Педаль тормоза тугая и плохо тормозит

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Итак, если в процессе эксплуатации авто или проведения сервисных или ремонтных работ (например, после замены ГТЦ) педаль стала мягкой, это зачастую указывает на то, что в тормозную систему попадает воздух. Другими словами, мягкая педаль тормоза указывает на завоздушивание тормозной системы. В этом случае на начальном этапе следует сменить тормозную жидкость, а сами тормоза нужно прокачивать.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Еще добавим, что изменение жесткости педали может происходить и в том случае, если тормоза перегреваются и «кипят». Высокие нагрузки на тормозную систему (например, затяжные спуски с не полностью нажатой педалью тормоза) приводят к значительному повышению температур от трения колодок. Также перегревать тормоза может незаметное подклинивание колодок, когда механизм их отвода не работает должным образом.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

• тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
• подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
• ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Основные причины мягкой или тугой педалью тормоза и методы их решения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем. Намного дешевле и проще систематически диагностировать тормоза, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Потому что тормоза отказывают в самый неподходящий момент, помните об этом.

На педаль тормоза нужно нажимать с увеличенными усилиями по нескольким причинам:

• воздушный фильтр вакуумного усилителя засорился. В таком случае воздушный фильтр нужно заменить; · в вакуумном усилителе заедает корпус клапана, выход один – заменить вакуумный усилитель;

• может быть, что в вакуумном усилители разрушена диафрагма, тогда усилитель нужно менять;

• неисправности наконечника вакуумного усилителя – нужно поменять наконечник;

• не срабатывает или заедает в вакуумном усилителе обратный клапан, поэтому топливо попадает в полость вакуумного усилителя. В таком случае нужно менять не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;

• поврежден шланг, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или же крепление шланга в штуцере ослаблено.

Нужно будет поменять шланг или же подтянуть хомут крепления. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока его не разогреть. Тормоза при этом работают нормально. Шланг нагреется уже после недолгой работы двигателя, он станет более эластичным. Если не заметно расслоение шланга, то его пропускная способность снизится.

С педалью тормоза могут возникнуть проблемы;

В колесных (рабочих) цилиндрах могут разбухнуть уплотнительные кольца. Произойти это может, если в них попадут горюче-смазочные материалы или же если используется некачественная тормозная жидкость. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры нужно заменять только на те, которые рекомендует производитель.

Решаем проблему мягкой педали

Итак, наиболее встречающаяся проблема — это плохая низкокачественная жидкость, ввиду того, что она может не подходить определённой модели автомобиля, постепенно может появиться разъедание шлангов. Резиновые элементы не способны противостоять такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы, заменить жидкость и дефектные элементы.

Вторая причина — ржавчина в тягах. Выход здесь один — полная их замена. Определить такую неисправность можно, зажав педаль тормоза, если она останется внизу и её придётся «поднимать» подручными инструментами — проблема в тягах однозначно есть.

Неправильный зазор, который расположен между педалью и цилиндром, также определяется зажатием педали. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прикладываемую силу приходится удваивать — вероятнее всего, зазор неправильно отрегулирован, присутствующее давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль. Придётся регулировать и прокачивать тормоза.

Воздушные пробки также приносят немало беспокойства, появляющиеся из-за износа шлангов, они влекут поломки в вакуумном насосе. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не раздвигаются, ввиду чего не могут прижиматься к диску. Следует проверить колодки на степень имеющегося износа.

Диагностика вакуумного усилителя

Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений .

Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.

Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто

. Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

• Во-первых, заведите машину и пусть она немного поработает, чтобы прошла разрядка авто. Нажмите на педаль тормоза — в случае тугого нажатия можно смело утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему недолго отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

Во-вторых, не включая двигатель, нажмите пару раз подряд на тормоз, это позволит провести разрядку тормозной системы и снимет нагнетание. Далее, не отпуская педаль тормоза, заведите автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться вниз, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель работает.

Заботьтесь о своей безопасности.

Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку

. Работает доставка в любой автосервис.

Тормозная система является неотъемлемой частью безопасности любого автомобиля. Если вдруг педаль тормоза стала твердой или чересчур мягкой, то это уже повод задуматься над необходимостью тщательного техосмотра.

О качестве функционирования тормозной системы чаще всего говорят те ее внешние элементы, с которыми взаимодействует водитель во время езды. Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В целом, бывает твердая педаль тормоза, мягкая или средняя. Причин для каждой есть несколько.

Слишком жесткая педаль тормоза не всегда является таковой по ряду стандартных и привычных причин. Проблема может заключаться и в особенностях конкретной модели. Иногда случаются ситуации, когда твердая педаль тормоза является банальной особенностью определенного производителя. Тот же большой ход педали тормоза также свойственный некоторым его типам. Когда не возвращается педаль тормоза это огромная проблема.

Если педаль тормоза дубовая, то есть довольно туго нажимается, то здесь есть два варианта – либо навестить автосервис, либо попытаться решить проблему собственноручно, что представляет собой немалый риск. В общем, здесь нужно немедленное решение, так как езда с ней очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.

Существует восемь наиболее распространенных причин:

Все вышеперечисленное в первую очередь свидетельствует о том, что только в случае плохого ухода за автомобилем появляются самые разные неприятные ситуации. К примеру, необходимо регулярно проверять, насколько хорошо выполняет свою работу вакуумный усилитель.

Для проведения такой диагностики существует ряд способов:

• Первый способ заключается в том, чтобы включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, то проблема заключается в шланге или усилителе. Потом следует остановить работу мотора, дать ему постоять несколько минут, а потом вновь проверить работу системы и проследить за этим процессом от “А” до “Я”. Если после такой процедуры системе торможения явно не хватает “легкости” во время ее отклика, то виноват, скорее всего, клапан усилителя;
• Второй же способ заключается в нажимании при неработающем двигателе, с целью снять нагнетание и полностью разрядить систему тормозов. Потом нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель находится в полноценном рабочем состоянии, то все хорошо. В противном случае следует проверить работоспособность его деталей.

Разновидности торможения

Частичное.

При частичном торможении скорость снижается до необходимого уровня, при этом полная остановка транспортного средства исключается.

Полное.

При подобном виде торможения скорость снижается до полной остановки автомобиля.

Служебное.

Данное торможение может использоваться при повседневных условиях передвижения, как выполняться частично, так и до остановки полной транспортного средства. При этом водитель должен полностью контролировать процесс замедления скорости автомобиля, усиление тормозной системы, сам процесс торможения, и самое главное – комфорт пассажиров в авто.

Экстренное.

Подобный вид торможения может применяться лишь в экстренных случаях. Например, при неожиданном возникновении помехи, во избежание ДТП или если водителем была допущена ошибка при передвижении. Способ торможения, который может максимально замедлить ход движения автотранспортного средства, должен применяться водителем лишь в экстренных условиях, учитывая при этом различные внешние факторы

А комфорт автомобиля, водителя и пассажиров при этом не берется во внимание

Стояночное

. Здесь имеется в виду фиксация автотранспортного средства в состоянии покоя. Подобный вариант подразумевает использование ручного тормоза.

Аварийное.

Данное торможение применяется в тех случаях, когда механизмы регулирования скоростного режима не могут принести необходимые результаты. Иными словами, если рабочая система торможения неисправна и др. способы торможения не приносят требуемого результата, на помощь приходят мягкие кузовные части автомобиля: внешняя обшивка дверей, крылья. Таким образом, удар при столкновении о мягкие части кузова гораздо ниже, относительно лобового.

Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом. Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

1. Система заполнена некачественным составом.
2. Не притерлись замененные элементы узла.
3. Плохо прокачана система.

Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

• Не прокачан главный тормозной цилиндр.
• Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
• Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
• Надувается один из резиновых шлангов.

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Итак, если в процессе эксплуатации авто или проведения сервисных или ремонтных работ (например, после замены ГТЦ) педаль стала мягкой, это зачастую указывает на то, что в тормозную систему попадает воздух.  Другими словами, мягкая педаль тормоза указывает на завоздушивание тормозной системы. В этом случае на начальном этапе  следует сменить тормозную жидкость, а сами тормоза нужно прокачивать.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются,  возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ. 

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Еще добавим, что изменение жесткости педали может происходить и в том случае, если тормоза перегреваются и «кипят». Высокие нагрузки на тормозную систему (например, затяжные спуски с не полностью нажатой педалью тормоза) приводят к значительному повышению температур от трения колодок. Также перегревать тормоза может незаметное подклинивание колодок, когда механизм их отвода не работает должным образом.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

Прокачка тормозов и процедура замены жидкости

Менять тормозную жидкость нужно каждые два года. После этого всегда требуется прокачка тормозов. Процедура эта не сложная, но одному ее проводить неудобно. Впрочем, нет ничего невозможного.

Порядок прокачки тормозной системы

Шаг 1. Если машина имеет ABS, то под капотом нужно отыскать блок реле предохранителей и отключить систему путем вытаскивания предохранителя, отвечающего за ABS. Тогда система будет прокачиваться точно так же, как у авто, не имеющего ABS.  Прокачку нужно начинать в зависимости от расположения главного тормозного цилиндра. В этом случае первым прокачиваться будет заднее дальнее левое колесо. То есть нужно начинать с самой дальней магистрали. Потом нужно поработать с колесом справа и спереди, далее – обработать колесо справа сзади, и завершить прокачку обработкой колеса слева спереди.

Найдите и вытащите предохранитель ABS

Шаг 2. Далее авто нужно поставить на ручной тормоз. Двигатель можно запустить, но при условии, что прокачка тормозов производится на улице. Если процедура делается в гараже, то педаль просто придется чуть сильнее давить, если двигатель не заведен. Если прокачка производится с кем-то в паре, то второго человека нужно посадить за руль и говорить ему, что делать. То есть, например, помощник будет нажимать педаль тормоза 3-5 раз медленно, с интервалом в 1,5-2 секунды.

Нажимайте на тормоз, запустив перед этим двигатель

Шаг 3. При последнем нажатии на тормоз нужно зафиксировать педаль в нажатом состоянии и держать, сообщив второму человеку об этом.

Зафиксируйте педаль в нажатом состоянии

Шаг 4. После шага 3, пока помощник держит тормоз, нужно отвернуть штуцер в области обрабатываемого колеса. Когда тормозная жидкость перестанет течь, штуцер нужно закрутить, после чего попросить помощника снова качать тормоз по системе, описанной выше. После этого нужно посмотреть уровень жидкости в бачке.

Слейте тормозную жидкостьКачайте тормоз после слития жидкости

Шаг 5. Пользоваться для отворота и заворота штуцера можно трещоткой и гаечным ключом. А для слива тормозной жидкости можно взять любую тонкую прозрачную трубочку – ее можно заменить обычной системой для капельниц. Трубочка надевается на штуцер.

Используйте ключ для открытия штуцера

Шаг 6. Цикл нужно повторять до тех пор, пока весь воздух из системы не будет выпущен либо пока не будет полностью заменена жидкость. Пройтись надо по всем колесам. Для задней оси достаточно 15-ти подходов, для передней – 10.

Повторите процедуру не менее 10 раз

Шаг 7. Перед заменой жидкости на новую старую можно откачать насосом из бачка.

Выкачайте тормозную жидкость насосом

Шаг 8. Потом в пустой бачок нужно налить новой жидкости до самого верха.

Залейте свежую тормозную жидкость

Шаг 9. Если прокачка производится без помощника, то можно поступить так: открыть штуцер и дать тормозной жидкости вытекать самотеком. Открыть можно сразу все 4 штуцера. По времени процесс займет около 4 часов. Главное – не забывать подливать свежую тормозную жидкость в бачок.

Прокачку можно делать самому или с помощником

Если прокачка происходит без помощника, а вариант с самотеком не подходит по какой-то причине, то можно поступить так.

Шаг 1. Требуется приобрести крышку для тормозного бачка и поставить на нее ниппель от бескамерной шины. Подготовленную крышку нужно навернуть на бачок.

Установите специальную крышку на бачок

Шаг 2. Далее нужно будет нагнетать давление (достаточно 0,5-1 атмосферы) при помощи компрессора или ножного насоса, подключенного к крышке с ниппелем. Таким образом воздух будет давить на жидкость в системе и выдавливать ее. Слив жидкости идет также в банку по трубочкам, как и в инструкции выше.

Нагнетайте давление до 0,5-1 атмосферы

Шаг 3

Важно следить за показателями давления и добавлять его при необходимости. Также важно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке – ее всегда нужно подливать

Контролируйте давление и уровень тормозной жидкости

Стоит понимать, что такая процедура проводится только при исправной и целой тормозной системе, в которой нет утечек. Ее придется повторять до того момента, пока педаль тормоза не перестанет проваливаться или легко нажиматься.

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:

• Засорен фильтр воздуха вакуумного усилителя. Решение – смена фильтрующего элемента;
• Заклинило корпус клапана в «вакуумнике». Придется поменять вакуумный усилитель в сборе;
• Повреждение диафрагмы усилителя, здесь так же ничего не поделаешь, придется менять;
• Неисправность наконечника. Опять таки замена;
• Неправильная работа обратного клапана . Решается его заменой;
• Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумник», ослабевания хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтяжкой хомутов;
• Разбухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это случается из-за использования низкокачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборкой рабочих цилиндров сейчас уже вряд ли кто себя обременяет, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

{banner_content}

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

• Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
• Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
• В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Мягкость педали

А еще интересно: Ваз 21214 тормозная система прокачка. Видео на тему

также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

Как тронуться с места на механике поэтапно для начинающих

Сцепление освоено, а передачи переключаются с завязанными глазами, значит, пришла пора двигаться дальше. Ну а дальше нужно просто поехать, тронуться с места. Научиться трогаться с места на механике несложно, если делать это на ровной дороге, не используя педаль акселератора. Для этого выполняйте следующие действия, которые помогут приловчиться к управлению данным типом трансмиссии:

1. На заведенной машине полностью выжимаем сцепление и переводим рычаг на отметку первой передачи.
2. Начинаем медленно отпускать ногу с педали сцепления.
3. Когда начнется движение автомобиля, зафиксируйте ногу на сцеплении в текущем положении.
4. Полностью отпустить педаль сцепления можно только через пару метров движения автомобиля, когда машина достаточно ускорится.

Но на практике мы редко когда стартуем с ровной поверхности. Зачастую трудности с началом движения поджидают нас в самых неожиданных местах, например:

• Остановка на светофоре и последующее начало движения часто вызывает остановку двигателя, если водитель «бросает» педаль сцепления.
• При подъеме в гору автомобиль неизбежно начинает скатываться назад, что может привести к аварии.

Поэтому важно уметь трогаться с места на механике в гору или на перекрестке (на светофоре), не допустив отката автомобиля и не заглохнув. Чтобы избежать подобных проблем, стоит практиковать и использовать следующие приемы:

Чтобы избежать подобных проблем, стоит практиковать и использовать следующие приемы:

• Использовать при старте ручной тормоз.
• Применять фиксацию (задержку) сцепления, используя педаль тормоза.
• Быстро трогаться с места, перекидывая ногу с педали тормоза на газ.

Давайте рассмотрим порядок действий каждого из методов тронуться с места на механике наиболее подробно.

Начало движения с применением ручника

Этот способ все без исключения изучают еще в автошколе. Для его выполнения совершаем следующие действия:

1. До упора поднимаем ручной тормоз.
2. Полностью выжимаем педаль сцепления.
3. Перемещаем рычаг на первую скорость.
4. Аккуратно начинайте нажимать на акселератор и зафиксируйте ногу на педали, когда тахометр покажет значение в 1200-2000 оборотов (в зависимости от уклона горки).
5. Далее плавно отпускаем сцепление, подводим его до тех пор, пока машина не начнет «приседать» и не пойдут вибрации.
6. Дальше просто отпускаем ручной тормоз.
7. Как только автомобиль двинется с места, синхронно отпускайте сцепление и добавляйте газа.

Данный алгоритм трогания с места зачастую применяют в случае, когда нужно плавно тронуться в горку после продолжительного простоя на ручнике. В других же случаях зачастую используют другие способы старта.

Смотрим видео, как трогаться в горку с ручника:

Как тронуться с места с фиксацией сцепления?

В этом случае алгоритм действий не сильно отличается от вышеописанного варианта

Пошагово для чайников попробуем разъяснить все важное ниже:

1. Нажимаем педаль тормоза.
2. Задействуем сцепление, нажав на педаль левой ногой.
3. Включаем первую скорость.
4. Далее начинайте медленно отпускать педаль сцепления и, почувствовав вибрацию, зафиксируйте положение ноги на сцеплении.

1. Чтобы начать движение, просто отпустите тормоз, продолжая удерживать ногу на сцеплении в этом же положении.

1. Как только машина начнет движение, продолжайте медленно отпускать сцепление, прибавляя при этом немного газа.

Еще видео, как трогаться с места на механике в горку без ручника, подводом сцепления:

Как правильно трогаться с места на механике с газом?

Следующий способ старта подходит только для более опытных водителей или тогда, когда чувствуешь автомобиль, и можешь управлять им не глядя на панель приборов. А этого можно достигнуть только постоянными тренировками.

С помощью него можно быстро тронуться с места на светофоре или в горку, без существенного отката назад. Порядок действий должен выглядеть примерно так:

1. Сцепление выжато, правая нога на тормозе.
2. Далее отпускаем педаль тормоза и быстро переносим ногу на акселератор и поднимаем обороты.
3. Одновременно с этим левой ногой необходимо сразу же начинать отпускать педаль сцепления и зафиксировать ее в тот момент, когда диски сцепления в вашей машине уже стали соприкасаться между собой. Проще говоря, вам необходимо словить момент, когда ваш автомобиль начнет трогаться с места.
4. Удерживая обороты двигателя в заданном положении, продолжайте отпускать сцепление по мере увеличения скорости автомобиля.

Еще видео, как трогаться в горку подлавливая сцепление и синхронно добавляя газ, обязательно смотрим:

Неисправности «вакуумника»

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или попросту «вакуумник», создаёт в ТС автомобиля необходимое для их правильной работы давление.

Если усилитель работает плохо, педаль просто-напросто не продавливается. Поскольку вакуумный усилитель — достаточно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к данной ситуации. А так как поломка составляющей усилителя, как правило, требует её замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если фильтрующий элемент «вакуумника» засорился, достаточно заменить лишь его, чтобы усилитель вновь стал функционировать нормально. Это касается и повреждённой диафрагмы вакуумного усилителя, и неполадок с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один повреждённый компонент, и ТС опять будет действовать как новая

Важно точно диагностировать, что именно следует поменять

Иногда никаких серьёзных замен и вовсе не требуется. Например в ситуации, когда ТС разгерметизировалась. Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо повреждён шланг между «вакуумником» и впускным коллектором, либо ослабли хомуты. И если в первом случае замена шланга всё же необходима, то во втором хомуты достаточно подтянуть. Это могут сделать и в автосервисе, однако владелец машины вполне способен справиться с такой неполадкой самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит в негодность ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда на неисправности ТС долго не обращают внимания. В результате сильно повреждённый клапан перемещается в такое положение, что выводит из строя «вакуумник» целиком. Примером может служить повреждение, когда клапан заклинивает в усилителе, и последний приходится менять полностью. Это один из наиболее дорогих видов ремонта ТС.