Почему не заводится машина

Пришло время для нового ремня ГРМ

Если ваш двигатель молчит, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, то, вполне возможно, произошел обрыв ремня ГРМ. Это серьезная проблема, для решения которой вам понадобится механик. Ремень ГРМ является наиболее важным элементом технического обслуживания двигателя. Дело в том, что вышедший из строя ремень ГРМ может привести во многих автомобилях к повреждению двигателя, в результате чего будет необходим его дорогостоящий крупный ремонт или даже полная замена мотора.

Да, есть автомобили, где обрыв ремня ГРМ не приводит к повреждению двигателя, но таких машин меньше, чем тех, где повреждение ремня приводит к ужасным последствиям. Все дело в клапанах, которые при обрыве ремня встречаются с поршнями, в результате чего идет повреждение как клапанов, так и поршней. К сожалению, независимо от того, какой у вас тип двигателя, при обрыве ремня вам придется вызывать эвакуатор и тащить машину в автосервис.

Не заводится машина в мороз

Если в автомобиле все части двигателя исправны и работают нормально (сюда относятся хорошо заряженный аккумулятор, залитое зимнее масло, исправные свечи зажигания, новые или просто чистые топливные и воздушные фильтры, целая изоляция на проводах, исправный трамблер, отсутствие воды в баке и проводке), то он должен без проблем заводиться при морозах до -15°С (хотя для многих отечественных автомобилей критичная температура может быть и выше). При более суровых морозах необходимо использовать дополнительные приемы и средства.

Не заводится машина на холодную

Также часто двигатель барахлит, если он холодный. Основными причинами того, что не заводится машина на холодную, являются следующие:

• слабый заряд аккумуляторной батареи;
• неправильно выбранное масло для двигателя (слишком густое);
• неверно выставленные зазоры на клапанах;
• неисправность в работе датчика температуры двигателя;
• неисправность в ДМРВ;
• засорение клапана ХХ;
• грязная дроссельная заслонка;
• неисправные свечи зажигания, поврежденные высоковольтные провода или катушка зажигания;
• подсос воздуха в топливную систему;
• неисправность в регуляторе давления в топливной системе;
• слабое давление топлива (как правило, из-за засорения топливного фильтра);
• неисправности в работе топливного насоса;
• низкое качество топлива.

Машина не заводится на горячую

Также много водителей сталкиваются с проблемой, когда машина не заводится на горячую. Такая ситуация имеет ничуть не меньше причин нежели предыдущая. Однако можно выделить такие:

• выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости;
• разгерметизация топливных форсунок;
• у дизельных двигателей — неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД).

Специфичные проблемы

Иногда владельцу и сервисменам приходится копнуть глубже проблем с топливной системой и прочих обыденностей. Невозможность оживить агрегат не всегда указывает на типовые причины и искать их следует в других местах. Скажем, стартер отказывается входит в зацепление с венцом маховика, поскольку выкрошило зубья.

Об этом деталь уведомить вас характерным скрежетом, тонко намекающим на необходимость поменять маховик или венец. Бывает и проворот венца, требующий замену маховика, – отмечалось это, в частности, на некоторых отечественных автомобилях. Неисправность проявляется характерным воющим звуком, издаваемым венцом, который проворачивается на маховике после зацепления с обгонной муфтой (бендиксом). При подозрении на выход из строя втягивающего реле стартера, иногда достаточно просто ударить или постучать по нему.

Это интересно: Если водитель не вписан в страховку — штраф и особенности нарушения

Почему не заводится машина? Всё дело в напряжении

Бывает такая картина – вот ещё вчера ваш железный конь прекрасно включался по первому требованию, а вот он заменяет привычное урчание на какой-то сухой бесполезный щелчок. Щёлк – и ничего не произошло. Тут первое, что вам следует сделать, — это повертеть клеммы на аккумуляторе. Попросту говоря, просто раскрутите их, а затем скрутите снова, но плотнее. Иногда может потребоваться даже полностью снять клеммы и хорошенько их зачистить. Механизм такой проблемы очень прост. Постепенно клеммы вашей машины окисляются. А контакт зависит от всех возможных мелочей. Поэтому, когда окисление доходит до какого-то предела, контакт становится недостаточным, а напряжение слишком слабым. Это мешает завестись мотору. Щелчок, необходимый стартеру, происходит, и вы его слышите, но при этом этого щелчка не хватает для того, чтобы стартер начал крутиться. При этом лампочки на вашей приборной панели вроде бы горят, но присмотритесь – похоже, они горят слишком тускло.

Продавцы запчастей для автомобилей могут рассказать немало курьезных случаев, когда им приходят совершенно несправедливые и безосновательные претензии по поводу сломанных и бракованных аккумуляторов в продаже. Смысл такой – если ваш стартер не может начать крутиться, то в первую очередь проверяйте именно клеммы, а не аккумулятор или сам стартер. Эти варианты оставьте на потом.

Как выглядит окисление и как его распознать? Визуально вы должны пронаблюдать зелёную пленочку поверх усиков клемм. Казалось бы – такой очевидный признак, почему же окись так часто не замечают? А дело в том, что современные автомобили сплошь напиханы электроникой. Людям просто нет смысла лезть под капот, машину сразу тащат в сервис. Когда «ломается аккумулятор», автовладельцы идут по самому очевидному пути, меняют его, один раз, два, три, насколько терпения хватит, а потом предоставляют владельцу магазина претензию, что он торгует браком. Но на самом деле все аккумуляторы исправны, а проблема именно в окиси.

Итак, ищите зелёный налет на клеммах. Если он есть, даже небольшой, значит, в вашем автомобиле проблемы с напряжением. Чтобы очистить клеммы от окиси, просто аккуратно раскрутите их, не менее аккуратно счистите образовавшийся налет и затем смажьте клеммы литолом. Если его нет – подойдёт обычное машинное масло. Этот состав на некоторое время предохранит ваши клеммы от окисления. Их также можно поменять, если поведение клемм вас не устраивает. Смотрите, лучший вариант — это, несомненно, латунь или свинец. Оба металла хорошо справляются с окислением. А вот дешёвый материал серого цвета, наводнивший рынок, — не подходящий вариант. Это смесь металлов и примесей, которая легко окисляется, хоть и дёшево стоит. Отличить такие клеммы можно благодаря их серому цвету.

Проблема этих клемм в том, что на этом сером материале не видно окисления. И вот они выглядят абсолютно чисто, машина не заводится, замена аккумуляторов и стартеров не помогает. Автовладелец может даже впасть в отчаяние от этого. Да даже в автосервисах иногда не замечают истинную причину поломки. Налёт на серых проволоках того же серого цвета, и вы не заметите его, пока не начнёте счищать. Как проверить, рабочий ли у вас аккумулятор? Просто присоедините его к той машине, которая точно исправна (заводится с другим аккумулятором).

Или вот ещё один вариант проверки: найдите в своём моторном отсеке (у всех моделей и фирм строение мотора несколько различается, поэтому нет смысла указывать точное место. Действуйте по обстоятельствам) то самое реле, которое будет отвечать за запуск вашего стартера. Пусть ваш помощник заводит автомобиль (пытается это сделать во всяком случае), а вы сами положите руку в отсек реле сверху (палец). В момент, когда друг заводит машину, должен последовать щелчок по пальцу и следом – щелчок в двигателе. Если второго щелчка вы не услышали, вам нужно менять реле стартера (в который вы вложили палец), причина в нем. Ваша основная задача — вовремя различить разные щелчки и не перепутать их.

Что делать если при запуске двигателя не крутится стартер?

В 99 процентах случаев, при которых не крутится стартер в моменте запуска двигателя, это проблемы с аккумулятором. Но постойте, вы утверждаете, что только несколько месяцев назад уже меняли аккумуляторную батарею? Несмотря на это, проверьте ваш аккумулятор в любом случае независимо от того, когда вы его купили. Это можно сделать с помощью мультиметра, сделав замер напряжения. Также проверьте высоковольтные провода и состояние клемм, которые не должны быть окислены и иметь повреждения.

Если с аккумуляторной батареей и высоковольтными проводами все в порядке, то необходимо проверить реле стартера в распределительном блоке электропитания. Даже если вы считаете что причина отказа работы стартера не в этом, вы все равно должны проверить реле стартера, чтобы исключить его выход из строя.

Наконец проверьте сам стартер (на фото выше). В первую очередь постучите по его корпусу чем-то тяжелым. Например, монтировкой. Далее еще раз попробуйте запустить двигатель. Если после этого вы услышите небольшой шум от стартера, но машина все равно не заведется, то вполне вероятно, что стартер вышел из строя. Снимете стартер с автомобиля и отвезите его в мастерскую, в которой занимаются диагностикой и ремонтом стартеров. Так же вы можете сразу приобрести новый стартер. 

Поломка свечей накаливания

Разогретый наконечник свечи / YouTube‑канал ScrewsNutsAndBolts Что происходит: двигатель не запускается, на приборной панели горит индикатор спирали.

При отрицательных температурах топливо плохо испаряется, и без дополнительного подогрева свечами накала дизельные авто могут просто не запуститься. На неисправность обычно указывает постоянно горящий индикатор спирали на приборной панели.

Что делать: свечи нужно снять, проверить и заменить неисправные. Для теста используйте мультиметр в режиме прозвонки. При касании щупами центрального контакта и корпуса должен звучать сигнал.

Также можно просто поочерёдно подать на свечи напряжение 12 В от аккумулятора. За 3–5 секунд электрод исправной свечи должен разогреться докрасна. Нерабочая, соответственно, останется тёмной.

Проблемы со стартером

Если при запуске вы не слышите, как крутится стартер, то первым делом загляните в блок предохранителей и проверьте, не перегорел ли предохранитель стартера.

Если с предохранителем все в порядке, то приглядитесь к проводке. Не отлетел ли где какой-нибудь контакт. Если и с проводкой все в порядке, то велика вероятность того, что сломался сам стартер. Если у вас отечественный автомобиль, то купить недорогой стартер ваз 2107, например, труда не составит, а если иномарка, то… сами понимаете.

Если же перегорел предохранитель, и его замена решила проблему, то в этом случае рекомендуется заехать на СТО и сделать диагностику. Бывает, что перед поломкой стартера, сначала несколько раз горят предохранители. Чтобы избежать неприятностей, лучше подстраховаться и заранее проверить работу агрегата.

Осмотр подкапотного пространства

Итак, в первую очередь надо проверить подкапотное пространство на наличие утечек и физических дефектов. Действуйте поэтапно:

• Проверьте утечки, заглянув под сам автомобиль;
• Проверьте масло в двигателе;
• Проверьте уровень антифриза (визуально по бачку с охлаждающей жидкостью). Ни в коем случае не открывайте бачок с ОЖ, пока автомобиль не остыл.

Если автомобиль остановился в связи с утечками, не стоит пробовать заводить автомобиль снова. Первым делом разберитесь, в чем причина остановки.

Если есть утечки масла, или на щупе его нет, тогда можете смело вызывать эвакуатор и ехать до ближайшего автосервиса. Продолжать движение на автомобиле категорически запрещено.

Если утечки масла связаны с коробкой передач, то скорее всего, тоже придется вызывать эвакуатор. Как правило, утечки масла из коробки и из двигателя сопровождаются именно механическими повреждениями, которые не получиться исправить в “полевых условиях”. Именно поэтому не стоит даже пытаться ехать на автомобиле в таком состоянии, можно довести узел автомобиля до неремонтопригодного состояния.

Если уровень ОЖ мал, либо антифриза вообще нет в расширительном бачке, тогда дождитесь, пока автомобиль немного остынет (обычно 20 минут хватает) и долейте антифриз. Если нет антифриза, тогда долейте обычной воды.

Если обнаружена течь системы охлаждения, тогда читайте ЭТУ статью (подробно описана проблема утечки антифриза, а так же методы устранения неполадок с системой охлаждения).

Если вдруг так получилось, что автомобиль закипел, тогда читайте ЭТУ статью. Подробно описано, как и что делать в случае перегрева автомобиля.

Плохой контакт на клеммах аккумулятора

Чаще всего происходит от окисления в месте соединения клемм на аккумуляторе. При включении стартера в плохих (ненадежных, неплотных) контактах клемм аккумулятора происходит утечка тока, стартер не вращается, машина не заводится. Если у вашего аккумулятора плохой контакт, то это легко проверить, посмотрев на места соединения клемм с аккумулятором. Если есть белый налет окисла, то контакт в месте соединения плохой.

Так же можно потрогать (осторожно, чтобы не обжечься) сами клеммы после прокрутки стартера. Если клеммы горячие, то контакт плохой

Машина может не завестись.

Что делать? Нужно открутить крепления клемм аккумулятора и хорошенько их зачистить мелкой наждачной шкуркой или металлической щеткой.

Очистить от старого белого налета окисла, от старой смазки, насухо протереть, затем одеть клеммы на аккумулятор и надежно закрепить. После чего покрыть места контакта какой-либо смазкой. Можно специальной смазкой, но можно литолом, техническим вазелином и т.д.

Машина может не завестись при низкой температуре окружающего воздуха из-за слишком густого масла, залитого в двигатель. Признаки. Вы поворачиваете ключ зажигания, стартер вращается, но медленно, с усилием. Вращение настолько медленное, что двигатель не схватывается. Причиной может быть слабый аккумулятор (смотри выше), но так же может быть так, что масло, залитое в двигатель, не соответствует сезону. Выбирайте, покупайте и заливайте моторное масло с учетом климата, где вы будете эксплуатировать свой автомобиль. Ориентируйтесь маркировкой по SAE. Если в местности, где вы живете очень холодно, то заливайте синтетику или полусинтетику 0W-30, 5W-20.

Что проверять если аккумулятор заряжен

В такой ситуации многие автомобилистам, даже понимая, что же именно может быть неисправно, не так уж и просто бывает решить, с чего лучше всего начать поиски дефекта. Опытные специалисты в сфере ремонта и обслуживания двигателей внутреннего сгорания рекомендуют осуществлять проверку в следующей последовательности:

• Предохранители;
• Электронный блок управления двигателем;
• Дроссельная заслонка;
• Топливный фильтр;
• Топливный насос.

О каждом из этих элементов конструкции машины и о том, в чем же может состоять их «вина», имеет смысл поговорить отдельно.

Предохранители

Причина того, что при исправно работающем стартере не заводится двигатель может состоять в следующем: на свечи не подается электричество. Кстати говоря сами они никак не могут служить причиной проблем хотя бы потому, что вероятность выхода из строя их всех, да еще и одновременно, исчезающее мала. Поэтому очень может быть, что просто не подается напряжение на подключенные к ним высоковольтные провода. Если конструкция системы зажигания конкретного двигателя такова, что оно подается через предохранители, то в первую очередь нужно проверить именно их.

Электронный блок управления двигателем

Все современные двигатели, устанавливаемые на легковые автомобили, оснащаются электронными блоками управления, которые также вполне могут быть причиной того, что при заряженном аккумуляторе и работающем стартере, а также исправной системе зажигания двигатель может не заводиться совсем, или же, запустившись, сразу же глохнет. Так может происходить, например, когда выходят из строя датчики ЭСУД или ДПКВ. Суть состоит в том, что после запуска двигателя они посылают его электронный блок управления неправильные данные о составе топливной смеси и положении коленчатого вала. ЭБУ интерпретирует их и выдает совсем не те команды, которые нужны, соответствующим исполнительным устройствам. В результате двигатель, только запустившись, сразу же глохнет.

Еще одной «электронной» причиной того, что двигатель оказывается невозможным завести при полном энергии аккумуляторе и сил — стартере, является неисправности в автомобильной сигнализации. Ею сейчас оснащаются практически все легковые машины, так, причем далеко не все модели этих устройств отличаются высокой надежностью. Довольно часто случается так, что именно они блокируют запуск двигателя, считая, что завести его пытаются «несанкционированным» образом.

Что делать, если автомобиль заглох на ходу, и не заводится, стартер не крутит

Каждый владелец транспортного средства встречался с этой неприятной ситуацией. Сложность еще заключается в том, как понять причину невозможности пуска мотора без нахождения машины в гаражном боксе. Часто выходом из этой ситуации является банальный запуск силового агрегата с толкача автомобиля, но если это не помогло, без дорогостоящих услуг эвакуатора не обойтись, либо самостоятельно устранять неполадку в пути.

Если машина заглохла во время движения, при запуске силового агрегата необходимо обратить внимание, насколько увеличилась скорость вращения стартера. Особенно это актуально для моторов с ременной передачей газораспределительного механизма, и в некоторых случаях применимо к цепной передаче

Если же скорость вращения стартера увеличилась, при этом силовой агрегат автомобиля не запускается, возможная причина этого – обрыв ремня или цепи ГРМ.

Рассмотрим ситуацию, в которой стартер жужжит, но не крутит двигатель. Самыми распространенными неисправностями этого принято считать проблемы с проводкой тягового реле, повреждение шестерни и износ ее зубьев, некорректная работа бендикса.

Опишем особенности этих неисправностей:

• повреждение шестерни, вследствие чего проявляются отклонения в ее работе. Поскольку шестерня изнашивается со временем, ее зубья уже не могут нормально агрегатироваться с маховиком. Повышенную выработку элементов стартера помимо естественного старения металла, вызывает неправильный процесс эксплуатации узла (когда водитель продолжительное время безуспешно активирует стартер), несоответствие типа моторного масла в зимний период, рекомендованного производителем транспортного средства. Из-за этого смазка внутри двигателя становится слишком густой, препятствуя нормальной работе всех частей агрегата. Как только износ зубьев достигнет критического предела, они уже не будут входить в зацепление с маховиком, при этом появится треск во время пуска двигателя, и завести его не удастся;
• перекос шестерни, из-за которого рабочая часть привода стартера не входит в полное зацепление с маховиком. Это характеризуется возникновением металлического скрежета в области моторного отсека, а во время длительного воздействия на стартер из строя выходят его элементы;
• не заводится машина, стартер не крутит еще и из-за наличия неисправности вилки. Если эта деталь повреждена, ведущая шестерня при активации втягивающего реле останется неподвижной, следовательно, ее сцепления с коленчатым валом не будет, и силовой агрегат не запустится;
• отсутствие электрического питания, которое возникает из-за нарушения целостности проводки в автомобиле, выходе из строя щеток стартера, окислении и подгорании контактов и клемм. Все это препятствует маховику набрать необходимые обороты. Об этом свидетельствует перемена скорости вращения стартера.

Подобные неисправности характеризуются различными звуками, издаваемыми стартером в процессе его работы. Например, характерный металлический звон, переходящий через определенный промежуток времени в потрескивание, говорит о наличии проблем в месте соединения шестерни и маховика. Если шестерня изношена – замене подлежит весь узел. При ее удовлетворительном состоянии, причина неполадки находится внутри блока (например, износ подшипника, наличие неисправностей в проводки, выход из строя вилки, и т. д.).

Топливная система

Плохой запуск двигателя может быть обусловлен загрязненным топливным фильтром. Как известно, в автомобиле есть два таких элемента. Это фильтр грубой и тонкой очистки. Как правило, забивается последний элемент. Это происходит на пробеге порядка 60-90 тысяч километров. Сам фильтр являет собой бумажный гофрированный элемент с микропорами. Именно они удерживают грязные частицы. С годами эти поры забиваются и насос уже не в состоянии прокачать бензин сквозь фильтр. Каково решение проблемы? Выход очевиден – замена топливного фильтра на новый. Только так можно гарантировать быстрый и беспроблемный запуск двигателя в любых условиях.

Среди менее распространенных причин плохого запуска специалисты выделяют загрязнение форсунок (касается дизельных двигателей) и инжекторов. В данном случае замена будет дорогим удовольствием, поэтому многие владельцы предпочитают производить ультразвуковую очистку данных элементов. Но делается это только на специализированных СТО.

Свечи залиты бензином

Современным автомобилям с электронным впрыском топлива не требуется, чтобы вы перед запуском двигателя закачивали топливо, нажимая педаль газа. Так что не нужно нажимать педаль газа перед запуском инжекторного мотора, чтобы не залить свечи бензином. Иначе вы можете не запустить двигатель. К сожалению, некоторые водители забывают об этом. Особенно если недавно пересели с карбюраторной машины на инжекторную. В целом же, конечно, залить свечи можно и на карбюраторном двигателе. Но на инжекторном это можно сделать очень быстро. Залитые бензином свечи не смогут при запуске двигателя дать искру, чтобы воспламенить в камере сгорания топливную смесь. 

Проверка топливной системы, сигнализации и наличие искры если не заводится автомобиль

Конечно, без топлива автомобиль не запуститься. Что бы проверить есть ли в топливной системе бензин, необходимо проверить, подает ли насос топливо в рампу. Проверить это можно с помощью несложных манипуляций, которые выполнит даже девушка:

• Включите зажигание и прислушайтесь, при повороте ключа должен сработать бензонасос (обычно его слышно). Звук должен доноситься со стороны бензобака, напоминает жужжание. При включении зажигания бензонасос срабатывает на 2-3 секунды;
• Если вы услышали звук бензонасоса, то это уже хорошо, он работает. Теперь необходимо проверить есть ли топливо в рампе;
• Если вы не услышали звук, то бензонасос либо он очень тихо работает, либо не включается по причине большого давления в рампе, либо он сломался или его отключила сигнализация. Дело в том, что система безопасности в большинстве автомобилей так устроена, что в первую очередь, если ей что то не нравиться, она отключает бензонасос (редко – стартер);
• Проверка топлива в рампе. Этот пункт надо выполнить, не зависимо от того, сработал ли у вас бензонасос или нет. Дело в том, что даже если бензонасос работает, это не значит, что топливо поступает в рампу. Датчик бензина может вас обманывать, в таком случае бензонасос будет гонять воздух. Открываем капот, находим топливную рампу, сбоку у нее должен быть ниппель (сосок) для проверки давления. Чаще всего он закрыт обычным колпачком. Спутать вы его не с чем не сможете, поэтому смело откручивайте колпачок и нажимайте на ниппель. Если бензин полился (должно быть хорошее давление, вы это поймете) тогда причина не в топливе. Если бензина в рампе нет – поздравляю, вы нашли причину остановки. Либо это кончился бензин или сломался бензонасос, либо виновата сигнализация, которая его отключила принудительно.

ниппель для проверки давления в рампе
ниппель для проверки давления в рампе

Если в рампе есть бензин, читайте следующий раздел. Если топлива в рампе нет, тогда надо причин моет быть три:

• Кончился бензин. Проверить можно только залив канистру бензина в бак, первым делом это и следует сделать;
• Сломался бензонасос. Проверить можно только подав на него напряжение на прямую (смотрим электрическую схему и подаём напряжение на него напрямую с АКБ). Если напрямую он работает – проблема кроется в сигнализации. Если не работает, бензонасос под замену;
• Сигнализация заблокировала бензонасос. Здесь все немного сложнее, так как придётся разбираться, почему она это сделала. Прежде всего, надо проверить батарейку в пульте управления, а лучше всего вспомнить кто устанавливал сигнализацию и связаться с продавцом. У каждой сигнализации свои причуды.

Проверка искры. Еще одна распространённая проблема. Для проверки искры следует выкрутить одну свечу зажигания, положить её на корпус мотора (необходимо, что бы корпус свечи касался корпуса автомобиля, для массы), подсоединить к ней бронепровод и крутануть стартером. Невооруженным глазом будет видна искра. Если её нет, тогда смотрим все разъёмы датчиков в подкапотном пространстве. Скорее всего есть где то обрыв провода, либо поломан один из датчиков. Найти сломанный датчик получиться только с помощью автосканера ELM327.

Не заводиться автомобиль.Проверка искры.

Бензонасос

Зимой увеличиваются перебои бензонасоса. Почему это происходит, понятно – от низких температур. Стартер крутит маховик, но работы бензонасоса не слышно, на панели приборов мигает «восклицательный знак». Сразу необходимо замерить давление в системе подачи топлива. Под капотом на рампе с форсунками имеется колпачок, на него надет ниппель. Нажав на него, увидим, как брызнуло топливо. Если это произошло – бензонасос исправен.

Также возможна поломка реле. Внутри тоннеля КПП со стороны пассажира есть кожух, где имеются силовые катушки. Их необходимо прогреть или по ним постучать. Исправность бензонасоса определяется проверкой напряжения. Показание мультиметра должно быть в районе 12 В. Если это не так, проверяются предохранители и реле.

Свечи зажигания

Порядок в электронике – значит, причины кроются в свечах. В период зимней эксплуатации автомобиля их часто заливает. Низкие температуры снижают компрессию, мотор просто не способен сразу запуститься. Аккумулятор на морозе часто разряжается, не в состоянии дать мощную зарядную искру. Могут быть неисправными провода и сами свечи.

Есть простой способ высушить свечи. Педаль газа полностью утопить в пол, провернуть мотор стартером два раза и более. Обычно после такой операции двигатель активно заводится. Если этого не произошло, необходимо тщательнее просушить свечи. Сразу их демонтировать, очистить от нагара, проверить, выставить зазоры, высушить феном либо в духовке. Можно аккуратно прогреть паяльной лампой.

Электрическая система автомобиля.

— Проверка катушки зажигания:  Чтобы правильно протестировать катушку(и) зажигания Вам понадобится мультиметр, который измеряет сопротивление тока. Если у Вас нет такого прибора, то можете обратиться в любой автосервис, где Вам помогут проверить работоспособность катушки зажигания. 

— Крышка распределения зажигания: Возможно эта проблема с запуском зажигания и не связана с крышкой распределения зажигания, но… Иногда в мокрую и сырую погоду неисправная крышка распределения зажигания может как-раз и являться той самой причиной отказа запуска силового агрегата.

Для того, чтобы проверить крышку распределения зажигания Вам необходимо, изначально снять ее и проверить на наличие влаги. Если Вы обнаружите внутри крышки даже маленькую капельку или небольшой конденсат влаги, то прежде чем установить крышку на место (обратно), обязательно протрите ее, а также протрите всю контактную группу сухой тряпкой. Также, осмотрите пожалуйста крышку на наличие в ней трещин. При необходимости надо заменить эту крышку на новую. 

— Провода катушки зажигания: Проблема с заводом двигателя может быть и из-за повреждения проводов катушки зажигания. Осмотрите друзья провода катушки зажигания на предмет их повреждений и микротрещин. Если провода находятся в неудовлетворительном состоянии, то лучше замените их на новые.

Так же Вы можете проверить эти провода и на герметичность, подключив тестер к оплетке этих проводов. Если провода находятся в исправном состоянии, то они не должны пропускать электричество. Если во время проверки тестер покажет наличие на поверхности проводов электрического тока, то провода катушки зажигания пришли в негодность.

Помогло? Вы нашли неисправность? Нет? Тогда мы идем дальше.

Причина №5: АКБ, проводка, клеммы

Собственно исправность самого стартера еще не означает, что исправна вся остальная электросистема автомобиля. Проверьте, не сел ли аккумулятор, не окислены ли клеммы. Неисправности и обрывы в электропроводке также могут стать причиной того, что двигатель отказывается запускаться. К примеру, мог оторваться провод, который идет к генератору или от положительной клеммы аккумулятора на питание контроллера.

Довольно часто такая проверка не дает положительного результата. Поэтому ниже мы приведем список причин, из-за которых двигатель может не запускаться, хоть они и возникают значительно реже:

Нарушена целостность предохранителей. Не самая частая поломка, но порой двигатель не запускается именно поэтому.

Коррозия деталей

Особое внимание следует обратить на устройства, имеющие отношение к электрической сети автомобиля, к примеру, тот же стартер. Также проверьте, нет ли коррозии на свечах

Обратите внимание на цвет нагара на свечах. В процессе работы двигателя его образование неизбежно, но нагар должен быть светло-коричневого цвета. Если нагар черный – свеча подлежит замене. Также недопустимо использование свечей с поврежденными или замасленными контактами.

• Нет искры на катушке зажигания. В данном случае проверяем провод высокого напряжения, возможно, нарушена его целостность. В таком случае провод подлежит замене. Если он в порядке, вероятно, неисправна сама катушка зажигания.
• Конденсат под капотом. Порой наличие излишней влаги мешает запуску двигателя. Поставьте авто в сухое место, откройте капот и подождите, пока влага испарится. После этого пробуйте запустить двигатель. Если попытка увенчалась успехом, постарайтесь выяснить, откуда взялась излишняя влага под капотом.
• Произведите диагностику бортового компьютера. Вполне вероятно, что включен иммобилайзер. В этом случае запуск двигателя попросту запрещен.
• Проверьте, исправен ли датчик коленчатого вала. Он может подавать в бортовой компьютер неверную информацию о том, в каком положении находится коленчатый вал. Может происходить образование горючей смеси неверного состава. В результате стартер крутит, но не схватывает, машина не заводится.

Для эффективной работы двигателя автомобиля требуется тщательный и правильный уход. Регулярно проводите профилактические осмотры, меняйте расходники, следите за состоянием своей машины. Также не откладывайте визит на станцию технического обслуживания, если ваша машина вдруг начала капризничать. Это позволит не только избежать более серьезных неисправностей, но и не допустить их в будущем.

Также смотрим видео, которое особенно будет полезно для новичков: что делать, если стартер крутит, а машина не заводится.

https://youtube.com/watch?v=-kE3OCc7J7w

Новые статьи

• Датчик температуры охлаждающей жидкости: признаки неисправности, назначение, проверка
• Двигатель подтраивает на холостых оборотах? Шесть причин такого явления

Предыдущие статьи

• Неисправности топливной системы дизельного двигателя. Признаки и причины поломок
• Почему двигатель троит на холодную, и как только прогреется все приходит в норму?

Шаг 4: Проверьте компрессию двигателя

Если проверив искру на поступление кислорода и подачу топлива, вы не установили причину неисправности запуска двигателя, пришло время проверить степень сжатия в силовом агрегате. Дело в том, что для воспламенения топлива трех выше указанных компонентов не достаточно. Четвертая составляющая для успешного запуска двигателя это достаточная степень сжатия внутри силового агрегата.

Простой способ проверить компрессию, это приобрести или взять в аренду компрессометр. Этот прибор устанавливается с помощью шланга в то место, где устанавливается свеча зажигания (смотрите фото). Во время теста желательно отключить реле бензонасоса и катушку зажигания. Ваша задача сделать замер компрессии в камере сгорания двигателя. Установив шланг с компрессометром в свечное отверстие, необходимо повернуть ключ зажигания. Как правило, компрессия должна быть не менее 9,5 атмосфер для бензиновых двигателей. У дизельных моторов компрессия гораздо больше из-за особенностей воспламенения топлива (не менее 28 атмосфер).

Для более точной диагностики состояния двигателя необходимо проверить компрессию в каждом цилиндре двигателя. Для этого откручивая по очереди каждую свечку зажигания, замеряйте компрессометром степень сжатия в каждой цилиндре. Помните, что важны равномерные значения степени сжатия в каждом цилиндре мотора. Разница степени сжатия между цилиндрами не должна быть более 0,5-0,9 атмосфер. Если между двумя цилиндрами разница в давление превышает 0,9 атмосфер, то это должно послужить для вас серьезным основанием для более детальной диагностики двигателя. 

На фотографии вы можете увидеть, как мы мерили компрессию в БМВ 325Ci. В результате теста степени сжатия мы установили, что компрессия в каждом цилиндре составляет 12,5 атмосфер. В итоге мы вычеркнули из списка возможных неисправностей, которые привели к отказу запуска двигателя, проблемы со сжатием. 

Примечание. На некоторых автомобилях получить доступ к свечкам зажигания проблематично, что в итоге может стать препятствием для замера компрессии.

У вас нет возможности купить или взять в аренду компрессометр? Не беда. Есть старый дедовский способ, с помощью которого можно узнать, соответствует ли степень сжатия в двигателе  в установленной норме. Для этого выверните свечу зажигания и прислоните в отверстие палец. Попросите кого-нибудь повернуть ключ в зажигании. Если во время подобного теста вы не можете удержать палец на месте, то двигатель имеет нормальную степень сжатия. Если вы без проблем удерживаете палец на резьбовом соединении свечного гнезда, то, скорее всего, в вашем моторе проблемы с поршневой системой.

Проблемы из-за перегрева двигателя

Перегрев двигателя, даже непродолжительный – это одна из самых тяжелых проблем, которые могут случиться с двигателем. Даже после краткосрочного, но достаточно сильного перегрева, его последствия могут сказываться на работе двигателя вплоть до его утилизации.

Основные причины перегрева двигателя:

• низкий уровень охлаждающей жидкости
• плохая работа радиатора (либо забит грязью, либо не крутится вентилятор)
• поломка термостата
• плохо отрегулированное зажигание или система впрыска
• длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации
• долгая работа двигателя на оборотах в красной зоне тахометра
• трещина в выпускном клапане
• загрязненная система охлаждения двигателя
• отложения в цилиндрах двигателя и на его элементах, образующиеся, как естественным путем, так и из-за неправильного использования различных присадок
• аномально жаркая погода