Как сделать червячный редуктор своими руками

Предварительная подготовка

Перед тем как приступать к созданию этого устройства необходимо обладать общими познаниями в сфере механики, уметь пользоваться ремонтным инструментом и оборудованием, знать принцип работы и устройство этого агрегата.

Кроме этого, нужно изначально определить:

• тип будущего редуктора и вариант его исполнения;
• передаточное число, которое необходимо будет преобразовать и определенное на выходе;
• показатели динамических нагрузок, которые будут воздействовать на рабочие части устройства;
• массу и габариты будущего устройства;
• угол установки;
• пределы температур, которые будут возникать в устройстве в процессе его эксплуатации;
• цикличность включения – полная или переменная;
• интенсивность эксплуатации.

Как устроен редуктор мотоблока

Редуктор, который часто называют преобразователем, представляет собой механизм, который перерабатывает крутящий момент мотора и передает его на вал отбора мощности мотоблока. Происходит это с помощью набора зубчатых колес, находящихся в прочном металлическом корпусе. Редуктор и качество его деталей влияют на сроки эксплуатации агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ

Поэтому при покупке мотоблока в магазине следует обращать большое внимание на его комплектующие элементы, в том числе и устройство редуктора

Редуктор бывает разборным и неразборным. Последние модели устанавливаются на мотоблоки бюджетного типа. Детали в них дешевые, ремонту не подлежат. При неисправностях нужно заменять редуктор. При нормальной эксплуатации срок их службы измеряется 1-2 сезонами. На дорогой технике двигатель оснащен преобразователем разборной конструкции. Он исправно служит несколько сезонов. При поломке отдельных частей просто заменяется вышедшая из строя деталь.

Преобразователь любого типа может включать в свой состав:

• корпус (разборный или нет);
• шестерни и валы;
• звездочки;
• ремни или цепи;
• подшипники.

С помощью перечисленных деталей производится передача движений от мотора к навесным орудиям. Цепь надевается на звездочки, ремень — на шкивы. Самые простые механизмы оснащаются ременной передачей. Их же считают самыми слабыми и ненадежными. При большом крутящем моменте ремни проскальзывают и слетают со шкивов. Но такая конструкция благоприятно сказывается на валу двигателя. Проскальзывания ремней можно избежать, если поменять их на зубчатые. При этой замене нужно поменять и шкивы.

Процесс изготовления редуктора

Это первая величина, требующаяся для выполнения расчета. Значение — непостоянное, с добавлением «газа» число оборотов возрастает. Базовая величина: холостые обороты +10%.

Далее, производится расчёт оборотов осей подвески. Зная размеры колес, удастся вычислить величину выбега за оборот. Высчитывается число оборотов оси для обеспечения комфортной скорости — 3−5 км/ч, что является второй величиной для проектирования.

К примеру, обороты холостого хода +10% — это 600 об./мин. Требуемые обороты оси колеса для 3 км/ч — это 200 об./мин. Так, передаточное отношение должно быть 3:1. Скорость вращения оси уменьшается втрое по отношению к скорости вала двигателя, и крутящий момент увеличивается, соответственно в три раза. Типы редукторов:

Шестерёнчатые — используют соотношение числа зубьев ведомой и ведущей шестерен. Работает устройство по принципу — пар в коробке передач

Неважно, какую форму имеют шестерни, — зубья могут быть прямыми или косыми. Коническая шестерня используется, когда для мотоблока нужен угловой редуктор

Зависит всё от расположения мотора. Если между валом мотора и колёсами обеспечена соосность, угол не требуется.
Червячный привод нужен для создания большого передаточного числа, когда есть большая разница между оборотами ведущей оси и двигателя. Эта конструкция сложнее в изготовлении и обслуживании. Решение оптимальное, если вал мотора перпендикулярен оси колёс.
Цепные редукторы работают по принципу велосипеда, но наоборот. Ведущей является звёздочка меньшего размера. Надёжность конструкции определяет качество металла шестерен и прочность цепи. Простой комплект от велосипеда нагрузки может не выдержать, поэтому используются более прочные — мотоциклетные.
Ременные устройства в изготовлении наиболее простые. Они же являются самыми ненадёжными и слабыми. Большой крутящий момент не передаётся, так как ремни будут проскальзывать. Но уменьшается шоковая нагрузка на двигатель — конструкция более щадящая к приводному валу, сглаживаются рывки. Проскальзывание устраняется путём установки зубчатого ремня. В этом случае, нужно найти пару зубчатых шкивов, к примеру, от автомобильной системы ГРМ.
Комбинированная система. Устройство с цепной и шестерёнчатой передачей, может быть изготовлено в одном корпусе, хотя расчёты в этом случае более сложные. Зато есть возможность передать громадный крутящий момент при малой мощности мотора.

При выборе какой угодно конструкции не забывайте о следующих правилах:

• не допускайте перекосов между ведомой и ведущей частью;
• втулки нельзя применять, лишь подшипники.

Любое устройство, кроме ременного, нужно постоянно смазывать, поэтому, оно должно находиться в коробке. Герметичный корпус защитит от грязи и пыли, попадание которых неизбежно во время полевых работ. На валах устанавливаются сальники.

В качестве примера можно взять фабричные изделия для советской сельскохозяйственной техники. Цепная передача к смазке не столь чувствительна, но цепь нужно регулярно очищать и смазывать.

Доработка готовой конструкции

Примером нам послужит самодельный блок на базе двигателя мотоцикла «ИЖ». Используется «родная» коробка передач с возможностью переключения скоростей. Не хватает штатного передаточного числа, но маленькая звезда на выходном валу коробки передач с крупной звездой от ведущего колеса, обеспечивают уже хорошее снижение числа оборотов.

На вал, который установлен в подиум для подшипников, надета другая маленькая звёздочка, что при помощи второй цепи передаёт на колёса крутящий момент. На ведущую ось, в свою очередь, установлена звезда большого диаметра. В итоге получилась конструкция с 2-ступенчатым понижением оборотов и большим крутящим моментом.

Используя коробку передач от мотоцикла, можно подобрать необходимую скорость движения, почти не используя ручку газа. Практически всегда мотор работает на холостых оборотах, благодаря чему его ресурс продлевается.

Не менее популярен готовый редуктор от мотороллера «Муравей». Не требуется использовать колёсную платформу целиком, хватит установки на мост ваших катков. Применив коробку передач от выбранного двигателя, получите оптимальное соотношение скорости движения и мощности.

Основные виды, их назначение

В домашнем хозяйстве наиболее часто используют мотоблоки и культиваторы. По конструктивным особенностям в них может устанавливаться:

• Шестеренчатый механизм. На ведущие валы, запресованы конические или цилиндрические шестеренки. Такая конструкция позволяет использовать их в прямой передаче вращения от двигателя. Может быть использована как угловой редуктор для мотоблока, при этом в конструкции используется коническая передача.
• Устройство шестеренчато – червячное. Наиболее часто устанавливается с вертикальным расположением коленчатого вала мотора. Шестеренка с определенным количеством зубьев и червячный винт, с определенным шагом резьбы – это схематичное описание типа устройства. Главная особенность – это передача вращения вала двигателя под прямым углом.
• Цепное устройство. Валы оборудованы зубчатыми звездочками. На них, одета специальная цепь, при помощи которой передается вращающий момент от мотора. Для хорошей работы, цепь натягивается, при помощи валика – натяжителя.
• Ременное устройство. Вращение передается при помощи ремней. На валы, напрессовывают шкивы с пазами для ремней, натяжным винтом производят натяжку ремня.

Типы редукторов

Существуют устройства червячные и цепные. Отличия между ними небольшие, но достаточно важные. Заключается разница в характеристиках, присущих двум разным типам: КПД; угловая скорость; количество передач; количество валов и отношение между передачами.

На относительно дешёвых мотоблоках нередко устанавливаются неразборные редукторы упрощённой сборки. Срок службы в этом случае значительно сокращается и исключаются дополнительные возможности:

• ремонт;
• сборка;
• разборка;
• замена деталей.

Говорит это о низком качестве материала изготовления редуктора, о том, что большинство деталей не будут гильзованными. Схема даст представление о принципе его работы и сроках эксплуатации.

На дорогостоящих мотоблоках установлены редукторы более сложные по конструкции и допускающие дальнейшую сборку-разборку. Техническое обслуживание вполне можно провести, исправив все недочёты в работе устройства.

Ремонт осуществляется с целью продолжения срока эксплуатации. Неисправные детали рекомендуется заменить более дорогими. Продлить срок эксплуатации позволит и своевременная смазка.

В большинстве случаев редуктор преобразовывает скорости, то есть угловая скорость быстро и качественно трансформируется в низкую. На входном валу будет высокая угловая скорость, на выходном — уже низкая.

Для предотвращения непредвиденных поломок, требуется регулярное качественное техническое обслуживание. При ступенчатом изменении скорости редуктор называют коробкой передач. Когда не используется ступенчатая система, устройство зовётся вариатором.

Этапы проведения работ по созданию этого устройства

1. Монтаж ведущих звездочек на первичном валу. При этом установка может производиться точечной сваркой, фланцевым или шпоночным соединением;
2. Сборка полуосей ведомого вала;
3. Монтаж ведомой звездочки;
4. Корпус можно подобрать с разборки и подогнать или сделать своими руками. При этом в нем необходимо проделать технологические отверстия под сальники и подшипниковые соединения;
5. Установка шарикоподшипников закрытого типа. Отличным вариантом будут цилиндрические. Их монтаж производится внатяг;
6. Ведущий вал устанавливается на подшипниковых опорах эксцентрикового типа с возможностью регулировки натяжения цепи минимум на 15 градусов;
7. На завершающем этапе устанавливается крышка с герметизирующей прокладкой.

Задумав это сделать, лучше предварительно оценить свои силы, знания и навыки обращения с инструментом, чтобы не попасть впросак, потратив приличную сумму денег, немало времени и сил, и при этом, не создав необходимое устройство, но если вы действующий или механик в прошлом, можете смело браться за дело.

Как правило, в хорошей домашней мастерской есть много устройств и приспособлений, с помощью которых можно облегчить ручной труд и повысить эффективность работы. Например, к таким механизмам можно отнести понижающий редуктор. В большинстве случаев он нужен для того, чтобы изменить в меньшую сторону скорость вращения выходного вала или повысить на нем крутящий момент. По своей конструкции редуктор может быть шестеренным, червячным либо комбинированным, а также одно- или многоступенчатым. Ниже мы рассмотрим, как можно сделать несложный редуктор своими руками.

Как сделать редуктор своими руками?

Самой важной деталью понижающего редуктора считается его корпус. Он должен быть спроектирован и изготовлен правильно своими руками, так как от этого зависит взаимное положение валов и осей, соосность гнезд под опорные подшипники и зазоры между шестернями

Корпусы промышленных редукторов изготавливают в основном методом литья из алюминиевых сплавов или чугуна, однако, в домашних условиях сделать это совершенно невозможно. Поэтому под свои нужды можно подобрать или доделать уже готовый корпус либо сварить из стального листа. Только в этом случае следует помнить, что в процессе сварки металл может «повести», и поэтому для сохранения соосности валов необходимо оставлять припуск.

Многие мастера делают по-другому. Чтобы не заморачиваться с расточными работами, они корпус начинают сваривать полностью, а вместо гнезд для опорных подшипников применяют отрезки трубы, которые выставляют в необходимом положении и только после этого окончательно закрепляют на месте при помощи сварки или болтами. Для облегчения обслуживания редуктора необходимо у корпуса сделать съемной верхнюю крышку, а снизу — сливное отверстие, которое будет использоваться для стока отработанного масла.

Опорой для шестеренок служат оси и валы редуктора. Обычно в одноступенчатом механизме используют только валы, имеющих жесткое крепление шестерен. Обе шестеренки в этом случае вращаются вместе со своими валами. Ось используют тогда, когда в редуктор необходимо вставить промежуточную шестеренку. Она начинает свободно вращаться на своей оси с минимальным зазором, а чтобы не смещалась вбок, ее фиксируют гайкой, упорным буртиком или стопорными разрезными шайбами. Валы следует изготавливать из стали, обладающей хорошей прочностью и замечательно поддающейся механической обработке.

Опорами для валов служат подшипники в редукторе. Они воспринимают нагрузки, возникающие в процессе работы механизма. Надежность и работоспособность редуктора целиком зависит от того, насколько правильно были подобраны подшипники.

Для механизма своими руками лучше всего подобрать подшипники закрытого типа, для которых требуется минимальное обслуживание. Они смазываются консистентной смазкой. Тип подшипников напрямую зависит от вида нагрузки. При использовании прямозубых шестерен будет достаточно обыкновенных одно- или двухрядных шариковых подшипников. Если в механизме присутствуют косозубые шестерни или червячные передачи, то на вал и подшипники начинает передаваться осевая нагрузка, что требует наличия шарикового или роликового радиально-упорного подшипника.

Другой довольно важной деталью редуктора являются шестерни. Благодаря им можно изменять частоту вращения выходного вала

Чтобы изготовить шестерни, необходимо специальное металлорежущее оборудование, поэтому для экономии можно использовать готовые детали со списанных устройств.

Очень важно в процессе монтажа шестерен выставить правильно зазор между ними, потому что от этого зависит уровень шума, возникающего во время работы редуктора и нагрузочная способность. Смазывать шестерни лучше всего жидким индустриальным маслом, которое заливают таким образом, чтобы оно покрыло зубья нижней шестерни

Смазка остальных деталей осуществляется при помощи разбрызгивания масла по внутренней полости механизма.

Сальниковые уплотнители валов предотвращают просачивание масла наружу из редуктора. Устанавливают их на выходах валов и закрепляют в подшипниковых крышках. Чтобы предотвратить аварийное разрушение деталей механизма от больших нагрузок используют предохранительную муфту. Она бывает в виде сильфона, подпружиненных фрикционных дисков или срезаемого штифта. Процесс монтажа очень сильно облегчают крышки подшипников, которые бывают сквозными или глухими. Подбирают их из готовых деталей или вытачивают на токарном станке.

Особенности редуктора и его влияние на конструкцию минитрактора

В большинстве случаев на минитрактор, который был собран не на заводе, а самостоятельно, устанавливается редуктор от подходящей техники (мотоблок, мотоцикл) или делается также своими руками. Если брать уже готовую деталь, то необходимо только учесть правильные передаточные числа и произвести установку, второй вариант более труден. Как правило, для того, чтобы изготовить самодельный редуктор для минитрактора, берется готовый корпус: самостоятельно сделать его не представляется возможным, поскольку в заводских условиях его делают из чугуна или сплавов с содержанием алюминия на спецоборудовании. Валы и шестеренки следует подбирать с учетом нагрузки на уже готовую запчасть, а подшипники, сальники и предохранители подбираются согласно конструкции.

Понижающий редуктор для минитрактора: возможные поломки

Как правило, при неграмотной эксплуатации или работе в сложных условиях данная деталь может выйти из строя по следующим причинам:

1. Физическая чрезмерная нагрузка, вследствие чего в запчасти могут перегреться валы и шестерни, а также сломаться зубья шестеренок. В последнем случае поломку можно будет диагностировать благодаря характерным ударам в области ходовой и невозможности сбросить обороты до нужной отметки.
2. Неправильный уход или его отсутствие. Техосмотр минитрактора включает в себя и проверку основных деталей, связанных с колесной базой и двигателем, поэтому неисправности редуктора будут обнаружены достаточно быстро.
3. Неправильная подборка расходников: смазки и т.д.

Сборка понижающего редуктора: что нужно учесть?

Конструируя самодельный реверс-редуктор для минитрактора, следует сначала взять в расчет ряд деталей:

1. Номинальная мощность, необходимая устройству.
2. Крутящий момент.
3. Угол установки редуктора.
4. Число оборотов за минуту.
5. Нагрузка на валы запчасти по оси и радиусу.
6. Границы температуры, возникающей при эксплуатации.
7. Вид смазки, необходимой детали.
8. Цикличность включения (полная или переменная).

Модификации в линейке Brait-135

Каталог официального сайта компании Брайт в настоящее время предлагает 11 модификаций мотоблоков Брайт-135, две из них – дизельные. Сначала именно о них.

• Brait-135DEA (дизельный) – данный вариант укомплектован 4-х тактным, одноцилиндровым дизелем BR-178FE , с вертикальным воздушным охлаждением, с непосредственным впрыском, с электрозапуском (аккумулятор в комплекте). Мощность данного мотора – 7 лошадиных сил, его рабочий объём – 296 см3. Диаметр цилиндра х такт – 78 х 62. Выходной вал: 25 (под шлицы). Вал фрез: шестигранник D=32. Вместимость машинного масла – 1,1 л. Объём масла редуктора: 2,3л. Вместимость топливного бака – 3,5 л. Вес мотоблока: 138 килограммов.
• Brait-135DEB (дизельный) – оснащается 4-х тактным, одноцилиндровым дизелем BR-186FAE, с вертикальным воздушным охлаждением, с непосредственным впрыском, с электрозапуском (аккумулятор в комплекте). Мощность данного мотора – 10 лошадиных сил, его рабочий объём – 418 см3. Диаметр цилиндра х такт – 86 х 72. Выходной вал: 25 (под шлицы). Вал фрез: шестигранник D=32. Вместимость топливного бака – 5,5 л. Объём машинного масла – 1,65 л. Объём масла редуктора: 2 л. Вес мотоблока: 148 килограммов.

Бензиновые:

Brait-135GA – с 4-х тактным, одноцилиндровым двигателем BR-170F. Рабочий объём данного мотора – 212 см3, его мощность – 7 лошадиных сил. Стартер ручной. Выходной вал: 20 (под шпонку). Вал фрез: шестигранник S32. Вместимость масла 1,1 л. Объём масла редуктора – 2,0 л. Объём топливного бака – 3,6 литра. Вес мотоблока: 136 килограммов.

«За рулём» лёгкого бензинового мотоблока Brait-135GA.

• Brait-135GB – укомплектован 4-х тактным, одноцилиндровым двигателем BR-177F рабочим объёмом 270 см3, мощностью 9 лошадиных сил, с ручным стартером. Вес мотоблока в данной модификации – 143 килограмма. Объём топливного бака – 6 литров. Вместимость масла: 1,1 л. Объём масла редуктора – 2,3 л. Вал фрез – шестигранник D=32.
• Brait-135GBD – мотоблок с аналогичными модели Brait-135GB техническими характеристиками, но оснащённый ещё и дифференциалом. Вес данного мотоблока – 150 килограммов.
• Brait-135GBE – оснащён 4-х тактным, одноцилиндровым двигателем BR-177FD. Его рабочий объём составляет 270 см3, мощность – 9 лошадиных сил. Стартер с элетрозапуском (аккумулятор есть в комплекте). Выходной вал: 25 (под шпонку). Вал фрез: шестигранник S32. Объём топливного бака – 6 литров. Объём моторного масла: 1,1 л. Объём масла редуктора: 2 литра ровно. Вес такого мотоблока – 156 кг.
• Brait-135GC – с 4-х тактным, одноцилиндровым двигателем мощностью 13 лошадиных сил и рабочим объёмом 389 см3. Стартер в данной модификации ручной. Объём топливного бака – 6,5 литров. Вес мотоблока – 150 килограммов. Вал фрез: шестигранник S32.
• Brait-135GCE – тоже с 4-х тактным, одноцилиндровым двигателем мощностью 13 лошадиных сил и рабочим объёмом 389 см3. Но в электрозапуском (аккумулятор в комплекте). Объём топливного бака – 6,5 литров. Вес техники в данной модификации составляет 163 килограмма.
• Brait-135GD – укомплектован 15-сильным 4-х тактным, одноцилиндровым двигателем рабочим объёмом 420 см3. Стартер – ручной. Объём топливного бака – 6,5 литров. Масса мотоблока равна 148 килограммам.
• Brait-135GDE – также с 4-х тактным, одноцилиндровым бензиновым двигателем рабочим объёмом 420 см3 и мощностью 15 лошадиных сил. Но укомплектованный электрозапуском (аккумулятор в комплекте). Вес мотоблока в данной модификации 163 килограмма.
• Brait-135GDD – мотоблок, аналогичный по своим техническим характеристикам модификации Brait-135GD, но укомплектованный дифференциалом. Масса мотоблока в этом варианте составляет 153 килограмма.

Изготовление реверсивного редуктора

Если хотите соорудить узел по своему усмотрению, то вам не обойтись без заимствованного корпуса. Вне заводских условий самостоятельно его сделать невозможно. В качестве материала используют чугун или алюминиевый сплав. Производят корпус на специальном оборудовании. Чтобы сделать реверсивный редуктор дома, нужно начать с корпуса. Если не удалось подобрать от других механизмов, то его можно соорудить из трубы для газа с толстыми стенками с размером наружного диаметра 2.73 см. Внутренние составляющие: оси, шестерни. Они должны выдерживать нагрузки, которым будет подвергаться самодельный реверс редуктор. Касательно сальников, подшипников, предохранителей, то их рекомендуется выбирать, исходя из конструкции.

Самодельный реверс агрегат реально собрать из элементов, составляющих основную передачу на отработанном автомобиле ГАЗ-69. Ступицы, втулки для реверса, звездочки, шток, вилку вытачивают из металла. Для этого подойдет сталь 45. Готовые детали необходимо закалить. Следует очень внимательно отнестись к изготовлению кулачков на ступицах, а так же реверсивным втулкам, поскольку они будут подвергаться повышенным динамическим нагрузкам. Ведущая и ведомые шестеренки должны быть изолированы друг от друга прокладкой, толщиной которой можно регулировать величину степени их прижатия.

Самостоятельное изготовление

Самодельные редукторы понижающие при желании можно изготовить своими руками, при условии наличия необходимых материалов, чертежей, инструментов и навыков. Перед сборкой потребуется определиться с несколькими параметрами будущего устройства, среди которых:

• тип передачи;
• передаточное число;
• расстояние от колес до привода.

Самым популярным вариантом редуктора представляется цепной тип, который довольно просто сделать своими руками.

Редуктор для мотоблока можно изготовить самостоятельно

Необходимые материалы

Данный тип устройства предполагает наличие у мастера минимального набора инструментов, а также материалов. Прежде всего, ему потребуется болгарка, дрель и сварочный аппарат, измерительные приборы, молоток, сверла. В качестве материалов, из которых будет изготовлено подобного рода оборудование, используются:

• лист металла, толщина которого не менее 0,5 см;
• обрезки от трубы, внутренний диаметр которых подойдет для размещения подшипников;
• подшипники;
• цепь;
• крепежные элементы;
• сальник, резиновая прокладка.

Порядок сборки

Предварительно изучив устройство редуктора, используя чертежи и схемы, целесообразно приступать к процессу его сборки. Основным элементом конструкции представляется корпус, который собирается на основе листового металла.

От его качества напрямую зависит срок службы редуктора, в связи с чем для закрепления элементов используется сварочный аппарат, а одну из частей корпуса делают съемной для удобства в обслуживании. Использовать устройство без корпуса не рекомендуется, поскольку обработка земли предполагает наличие пыли, загрязнений, влаги, которые могут попасть внутрь устройства и привести к его поломке.

Сборка подобного оборудования предполагает выполнение следующего алгоритма действий:

1. Разделить лист металла на нужное количество частей, после чего придать им необходимую для корпуса форму, соединить их.
2. Выполнить расчет передаточного числа, увеличив количество холостых оборотов на 10%;
3. Установить с одной стороны устройства шестерню с отверстием, а с противоположной — вал, обойму, подшипники.
4. Насадить выходной вал на шкив, предварительно оснастив его сальниками для предотвращения образования течей;
5. Вложить полученную конструкцию в корпус, залив в него смазочные материалы.

После успешной сборки потребуется присоединить агрегат к мотору, а затем выполнить настройку. В процессе проверки работоспособности полученного устройства не рекомендуется перегружать его, поскольку его составные элементы будут постепенно прирабатываться друг к другу.

Если при проверке были выявлены какие-либо ошибки либо недочеты, потребуется незамедлительно устранить их, поскольку они будут значительно усугубляться по мере дальнейшей эксплуатации изделия. Средний срок службы самостоятельно собранного элемента составляет 1-2 сезона при интенсивной эксплуатации.

Как сделать самодельный редуктор для мотоблока

Для самостоятельной сборки преобразующего устройства на мотоблок необходимо запастись следующими инструментами:

• штангенциркуль и металлическая линейка;
• набор отверток разного размера, в том числе и косая;
• пассатижи и кусачки;
• пила по металлу;
• электродрель с набором сверл по металлу;
• тиски;
• молотки – большой и маленький;
• резиновые прокладки.

Если вы решили самостоятельно собрать редуктор для своего мотоблока, обязательно проведите приблизительный расчет. Это поможет определить, как минимум, передаточное число и тип преобразующего устройства, который вам нужен.

Также с помощью предварительных расчетов вы сможете оценить габариты будущего передаточного устройства.

Чтобы сделать правильный расчет, определитесь с параметрами вашего двигателя. Для расчетов необходимо уточнить несколько данных:

1. Число оборотов коленвала двигателя. Однако эта величина не является постоянной: стоит «прибавить газ», и она значительно увеличится. Поэтому расчеты основываются на базе – количество холостых оборотов плюс 10%.
2. Расчетное число оборотов для оси подвески. Оно высчитывается с учетом диаметра колес для определения выбега за один полный оборот. На основе этого можно посчитать, с какой скоростью должна вращаться ось, чтобы обеспечить максимально комфортную скорость движения мотоблока. Это в среднем от 3 до 5 км/час.

Рассмотрим простой пример: мощность двигателя на холостом ходу с учетом увеличения на 10% составляет 600 оборотов/мин, а для обеспечения скорости 3 км/час требуется скорость вращения 200 об/мин. Следовательно, расчетное передаточное отношение редуктора составляет 3:1. Иными словами, для уменьшения скорости вращения оси в три раза, чтобы обеспечить скорость движения 3 км в час, в три раза увеличивается крутящий момент.

Пошаговая инструкция по сборке цепного редуктора

При наличии определенных навыков можно сделать редуктор любого типа своими руками, но проще всего собрать малогабаритный механизм с цепной передачей. Материалы для него легче найти, они надежны в работе.

Чтобы изготовить самодельный цепной механизм, запаситесь следующими запчастями и материалами:

• звездочки с необходимым количеством зубьев;
• ведомый вал;
• цилиндрические и эксцентриковые подшипники;
• защитный кожух;
• крепежные детали для соединения частей кожуха;
• цепи с необходимым количеством звеньев.

При сборке редуктора любой конструкции нельзя заменять подшипники втулками. Перекосы между ведущей и ведомой частями недопустимы.

В качестве защитного кожуха можно использовать старый корпус коробки передач подходящего размера, просверлив в нем отверстия для крепления.

• Изготовление самодельного редуктора для мотоблока начинается с закрепления на выходном вале двигателя ведущей звездочки. Для ее фиксации можно использовать шпонку или фланец. В зависимости от конструкции выходного вала, может быть применена даже точечная сварка.
• Ведомый вал следует выточить на станке. Звездочку на нем фиксируют так же, как и на ведущем вале.
• Более надежный способ – изготовить вал из двух полуосей, на концах которых вытачиваются фланцы. Ведомую звездочку закрепляют между ними, скрепляя всю конструкцию болтами. В этом варианте звездочка второй ступени будет закреплена более точно и надежно.
• Чтобы защитить механизм редуктора от грязи и механических повреждений, его помещают в защитный корпус, который служит также резервуаром, содержащим жидкую смазку для движущихся деталей.
• В защитном корпусе (картере) просверливаются гнезда для установки опорных подшипников. Ведомый вал устанавливается на цилиндрических подшипниках, а ведущий – на эксцентриках. Меняя, в силу своих конструктивных особенностей, положение в посадочном гнезде в радиусе 15°, эксцентриковый подшипник меняет и положение ведущего вала, регулируя таким образом натяжение цепи.

Необходимо, чтобы зубья звездочки, закрепленной на ведомом вале, были погружены в смазочное масло. При вращении вала происходит равномерная смазка всех узлов цепного редуктора.

Для обеспечения герметичности картера по линии разъема и в местах посадки подшипников устанавливаются сальники и герметизирующие прокладки. Если не подходят стандартные прокладки, то можно использовать специальный малостойкий герметик.

Если расчет передаточного числа сделан правильно, то редуктор, аккуратно собранный с учетом всех конструктивных особенностей вашего мотоблока, обеспечит бесперебойную работу механизмов ничуть не хуже, чем его промышленные аналоги.