальный осмотр.

Теория работы коробки передач

На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.

Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.

Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.

При наличии проблем с переключением приезжайте в Анкар на диагностику и ремонт КПП Mitsubishi, Toyota, Lexus, Land Rover, Jaguar, Infiniti, Mercedes, BMW, Audi и других марок.

Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:

Одна из довольно распространенных неполадок в автомобилях – тугое включение передач на МКПП

Неопытные водители не всегда обращают на это внимание. Либо наоборот, начинают заранее сильно беспокоиться

Давайте разберемся, в чем причина тугого переключения и что нужно делать, а также что должен знать каждый автовладелец касательно данного вопроса.

Читайте в этой статье

ТРОСОВЫЙ ПРИВОД

На смену приводу переключения передач с одной тягой пришел трос. Ушли неприятные вибрации на рычаге, меньше стали люфты, четче переключения.

Легкие алюминиевые вилки включения передач немецкой снабжены противоизносными башмаками из пластика. Прежние детали отливали из стали, а для снижения износа на отдельные части наносили бронзирующий слой, который со временем истирался и колеровал масло золотистым порошком.

ВАЗ-2181 — первая коробка передач АВТОВАЗа, для которой выполнили компьютерный расчет всех деталей, подвергающихся нагрузкам: картеров, вилок, рычагов и др. Таким образом конструкцию удалось не только оптимизировать, но и сделать надежнее.

1 — рычаги выбора передач;

3 — селекторная решетка;

5 — центральная трехмерная пластина.

Благодарим за помощь в подготовке материала

Михаила Вотинова, Владимира Петунина,

Как заменить опору кулисы Лада Калина, не разбирая тоннель.

Ни для кого не секрет, что приора имеет врожденную «болячку» — дребезг карданчика КПП.

Практически у всех приор через некоторое резиновый пыльник карданчика КПП разрушается. Одного взгляда достаточно, чтобы вынести вердикт: пыльник изготовлен из пережженной резины, поэтому его хватает ненадолго! Маркировка на пыльнике карданчика была не балаковская.

Было принято решение заменить пыльник приоры на пыльник от калины, а также заменить и сам карданчик КПП приоры на карданчик калины — уж больно его хвалят на различных форумах.

	Родной пыльник карданчика КПП потрескался, а в его «гармошке» даже протерлась дыра
	Приобрел пыльник балаковского производства и тольяттинский карданчик КПП, все от калины
	С карданчиком КПП от калины пришлось немного повозиться: шток карданчика калины длиннее штока приоры примерно на 2 см. Так как возможности сравнить карданчик калины с родным карданчиком у меня не было (он в это время еще стоял на машине), пришлось пилить «вслепую». Я отмерил 1,8 см от края и начал пилить
	Болгарки нет, пилил ножовкой по металлу — ушло на это примерно 40 минут времени, 2 ножовочных полотна и немного сточенный уголок на наждаке))) Пилить очень трудно, поскольку металл крепкий! После того, как отпилил часть штока, с помощью наждака и напильника сделал конусную фаску
	Приступаем к снятию родного карданчика КПП. Ослабляем стяжной хомут, стягиваем порванный пыльник. Далее откручиваем фиксирующий болт, но к сожалению это не так просто сделать: болт промазан красным фиксатором резьбы и никак не получается его открутить. Рожковый ключ проворачивал, «слизывая» грани, а мощная торцевая головка не помещалась, ей мешал корпус коробки передач. В общем, для того чтобы снять фиксирующий, запаситесь накидными ключами. Сама замена пыльника и карданчика занимает от силы 10 минут
	Пилил наугад, но в размер попал поразительно точно — длина штока у родного карданчика КПП приоры и карданчика КПП калины одинаковы!
	Родной карданчик КПП приоры по сути и не карданчик вовсе: он изгибается только в одной плоскости, а калиновский карданчик КПП — в 2-х плоскостях. К тому же, на фото хорошо виден огромный зазор 2-3 мм на родном карданчике приоры
	Пыльники отличаются незначительно, но у калиновского пыльника качество изготовления лучше, чем у родного пыльника приоры
Немного о регулировке. Во время откручивания фиксирующего болта выскочила задняя скорость. Пришлось пассатижами вручную включать нужную передачу, но с первого раза это сделать мы не смогли. Собрав механизм оказалось, что на месте задней передачи получилась первая, а вторую невозможно было включить из-за ограничителя задней скорости. Пришлось все переделывать. Повторная регулировка получилась еще хуже, остались только 3, 4, 5 передачи. Нормально отрегулировать удалось только с 4-го раза, найдя пассатижами заднюю передачу. А нашли мы ее так: сняв кулису и зажав шток карданчика пассатижами, повернули его против часовой стрелки до упора и толкнули шарнир вперед. Для того, чтобы точно убедиться, что мы включили именно задний ход, я завел двигатель и аккуратненько тронулся — машина поехала назад! Сразу оговорюсь, абсолютно ничего с коробкой не случится, ничего не вылетит и не сломается
	Устанавливаем на место карданчик КПП. Немного отрихтовав стяжной хомут, состыковали карданчик КПП с кулисой, установили рычаг в положение задней передачи и затянули стяжной хомут! Проверка показала, что все передачи есть и они прекрасно работают. Ощущения очень приятные, передачи включаются очень мягко и плавно, никаких закусываний. Поперечный люфт рычага не изменился, продольный стал меньше, но эту разницу ни в движении, ни стоя на месте не заметно. Положение рычага немного поменялось, он стал немного ближе к водительскому креслу, но ни за что не задевает, да и с виду этого не заметно, только по ощущениям! Зато за пятой передачей теперь не нужно тянуться так далеко

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь на сайте 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ! Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Чтобы заменить карданчик «десятки» потребуется яма, ключи на 10 и 13:

1. Шарнир тяги привода управления коробки передач скрыт под пыльником.
2. Снимаем пыльник и сдвигаем его к КПП.
3. Ослабляем болт хомута на 13, немного разжимаем его и сдергиваем кулису с шарнира. Затем откручиваем болт на 10, фиксирующий шарнир на штоке выбора передач и снимаем шарнир.
4. Устанавливаем новый шарнир без люфта на шток выбора передач и закрепляем его болтом на 10. Чтобы он не отворачивался от вибраций смазываем его фиксатором резьбы.

Переключение передач на ВАЗ 2109

На «девятке» устанавливают пятиступенчатую ручную коробку перемены передач (КПП). Связь рычага управления выбором передачи с исполнительными устройствами КПП осуществляется чисто механически. Для этого служит стальной стержень, нижний конец которого закреплён на шаровой опоре в корпусе механизма выбора передачи, а верхний снабжён удобно ложащимся в руку водителя набалдашником. Этот рычаг, не совсем обоснованно, в народе называют «кулисой».

У классической кулисы рычаги соединяются при помощи ползуна, который может перемещаться вдоль неё. Особенно эффектно она выглядит в приводе ведущих колёс магистрального паровоза. В автомобильной кулисе элементы имеют определённую свободу, они соединены шарниром, но точка сочленения не может перемещаться вдоль кулисы. Тем не менее, название прижилось.

Рычаг перемены передач «девятки» имеет две степени свободы по три положения в каждой: «вперёд — нейтраль — назад» и «влево — нейтраль — вправо». Это даёт 9 вариантов положения селектора, из которых два (влево назад и вправо назад) не используются. Остальным семи соответствуют пять передач переднего хода, одна передача заднего и нейтраль.

Стандартную кулису ВАЗ 2109 называют длинноходной потому, что точка крепления тяги, ведущей к КПП, расположена довольно близко к шаровой опоре. Расстояние до точки крепления составляет примерно 4 см. При общей длине рычага с набалдашником в 30 см, чтобы переместить шток КПП всего на 2 см, рукоятку КПП надо передвинуть на 15 см. Плюс люфты — получается очень длинноходный вариант, и его нельзя настроить иначе.

Кулиса от Калины на ВАЗ 2109 тоже улучшает ситуацию.

ТРОСОВЫЙ ПРИВОД

На смену приводу переключения передач с одной тягой пришел трос. Ушли неприятные вибрации на рычаге, меньше стали люфты, четче переключения.

Легкие алюминиевые вилки включения передач немецкой снабжены противоизносными башмаками из пластика. Прежние детали отливали из стали, а для снижения износа на отдельные части наносили бронзирующий слой, который со временем истирался и колеровал масло золотистым порошком.

ВАЗ-2181 — первая коробка передач АВТОВАЗа, для которой выполнили компьютерный расчет всех деталей, подвергающихся нагрузкам: картеров, вилок, рычагов и др. Таким образом конструкцию удалось не только оптимизировать, но и сделать надежнее.

1 — рычаги выбора передач;

3 — селекторная решетка;

5 — центральная трехмерная пластина.

Благодарим за помощь в подготовке материала

Михаила Вотинова, Владимира Петунина,

Как заменить опору кулисы Лада Калина, не разбирая тоннель.

СИНХРОНИЗАТОР

На первые образцы устанавливали трехконусный синхронизатор. Но расчеты показали, что двухконусные, более дешевые, с запасом выдерживают требуемый крутящий момент (см. рисунки). Помимо прочих достоинств они позволили избавиться от проблемного конуса на шестернях первой и второй передач, контактирующего с кольцом синхронизатора и требующего высокой точности при изготовлении. Теперь набор колец создает две поверхности трения, обеспечивая мягкую и эффективную синхронизацию. Кроме того, изготовитель — немецкая (Ho¨rbiger) — наносит на промежуточное кольцо дополнительное покрытие, снижающее износ и обеспечивающее стабильные рабочие параметры, в том числе необходимый коэффициент трения.

МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Новый механизм — это отдельный модуль. Его можно установить в последнюю очередь и демонтировать при необходимости без разбора коробки. Это технологично не только в производстве, но и при ремонте. Уже на стадии концепции, разработанной вазовцами, в нем появилась селекторная решетка, четко повторяющая схему переключения передач и задающая ход рычага при выборе передач. В механизме предусмотрели блокировку от случайного включения заднего хода, который доступен только из «нейтрали».

Характеристики механизма подбирали на оригинальном симуляционном стенде. Испытатель усаживается на сиденье и начинает перебирать передачи, автоматика же имитирует схему переключения, усилия и ходы рычага, реализованные на конкретном серийном автомобиле. Можно подгрузить и свой вариант настроек. Не нравится излишне тугой рычаг? Пара ударов по клавиатуре — и усилия снижены. Так, шаг за шагом, подобрали оптимальные настройки для «восемьдесят первой». Компьютер обработал данные и выдал параметры для построения точной математической модели, по которой изготовили те самые хитрые центральные пластины.

Устройство КПП

Общий вид коробки передач

Прежде чем приступить непосредственно к процессу замены сальника необходимо рассмотреть устройство одного из основных элементов автомобиля – коробки переключения передач. Итак, из каких деталей состоит агрегат:

Схема устройства КПП

Коробка передач: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала

Процесс замены сальника

Когда стала понятна конструкция, а также принцип работы коробки передачи, можно перейти к процессу замены сальника привода КПП. Итак. Рассмотрим, пошаговый процесс:

Выбор детали

2108-1703042

– оригинальный каталожный номер сальника выбора передачи производства АвтоВАЗ. Средняя стоимость запасной детали составляет до50 рублей.

Сальник кулисы разных цен

Стоимость такого изделия не значительно будет отличаться от оригинала. Так само и качество таких изделий приблизительно одинаковое.

Причины выхода из строя

Теперь, когда были рассмотрены вопросы замены и выбора изделия, можно изучить вопрос причин выхода из строя.

Сальник привода коробки и сам привод

Итак, рассмотрим, что же влияет на состояние сальника:

Особенности коробки передач

Если говорить об особенностях КПП Лада Калина 2, то стоит сказать о соленоиде блокировки. Он был установлен специально для того, чтобы водитель не мог случайно включить заднюю передачу при движении вперед.

Вы не сможете включить заднюю передачу при обрыве электрической сети соленоида или при его выходе из строя. Если вы обнаружили такую неисправность, то нужен ремонт

Но важно добраться до места стоянки автомобиля

Выверните соленоид из коробки, на его место поставьте пробку штокового фиксатора. Ее вы возьмете в специальном ремонтном наборе, каждый водитель должен возить его с собой. Это поможет вам доехать до гаража или добраться до ремонтной мастерской. Ехать нужно аккуратно. Следите за тем, чтобы вместо первой передачи не включилась задняя.

На автомобили Лада “Калина” устанавливаются пятиступенчатые коробки передач , объединенные с двухсателлитным дифференциалом главной передачи. Четыре передачи в них передние, только одна задняя. Все передачи переднего хода с установленными синхронизаторами. Именно они дают характерное скрипение коробке при переключении, за что автомобиль часто ругают. Но устранить такой недостаток устройства довольно просто, надо отрегулировать синхронизаторы, если понадобиться произвести их замену. На “Калины” устанавливают механические коробки, мощность которых зависит от количества клапанов в двигателе. Недавно завод “ВАЗ” усовершенствовал их для этих автомобилей, это коснулось экземпляров в восьми- и шестнадцатиклаппанными двигателями именно на них произошла замена. Для этих моделей Лада “Калина” теперь на устройства устанавливаются усиленные вторичные валы, которые делают их надежнее и мощнее.

Состав устройства

Сама коробка передач механического типа состоит из трех металлических корпусов:

• Картер сцепления;
• Картер коробки передач;
• Задняя крышка картера коробки передач.

Особенностью этой модели устройства является тот факт, что в ее сердцевине расположен специальный магнит. Он предназначен для удерживания мелкого металлического мусора, чтобы он не попал в коробку, замена деталей позволяет удалить его. Подшипники, установленные в системе, делятся на задний тип – шариковые и передний тип – роликовые. В пространстве ниже переднего подшипника вторичного вала устанавливается специальный сборник масла, который по кручению направит массу масла внутрь вала вторичного типа.

Замена масла

Производитель снабдил коробку специальным трансмиссионным маслом, ему требуется регулярная замена. На “Калине” масло меняют примерно через 75 тысяч километров пробега, но контролировать уровень надо постоянно. Для этого автомобиль оборудован специальным щупом масла, который надо аккуратно опустить в воронку на одном из картеров. На щупе есть специальные риски, по ним следует ориентироваться, они покажут уровень масла. Если уровень масла недостаточный, то его необходимо долить, делать это надо не спеша небольшими порциями. Отработанное масло необходимо слить через специальное отверстие, расположенное снизу и закрытое клапаном.

Блокировки

Еще одной особенностью коробки передач Лада “Калина” является специально установленный соленоид блокировки, который не позволяет случайно включить заднюю передачу. Если такой соленоид выходит из строя или обрывается его электрическая сеть, то становится невозможным включение задней передачи. При обнаружении такой неисправности, чтобы добраться до ремонтной мастерской, следует вывернуть соленоид из коробки. Его место должна занять пробка штокового фиксатора переключательной передаточной вилки. Она должна быть в ремонтном наборе, его надо возить с собой. Ехать в мастерскую надо медленно и аккуратно, следя затем чтобы не случайно произошла замена первой передачи на заднюю.