Раскоксовка поршневых колец своими руками: лучшие секреты и средства

Рецепт комплексной раскоксовки поршневых колец без разборки двигателя

В чистом виде процесс декарбонизации основан на заливке агрессивного растворителя в цилиндры через свечные отверстия. Далее раствор выдерживается определенное время, после чего принудительно удаляется или уходит в картер. Идея состоит в том, чтобы размягчить смолянистые отложения, которые впоследствии уйдут в поддон или сгорят в цилиндрах.

Являясь ярым противником подобных мероприятий, не рекомендую рассматривать раскоксовку в профилактическом ключе. Считаю, что исправному двигателю мешать не нужно: не экономьте на масле, сокращайте интервалы его замены и проблем не будет долгое время. Если и лить агрессивные средства в мотор, то делать это стоит в только предкапитальном состоянии.

Фирменными средствами

Лучшим вариантом считается раскоксовка, совмещенная с мягкой промывкой двигателя. В финале неплохо бы промыть мотор промывочным маслом. Разумеется, смазку и масляный фильтр необходимо менять в обязательном порядке. Подбирать препарат лучше из опыта, который можно почерпнуть на том же DRIVE2.RU. В качестве раскоксовок часто служат:

• Verylube от XADO
• Mitsubishi Shumma
• Lavr ML-202
• Greenol Reanimator

Средства эти настолько агрессивны, что могут отслоить краску в маслоподдоне, разрушить пластики, герметики и резинки. Учитывая это, особую ценность представляет положительный опыт по декарбонизации именно конкретной модели двигателя. Что же касается промывок мягкого формата, то принцип их действия одинаков вне зависимости от бренда: состав вливается за 150-200 км до очередной замены масла, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме. По промывкам стоит ориентироваться на продукцию известных брендов:

• Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung
• Lavr мягкая промывка двигателя
• Hi-Gear мягкий очиститель двигателя

В качестве промывочного масла можно выбрать что-то пожиже из линейки производителя, которому вы отдаете предпочтение, или взять что-либо из профессиональной линейки чисто промывочных масел. Технология комплексной раскоксовки построена на цепочке промывка-декарбонизация-промывка:

• Промыть двигатель в движении. Смешать мягкую промывку с маслом, желательно свежим, и залить в разогретый двигатель. Ездить в обычном режиме, не превышая 2 500 об/мин.
• Раскоксовать поршневые кольца. Загнать машину в теплый гараж, выкрутить свечи, выставить поршни вровень – в один ряд, залить в каждый цилиндр раскоксовку и завернуть свечи обратно. Объем декарбонизатора рассчитывается исходя из типа мотора: в рядный достаточно заправить 50 мл, в V-образный – 100 мл. Через 15 минут необходимо слегка пошевелить коленвал с помощью ключа (полностью проворачивать нельзя), через 30 минут – выкрутить свечи и проверить уровень жидкости в цилиндре. При необходимости долить, исходя из рекомендаций по объему, закрутить свечи и оставить двигатель на 6-8 часов. По окончанию выкачать через свечные отверстия остатки раскоксовочной смеси шприцем с капельницей и сделать несколько прокруток стартером, прикрыв свечные отверстия ветошью. В финале слить масло, и завернуть свечи обратно.

• Промыть маслосистему промывочным маслом. Сменить маслофильтр, залить смазку, завести двигатель и дать поработать ему порядка 30 минут.
• Сменить масляный фильтр и залить новое масло.

Самодельными препаратами

Основа любой фирменной раскоксовки – керосин, дизельное топливо и растворители либо чистый ацетон. Компоненты действительно работают по отдельности и лучшим доказательством тому служит советская эпоха, когда ассортимент автохимии был мягко говоря скудным и в ход шли традиционные растворители.

Итак, моющими свойствами обладают:

1. Керосин. В камере сгорания должен находится не менее 12 часов.
2. Сольвент. Время воздействия на поршневые кольца – не менее 5 часов.
3. 646 растворитель. Период реакции – не менее 6 часов.
4. Димексид. Лекарственное средство с высокой степенью агрессивности, не рекомендуется к применению в современных двигателях.
5. Очиститель карбюратора. Выдерживать не менее 12 часов.
6. Аммиак. Агрессивное средство. Время нахождения – не более 1 часа.

Как и чем проводить раскоксовку поршневых колец?

Препараты для раскоксовки

Процедура раскоксовки не сложная и ее можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях. Для этой операции можно воспользоваться специальными средствами (к примеру – «Lavr» или «BG 211»), или же самостоятельно изготовить чистящую жидкость. Здесь стоит указать, что встречаются специальные чистящие присадки, которые добавляются в топливо. Но ими лучше не пользоваться, поскольку очистной эффект у них невысокий, а вот топливной аппаратуре они могут нанести серьезный вред.

Видео: Результаты теста раскоксовок

Далее рассмотрим, как делается раскоксовка колец при помощи средств, которые продаются в магазинах автозапчастей, тот же «BG 211». Из инструментов потребуется:

• свечной ключ;
• ключ для проворачивания коленчатого вала;
• длинные пруты;
• мерная емкость;
• шприц;
• ветоши.

Последовательность действий такая:

1. Немного прогреваем двигатель. Если авто только с поездки, даем мотору частично остыть.
2. Выкручиваем свечи со всех цилиндров.
3. При помощи ключа проворачиваем коленчатый вал так, чтобы выставить все поршни в ряд (примерно). Определить положение каждого поршня помогут пруты, установленные в свечные отверстия. При этом необходимо, чтобы пруты помощник поддерживал в вертикальном положении.
4. В каждый цилиндр при помощи шприца заливаем требуемое количество чистящего средства (обычно это 50-70 мл., но чтобы не допустить ошибки, лучше почитать инструкцию к средству).
5. Накрываем свечные отверстия ветошью и оставляем автомобиль на 8-12 часов. При этом необходимо периодически «шевелить» поршни, немного проворачивая коленчатый вал в разные стороны (это обеспечит лучшее проникновение средства к канавкам колец).
6. После выжидания требуемого времени, перед установкой свеч, обязательно необходимо продуть цилиндры для удаления остатков средства. Для этого просто крутим коленчатый вал стартером (если не делать продувку, остатки жидкости могут привести к гидроудару, который нанесет серьезный вред ЦПГ).
7. После продувки ставим на место свечи.
8. Запускаем двигатель. С первого раза запустить его не получиться. После того, как он заведется, оставляем его поработать на холостом ходу 5-7 минут. Если средство подействовало, то поначалу мотор обороты держать не будет, а с выхлопной трубы пойдет черный дым, но постепенно все нормализуется.
9. Глушим мотор и проводим замену масла и фильтра.
10. После замены смазочного материала следует совершить поездку, чтобы из двигателя вышли все остатки нагара.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Через сколько нужно менять масло в двигателе?
• Какие бывают марки бензина?
• Промывки двигателя. Стоит ли промывать двигатель?

Если нет желания тратиться на специальные средства для раскоксовки, то можно воспользоваться и приготовленной в домашних условиях смесью состоящей из керосина и ацетона (в равных пропорциях). Технология же очистки идентична описанной – заливаем, ждем, продуваем, заводим двигатель. Масло после очистки такой смесью тоже придется менять.

Если машина несколько лет ездила с повышенным расходом масла и закоксовка очень сильная, то чистящие средства не помогут, удалить отложения можно только механическим путем. Для этого придется полностью разбирать силовую установку, чтобы извлечь поршни вместе с кольцами.

Затем поршни замачиваются в керосине, после чего канавки прочищаются обломком кольца или специальным шпателем. В некоторых случаях, когда отложения очень плотные, их удаляют при помощи резцов на токарном станке.

В целом механическую очистку канавок поршней уже можно считать капитальным ремонтом мотора, поскольку придется менять кольца, и протачивать цилиндры (если на них имеются задиры и царапины).

Напоследок отметим, что раскоксовка мотора при помощи чистящих средств не сможет помогать постоянно. Ведь мотор будет постепенно изнашиваться, а значит, и количество нагара будет расти. В конечном итоге это приведет к надобности в капитальном ремонте.

Технология раскоксовки поршневых колец двигателя автомобиля без разборки агрегата

Произвести декарбонизацию можно двумя способами: механическим и химическим. Первый вариант весьма трудоемок и выполняется исключительно на разобранном моторе. Если и проводится, то совмещается с капитальным ремонтом. Второй путь основан на применении различных химических средств.

Как производится

Быстрые результаты дает раскоксовка двигателя химсредствами. Принцип ее осуществления одинаков вне зависимости от разновидности применяемого состава. Подробная инструкция включает следующие переходы:

• Разогреть мотор.
• Выкрутить свечи зажигания.
• Сместить поршни в среднее положение.
• Залить раскоксовочную смесь в цилиндры.
• Подождать некоторое время (длительность процесса зависит от вида применяемой автохимии).
• Выкачать остатки жидкости из «горшков».

Раскоксовочный состав фирменного производства

Ассортимент крупной автомагазинной сети предлагает к выбору достаточно большое количество моющих средств для удаления нагара. Они предлагают снять и растворить кокс в камере сгорания за разный промежуток времени. Счет за оплату также различный – есть бюджетные, существуют и дорогие препараты.

Квалифицированный продавец обязательно спросит о желаемой степени агрессивности продукта. Все зависит от пробега и степени запущенности состояния замкнутой камеры. Встречаются мягкие и грубые составы. При выборе состава стоит ориентироваться на топовых представителей ниши:

• Misubishi SHUMMA – грубая (1 500 рублей).
• XADO Verylube – жесткая (800 рублей).
• Гринол REANIMATOR – грубая (900 рублей).
• GZox – мягкая (500 рублей).
• Kangaroo ICC 300 – мягкая (400 рублей).

Перед покупкой необходимо ознакомится с особенностями мотора, почитать отзывы о раскоксовке поршневых колец определенной модели двигателя без его разборки и внимательно изучить инструкцию. К примеру, GZox не рекомендуется контактировать с алюсиловым покрытием, которое часто наносят на цилиндры агрегатов современных иномарок.

Самодельные раскоксовочные препараты

Альтернативную функциональность за доступные деньги могут предоставить бытовые или аптечные средства. По поводу их применения разработана экспериментальная народная база. Фотоотчеты показывают, что грамотно выбранные пропорции позволяют достичь превосходного результата очистки.

Раскоксовка двигателя сольвентом

Растворитель является легким углеводородом. Получается как из угля и газа, так и из нефти. Наиболее агрессивными свойствами обладает нефрас на угольной основе, имеющий желтоватый оттенок. Впрочем, прозрачные жидкости, полученные из нефтепродуктов, тоже чистят неплохо.

Практика показывает, что 20 кубиков сольвента на цилиндр достаточно в случаях, когда компрессия в норме, но масло мотор уже начинает подъедать. Порция заливается на 0,5 часа. После заливки сразу же необходимо провернуть коленвал на 20-40 градусов в одну, затем в другую стороны, чтобы препарат быстрее попал на кольца.

Проблемы с компрессией более серьезны и устраняются продолжительной обработкой. Достаточно ввести 100 мл на цилиндр и оставить смесь на 4-5 часов. Наличие жидкости в «горшках» необходимо контролировать и доливать, поскольку она со временем уходит в картер.

Декарбонизация мотора керосином

Керосиновая жидкость бесцветна и получается путем прямой перегонки из нефти. В одиночку очищает кокс неэффективно. Более агрессивными свойствами обладает смесь из керосина и ацетона в соотношении 1:1. В один цилиндр льется 50 мл состава. Время нахождения – 12 часов.

Желаемого эффекта на запущенных двигателях раскоксовка керосином не дает ввиду невысоких растворительных свойств. Отзывы сравнивают данный метод с мягкими фирменными продуктами и прописывают на начальной стадии масложора и потери компрессии.

Растворение нагара димексидом

Диметилсульфоксид является аптечным противовоспалительным средством. Реализуется в тюбиках по 100 мл. Цена – около 50 рублей. На деле оказался сильным растворителем различных отложений. Лекарственное средство выписывается к применению на моторах с внушительным количеством кокса в поршневых канавках.

Применять данное средство следует осторожно. Согласно отзывам препарат:

1. Кристаллизуется при температуре менее 18,5°C.
2. Отслаивает краску.
3. Разрушает пластики.

Если в силовой установке отсутствуют пластиковые элементы, эмаль с поддона и щупа удалена, работы производятся в отапливаемом гараже или в жаркую пору года, выполняется требования инструкции, как правильно промыть двигатель димексидом, то опасаться нечего.

Дедовские методы.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, выворачиваем свечи, выставляем поршни в среднее положение и заливаем в каждый цилиндр 150 см^3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны  маслу, и оно потеряет свои свойства.  Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор….  Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе.

Порядок раскоксовки двигателя лавром.

1. Прогреваем до рабочей температуры.
2. Выворачиваем свечи
3. Устанавливаем поршни в среднее положение
4. Заливаем в каждый цилиндр по 150-200см^3 раскоксовывателя лавр
5. Заворачиваем свечи (чтобы получилась паровая баня)
6. Ждем 12 часов
7. Шприцем выкачиваем остатки жидкости из цилиндра.
8. Так как лавр состоит из растворителя он смывает масло со стенок  цилиндров и пред запуском залейте по 5-10 см^3 моторного масла.
9. заверните свечи
10. Замените масло и фильтр
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

Самая правильная раскоксовка двигателя.

Уважаемые читатели я думаю всем очевидно, что любая химия не сможет убрать нагар полностью!

Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

Разбирают двигатель только для текущего или капитального ремонта!

1. Причины и признаки закоксовки двигателя.

Сегодня поговорим о таком явлении, как
закоксовка двигателя: что это такое,
где появляется и как с этим бороться.

В процессе
эксплуатации автомобиля может образоваться
нагар в двигателе, двигатель
«закоксовывается». По сути это отложения
на поверхностях камеры сгорания и
прилегающих к ним зонах двигателя.
Отложения могут быть двух видов: нагар,
обычно чёрного цвета, имеющий пористую
структуру и образующийся там, где нет
соприкасающихся в трении поверхностей,
и лаковые отложения, образующиеся как
раз в зонах активного трения и высоких
температур. Цвет они имеют
жёлто-буро-коричневый, по текстуре
похожи на лак (как видно из названия).

А уже причины неполного сгорания могут быть разные: некачественное топливо, изношенный двигатель, езда в «стрессовом» режиме (пробки, езда без прогрева двигателя…). Масло, попадающее в камеру сгорания через неплотно прилегающие кольца и изношенные маслосъёмные колпачки клапанов, как наименее пригодное для горения из того, что в камере есть и даёт основное количество нагара.

Постепенно нагара становится столько, что он забивает посадочные канавки колец и они перестают двигаться в них, «залегают».

Закоксовка поршневых колец в двигателе

Поскольку их подвижность нужна для обеспечения изоляции объёма камеры сгорания и картера двигателя при небольшом износе колец и цилиндра, то после залегания масло начинает активно участвовать в процессе горения и ещё больше усиливать образование нагара и дальнейшую закоксовку двигателя. В обратную сторону продукты горения попадают в картер и загрязняют масло, способствуя его быстрому износу. Весь процесс также снижает компрессию и, как следствие, мощность и экономичность двигателя.

Кроме этого,
нагар, образующийся на клапанах мешает
их плотному закрытию, что также снижает
мощность и увеличивает расход топлива.
Помимо прочего отложения мешают
нормальному охлаждению клапанов вплоть
до их прогорания.

Также существенное
уменьшение объёма камеры сгорания из-за
наросшего нагара приводит к детонации
в двигателе, с самыми плачевными для
него последствиями (прогорают поршни,
например).

Таким образом, признаки закоксованного двигателя это:

• падение мощности двигателя (падение компрессии при замере)
• увеличение расхода топлива
• звук детонации (иногда начинается со стука на малых оборотах при большой нагрузке)
• дымность выхлопа (из-за горения масла в двигателе)
• ну и расход масла (по замерам на щупе)

Чем лучше раскоксовать двигатель

Результативность очистки деталей поршневой группы препаратами оценивалась на моторе 1NZ-FE с большим пробегом. Проверяемые растворы заливали в цилиндры, снятые клапана опускали в емкости с реагентами. Перед началом тестирования элементы прогревали до температуры +60°С, время обработки составляло 14 часов для поршневой группы, а детали газораспределительного механизма проверяли в ускоренном режиме (на протяжении 60 минут).

Проверенные жидкости показали следующие результаты:

1. Лидером оказался Mitsubishi Shumma, отличающийся простотой нанесения и разрушающий плотный налет шлама. Нагар остался только в углах выемок под тарелки клапанов.
2. Немного уступил победителю состав BG-211, сохранивший часть отложений на фрезерованной плоскости днища поршня.
3. Препарат LAVR сильно уступил конкурентам, лаковый шлам остался нетронутым.
4. Жидкость FENOM смыла только поверхностный рыхлый слой нагара.

Ни один из протестированных растворов не позволил промыть каналы подачи масла, расположенные под кольцами. Следует учитывать, что раскоксовка не позволит восстановить работоспособность двигателя в запущенном состоянии. Реагенты позволят удалить часть шлама с поверхности деталей и отодвинут срок проведения капитального ремонта на несколько тысяч км.

Входящие в состав активные вещества (например, едкий натр) разрушают алюминиевые сплавы, а абразивные частицы ускоряют износ трущихся поверхностей. Допускается применение материалов для удаления нагара при разборке двигателя (кратковременное воздействие не оказывает негативного влияния на алюминий, а абразив удаляется при промывке деталей силовой установки перед сборкой).

Виды процедур

К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку

Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида

• Механический. Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата;
• Химический. Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей. Можно разбирать двигатель или обходится без этого этапа.

Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:

• симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани смерти;
• при разборке вы увидели огромные загрязнения;
• применение химии не дает желаемого эффекта.

А вот химическая очистка проводится в таких случаях:

• симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не умирает;
• при разборке обнаружилось небольшое количество нагара;
• вы проводите профилактическую очистку.

Если у вас есть время и специальная жидкость, которую можно купить в магазине автомобильной или бытовой химии, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.

Механический способ

Помогает ли химия при запущенных случаях? Редко. Химический состав не в состоянии избавить внутренние поверхности от нагара, потому приходится прибегать к механическому методу.

Процедура осуществляется согласно инструкции.

• Разберите двигатель. Только визуальный тест позволит оценить реальное состояние автомобиля. Разборка проводится согласно руководству по эксплуатации вашего конкретного авто. Можете посмотреть наглядные видео, они не помешают;
• Начните работу. Воспользуйтесь разными подручными средствами, щетками, губками и чем-то подобным. Тут главное не переусердствовать с абразивом, поскольку при создании царапин вы можете испортить деталь. Дефекты недопустимы;
• Закрепите результат жидким средством. Здесь можно использовать бензином, керосином, ацетоном, сольвентом или гидроперитом, к примеру. Некоторые зачищают остатки перекисью водорода. Разобранные детали не страшно буквально заливать составами. В некоторых случаях их придется замочить и оставить на некоторое время, чтобы химия подействовала;
• Выполните обратную сборку. Собирайте элементы так же, как разбирали. Проведите обязательный тест, прогрев мотор и проехавшись на машине несколько километров.

Все кажется просто. Да, если у вас старенький ВАЗ или какая-то не самая свежая Приора, тогда взвалить на себя груз ответственности можно. Но имея в распоряжении машины типа Субару, Хонда или даже Форд Фокус, лучше заранее реально оценить свои возможности и риски.

Главная сложность — это разборка и сборка.

Химическая очистка

Такой метод раскоксовки более распространенный и популярный. Да и очищается мотор куда проще. Если у вас нет опыта в разборке двигателя, тогда достаточно купить специальную химию и залить ее в систему.

Не думайте о том, сколько стоит химия. Это не самая дорогая статья расходов

Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара. К ним я бы отнес:

• Лавр;
• Mitsubishi Shumma;
• BG 109;
• Хадо;
• Гринол Реаниматор;
• Ликви Молли.

Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично.

Что касается химической раскоксовки, то она бывает двух типов:

• жесткая;
• мягкая.

Разница между ними есть, потому предлагаю изучить отдельно.

Мягкий метод

Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.

Суть в том, что вам потребуется специальная присадка. Она добавляется в масло или горючее. Результат заметите через 40-50 километров после добавления.

Все легко, быстро и просто. Но с сильными загрязнениями не справится.