Устройство рулевой рейки с гидроусилителем, самостоятельный ремонт

Ремонт рейки – сложно, но можно!

Выполнять ремонт рулевой рейки для автомобиля с механическим типом управления намного легче, чем в случае с гидравлическим. Мы рассмотрим пример замены и ремонта гидравлического типа управления, так как в этом случае вы узнаете обо всех возможных сложностях. Для начала необходимо разобраться, из каких элементов состоит рулевая рейка.

Основные элементы – это зубчатый вал, опорная втулка и золотниковый механизм. В механизме гидравлического типа к рулевой рейке крепится насос, который непосредственно приводит её в действие. При снятии рейки он, к слову, очень мешает. Выполнять ремонт рулевой рейки очень сложно. Если вы никогда не выполняли данную процедуру, тогда лучше обратиться в автосервис или к знающему другу, который поможет проделать основные операции.

Помимо знаний, вам нужен будет ряд инструментов и запчастей – специально для работ продаются готовые ремкомплекты. Для каждой модели автомобиля он свой. Но некоторые элементы подходят к авто одной и той же марки – так часто происходит в случае с отечественными автомобилями. Когда ремкомплект приобретен, можно приступить к разборке рейки. Это лучше всего делать на подъемнике или на смотровой яме.

Для начала нужно зафиксировать руль ровно и поставить автомобиль на ручник. Зафиксировать руль можно при помощи механизма блокировки, или же обмотав его уплотнительной лентой вместе с рулевой колонкой. На следующем этапе необходимо снять защиту двигателя, если таковая у вас имеется. После этого откручивайте крепежные детали – складывайте их отдельно, чтобы на этапе сборки не потерять их и не запутаться.

Под капотом при необходимости нужно снять воздушный фильтр, отодвинув патрубки в сторону. Отключите электронные фишки, которые в процессе снятия рулевой рейки могут мешать. Если у вас система управления гидравлическая, то необходимо предварительно выкачать всю жидкость из бачка. В наше время она очень дорого стоит, поэтому экономия вам не помешает – аккуратно перекачайте ее в чистую канистру.

Внутри салона автомобиля нужно открутить, а затем выбить кулачковый механизм. Трубки высокого и низкого давления в гидроусилителе нужно откручивать специальным гаечным ключом, чтобы не «зализать» грани. Ни в коем случае не пытайтесь сорвать их другими подручными инструментами. Это может привести к необходимости полной их замены, а для этого трубки нужно будет развальцовывать. В домашних условиях этого не сделаешь, потому придется обращаться в специализированный сервис, так что вся ваша экономия сойдет на нет.

Кулачковый механизм находится возле педалей газа и тормоза. Как только его снимете, рейку со всеми её механизмами и подшипниками можно вытащить с автомобиля. В процессе демонтажа могут возникнуть осложнения с рулевыми тягами и шаровыми наконечниками, возможно, нужно будет их открутить. Но лучше всего, если вы достанете их вместе с рейкой, потому как новые пыльники будет намного удобней устанавливать, когда все в сборе.

Как проверить, залить и прокачать систему гидроусилителя руля Газель

Проверка уровня и доливка жидкости в бачок гидроусилителя руля

Бачок находится с левой стороны моторного отсека, рядом с бачком омывателя.

Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке насоса усилителя рулевого управления.

Он должен быть между рисками «MAX» и «MIN», нанесенными на корпус бачка.

Если уровень значительно ниже, долейте жидкость.

2. Для этого отворачиваем пробку бачка.

3. Доливаем рабочую жидкость до требуемого уровня

4. Заворачиваем пробку

Замена жидкости гидроусилителя руля

В системе гидроусилителя жидкость нужно заменять при загрязнении ее, и после 6 лет эксплуатации автомобиля.

1. Удерживаем гайку от проворачивания, и отворачиваем нагнетательный шланг, идущий к механизму рулевого управления.

2. Сливаем жидкость из системы гидроусилителя. Не пуская двигатель, проворачиваем рулевое колесо в обе стороны от упора до упора до момента прекращения вытекания жидкости из шланга.

Снова подсоединяем шланг к насосу и затягиваем штуцер моментом 44 – 62 Нм (4,4 – 6,2 кгсм).

3. Заполняем систему, свежей рабочей жидкостью.

4. Запускаем двигатель. При этом жидкость будет уходить в систему.

Доливаем жидкость при работающем двигателе до тех пор, пока ее уровень не станет постоянным.

5. Прокачайте систему гидроусилителя.

Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления

Прокачиваем систему гидроусилителя рулевого управления при попадании воздуха в систему, при проведении ремонтных работ, связанных с разгерметизацией системы.

При наличии воздуха в системе появляется подклинивание рулевого управления, при попытке резкого поворота.

Так же насос гидроусилителя издает повышенный шум в момент поворота рулевого колеса, а жидкость в бачке вспенивается.

Чтобы прокачать систему:

1. Заливаем рабочую жидкость в систему гидроусилителя

2. Затормозите ручником, установите упоры под задние колеса автомобиля.

Поднимаем переднюю часть автомобиля.

3. Устанавливаем рулевое колесо в положение по прямой и запускаем двигатель.

4. Поворачиваем рулевое колесо в правую сторону до упора. В бачке должны появиться пузырьки воздуха.

5. Поворачиваем рулевое колесо в левую сторону до упора.

Если в гидросистеме остался воздух, в бачке должны появиться пузырьки воздуха.

6. Проверяем и при необходимости доливаем жидкость до отметки максимум.

7. Так и прокачиваем до тех пор, пока рабочая жидкость не будет поступать в бачок без пузырьков воздуха.

8. Устанавливаем автомобиль на колеса и проверяем работу системы.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой  рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

При этом игнорировать  данную проблему нельзя, так как  руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.

Замена рулевой рейки своими руками, поэтапно

В первую очередь подготовьте инструменты и материалы, которые потребуются в ходе выполнения замены рулевой рейки, а также выполните все подготовительные работы.

инструменты, расходные материалы, приспособления

1. Новая рулевая рейка.
2. Съемник наконечников.
3. Деревянные подпорки.
4. Ветошь.
5. Жидкий ключ.
6. Тонкая отвертка.
7. Молоток.
8. Головки с трещоткой.
9. Набор гаечных и торцевых ключей.

подготовительные работы

• Перед началом работы установите машину на ровное место и заблокируйте стояночный тормоз. Под задние колеса подложите кирпичи. Зафиксировав машину, перейдите к передней части.
• Выставите рулевое колесо в нейтральное положение.
• Ослабьте по очереди колесные гайки.

После проведения всех подготовительных работ поддомкратьте одну сторону автомобиля, снимите колесо и опустите машину, установив опоры. То же самое проделайте с другой стороны. Так вам удастся освободить доступ к рулевым наконечникам, что упростит демонтаж рулевой рейки.

Перед откручиванием рулевых наконечников очистите крепежные болты от грязи с помощью металлической щетки, после чего облейте раствором WD (так называемым жидким ключом).

Пока жидкость разъедает ржавчину, освободите доступ к рейке. Снятию будет мешать сирена сигнализации (при наличии) и адсорбер газов. Аккуратно открутите клеммы и уберите их в сторону.

демонтируем наконечники

Если вместе с рулевой рейкой вы будете менять и наконечники, при снятии старых выбейте их молотком либо воспользуйтесь специальным съемником.

С помощью пассатижей выньте шпонку из крепежной гайки и открутите ее. Вставьте под резиновый уплотнитель вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца заведите на болт наконечника. Закрутите до упора гайку съемника и ударом молотка выбейте из крепления стойки наконечник.

снятие рейки

1. Ослабьте крепления крестовины. Данное соединение расположено в салоне под педалью тормоза. Убираем резиновый коврик и поднимаем обшивку, чтобы ничего не мешало. Стоит отметить, что внутреннее крепление сделано в виде хомута с маленькими шлицами. Для освобождения понадобится открутить только одну гайку.
2. Далее вернитесь под капот и открутите крепежные гайки хомутов рулевой рейки.
3. Теперь рейка свободна и осталось только ее снять. Возьмите за корпус двумя руками и, расшатывая, тяните ее на себя. Если не получается снять, значит шлицевое соединение прикипело. Вооружитесь молотком и не очень сильно постучите по нему.
4. Когда все крепления отсоединены, вытаскиваем рейку посредством отверстия в арочном пространстве колеса. Проверните ее влево либо вправо, чтобы шлицевой вал вошел в выемку.

Рулевую рейку необходимо извлекать очень аккуратно, во избежание повреждения топливного шланга или электропроводки. Желательно проводить все работы с помощником.

установка рулевой рейки

1. Очищаем все посадочные места с помощью щетки и наждачной бумаги. Обрабатываем посадочные шпильки графитовой смазкой либо солидолом.
2. Перед монтажом новой рейки откройте заглушки и заполните отверстия литолом.
3. Заводим рейку под капот. Это делается в последовательности, обратной снятию. Необходимо аккуратно проворачивать ее вокруг оси, во избежание повреждения механизмов и проводки.
4. Оденьте рейку на шпильки, накиньте хомуты и наживите гайки.
5. На последнем этапе закрутите гайки шпилек.
6. Когда рейка установлена, накиньте наконечники, закрутите их и установите колеса.

Составные части усилителя. Виды ГУР

В общем, основной задачей усилителя на легковом авто является повышение безопасности, а уже потом только – обеспечение комфортабельности.

Устройство гидроусилителя руля включает в себя несколько основных составных элементов:

• насос;
• распределитель;
• силовой цилиндр;
• соединительные трубопроводы.

Элементы гидроусилителя

На технике использовалось два типа гидроусилителей:

1. Комбинированный (интегрированный).
2. Раздельный.

Комбинированный тип отличается тем, что распределитель и цилиндр интегрированы в рулевой механизм, что позволяет в значительной мере уменьшить металлоемкость конструкции и сделать ее более компактной. Благодаря этому он получил широкое распространение, в том числе и на легковых авто.

Раздельный тип применялся на ряде грузовых авто. Его особенность заключена в том, что силовой цилиндр – отдельный элемент, взаимодействующий с приводом рулевого управления. Но из-за такого решения, конструкция ГУР получилась более громоздкой, поэтому на легковых авто она не используется.

Насос

Из названия усилителя понятно, что основным рабочим элементом в этом механизме является жидкость. Поскольку она несжимаема, то при создании давления можно получить усилие, которое и будет выполнять требуемую функцию.

И давление это создается насосом. В более простой схеме механизма насос имеет ременной привод от . Этот элемент конструкции может быть шестеренчатым (менее распространенный тип) или роторным (он же лопастной). Чаще всего на авто используется второй вариант.

Устройство насоса гидроусилителя роторного типа очень простое. Основными его элементами являются корпус с подающим и выходным штуцерами и вал, на одном конце которого установлен приводной шкив, а на другом – ротор с лопастями. Этот ротор располагается в камере особой формы — статоре (его роль выполняет корпус). За счет этой формы статора и обеспечивается нагнетание жидкости, которая затем подается на выходной штуцер, ведущий на распределитель.

Лопастной насос гидроусилителя

Недостатком насоса, приводимого от коленчатого вала, является изменение создаваемого давления в зависимости от оборотов мотора. Из-за этого создаваемое ГУРом усилие на малых оборотах является недостаточным, а на высоких – чрезмерным, что приводит к появлению такого эффекта, как «пустой руль» («обратная связь» рулевого управления – отсутствует, поэтому информативность рулевого управления очень мала).

Принцип работы шестеренчатого и роторного насосов

Чтобы устранить этот недостаток, в устройство насоса гидроусилителя включен регулятор давления, поддерживающий его в заданном значении. Функционирует он очень просто – при превышении давления, регулятор, смещаясь, открывает перепускной канал между подающим и выводным каналами и часть давления сбрасывается.

Распределитель

Жидкость под давлением, созданным насосом, подается на распределитель. В задачу этого составного элемента входит распределение потока жидкости в зависимости от положения рулевого управления. Наибольшее распространение на легковых авто получил золотниковый распределитель поворотного типа. Этот узел является промежуточным звеном между валом колонки и шестерней рулевого механизма.

Устройство распределителя рейки

Состоит распределитель из двух элементов – вала и поворотного золотника. Эти элементы насажены на торсион, который соединяет между собой вал колонки и шестерню.

К распределителю подходит подающий штуцер от насоса, обратка (по ней жидкость возвращается снова в насос) и два вывода, ведущих на силовой цилиндр.

Схема работы распределителя

Суть работы распределителя такая: при вращении руля сопротивление, идущее от колес, приводит к скручиванию торсиона, что в свою очередь обеспечивает проворот золотника относительно вала распределителя. Из-за этого одни каналы открываются, а вторые закрываются, то есть, происходит перераспределение потока жидкости.

Цилиндр

Силовой цилиндр выполняет роль исполнительного элемента. В комбинированном типе ГУР он полностью интегрирован в рулевой механизм. В качестве поршня выступает рулевая рейка, на которой дополнительно имеется шайба с уплотнителями, а цилиндра – корпус. Поршень делит цилиндр на две камеры, соединенных трубопроводами с распределителем.

Устройство гидроусилителя руля

Основные компоненты гидроусилителя руля

Гидроусилитель руля устанавливается на любого типа. Для легковых автомобилей наибольшее распространение получил реечный механизм. В этом случае схема ГУР следующая:

• бачок для рабочей жидкости;
• масляный насос;
• золотниковый распределитель;
• гидроцилиндр;
• соединительные шланги.

Бачок ГУР

Бачок гидроусилителя

В бачке или резервуаре для рабочей жидкости установлен фильтрующий элемент и щуп для контроля за уровнем масла. С помощью масла смазываются трущиеся пары механизмов и передается усилие от насоса к гидроцилиндру. Фильтром от грязи и металлической стружки, возникающей в процессе эксплуатации, в бачке служит сетка.

Уровень жидкости внутри бака можно проверить визуально в случае, когда резервуар сделан из полупрозрачного пластика. Если пластик непрозрачный или используется металлический бачок, уровень жидкости проверяется с помощью щупа.

В некоторых автомобилях уровень жидкости можно проверить только после кратковременной работы двигателя либо при вращении рулевого колеса несколько раз в разные стороны во время работы машины на холостом ходу.

На щупах или резервуарах сделаны специальные насечки, как для «холодного» двигателя, так и для «горячего», уже работающего в течение какого-то времени. Также необходимый уровень жидкости можно определить и с помощью отметок «Max» и «Min».

Насос гидроусилителя

Лопастной насос гидроусилителя

необходим для того, чтобы в системе поддерживалось нужное давление, а также происходила циркуляция масла. Насос устанавливается на блоке цилиндров двигателя и приводится в действие от шкива коленчатого вала при помощи приводного ремня.

Конструктивно насос может быть разных типов. Наиболее распространенными являются лопастные насосы, которые характеризуются высоким КПД и износоустойчивостью. Устройство выполнено в металлическом корпусе с вращающимся внутри него ротором с лопастями.

В процессе вращения лопасти захватывают рабочую жидкость и под давлением подают ее в распределитель и далее в гидроцилиндр.

Привод насоса осуществляется от шкива коленчатого вала, поэтому его производительность и давление зависят от количества оборотов двигателя. Для поддержания необходимого давления в ГУР используется специальный клапан. Давление, которое создает насос в системе, может достигать до 100-150 бар.

В зависимости от типа управления масляные насосы подразделяются на регулируемые и нерегулируемые:

• регулируемые насосы поддерживают постоянное давление за счет изменения производительной части насоса;
• постоянное давление в нерегулируемых насосах поддерживает редукционный клапан.

Редукционный клапан представляет собой пневматический или гидравлический дроссель, действующий автоматически и контролирующий уровень давления масла.

Распределитель ГУР

Схематичное устройство распределителя

Распределитель гидроусилителя устанавливается на рулевом валу или на элементах . Его назначение – направление потоков рабочей жидкости в соответствующую полость гидроцилиндра или обратно в бачок.

Главными элементами распределителя являются торсион, поворотный золотник и вал распределителя. Торсион представляет собой тонкий пружинистый металлический стержень, который закручивается под действием крутящего момента. Золотник и вал распределителя представляют собой две цилиндрические детали с каналами для жидкости, вставленные друг в друга. Золотник связан с шестерней рулевого механизма, а вал распределителя с карданным валом , то есть с рулем. Торсион одним концом закреплен на валу распределителя, другой его конец установлен в поворотный золотник.

Распределитель может быть осевым, при котором золотник перемещается поступательно, и роторным – здесь золотник вращается.

Гидроцилиндр и соединительные шланги

Гидроцилиндр встроен в рейку и состоит из поршня и штока, перемещающего рейку под действием давления жидкости.

Схема циркуляции жидкости в гидроусилителе

Соединительные шланги высокого давления обеспечивают циркуляцию масла между распределителем, гидроцилиндром и насосом.  Масло из бачка в насос и из распределителя обратно в бачок поступает по шлангам низкого давления.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Нужно отметить, что вышеперечисленные симптомы вовсе не означают дорогостоящий ремонт с заменой узлов рулевого управления, зачастую всё обходится профилактической заменой расходных деталей.

Но, к сожалению, чтобы точно определить проблему, придётся покопаться и провести демонтаж рейки. Ремонт рулевой рейки ваз 2109 своими руками будет выглядеть таким образом:

• поднять переднюю часть авто при помощи домкратов, установить противооткаты и предусмотреть другие меры безопасности;
• освободить доступ к рейке;
• поставить колёса прямо и открутить болт шлицевого соединения, который находится возле педалей;
• открутить гайки рулевых тяг;
• узел готов к отсоединению, хотя можно ещё попробовать сразу снять тяги.

Для устранения неисправности в первую очередь нужно обзавестись специальным ремкомплектом, который продаётся в автомагазинах.

Он может полный, включая шестерню и рейку, или неполный, содержащий игольчатый подшипник, опорную втулку, уплотнительные резинки, стопорные кольца, кожух пыльника, стяжки и прочую мелочовку.

Далее рулевую рейку надо разобрать и заменить износившиеся элементы на новые из купленного набора. Порядок действий выглядит примерно так:

снимаем пыльник, торцевые колпачки и упоры;
восьмигранником откручиваем резьбовые пробки и извлекаем пружины, упорные втулки и кольца – всё это внимательно осматриваем и если нужно меняем;
не лишним будет проверить подшипник и при малейшем подозрении на люфт, заменить его;
осматриваем приводную шестерню;
наконец, достаём саму рейку, и тут важно не забыть поменять втулки опорного вала и резинки – всё это есть в ремкомплекте;
самый сложный пациент – игольчатый подшипник. Для него нужен специальный ключ или, в крайнем случае, дрель со сверлом на 1,5 мм, которым мы ослабляем торец подшипника и затем выбиваем его;
после того как поменяли всё что можно, смазываем детали рейки и собираем всё как было.. https://www.youtube.com/embed/qOq8Fh1UgbE

Ремонт рулевой рейки ваз 2110 своими руками схож, но есть нюансы. Некоторые версии «десяток» оснащены новыми узлами, разбирать которые полностью для замены втулки нет необходимости.

https://youtube.com/watch?v=A1bgoCxQZLk

Достаточно снять гофру, открутить гайку под ней и рейка распадётся на две части – в одной из них будет удобный доступ к втулке.

Не так это все сложно, чтобы провести ремонт рулевой рейки своими руками. Был рад помочь с ремонтом вашего четырёхколёсного друга!

Проблемы с рулем после ремонта. Что делать

Как выявить неисправность, если после ремонта руль стал плохо слушаться? Скорее всего, была перетянута гайка вала. Сервисные работники, как правило, рекомендуют подождать несколько дней, объясняя это тем, что механизмы еще не успели притереться. Причины, по которым руль может вращаться туго после ремонта рейки:

• перетянутая гайка;
• в гидравлику усилителя проник воздух;
• в систему было залито некачественное масло;
• насос гидравлического усилителя начал работать со сбоями.

В случае перетяжки гайки проблему можно легко решить ослаблением упорного элемента. «Воздушный» вопрос решается выталкиванием пузырьков из системы. Для этого нужно несколько раз провернуть руль из одного крайнего положения в другое. Если проблема не устранилась, надо искать точку подсоса. Неоригинальное масло сливаем и меняем, а вот некорректно работающий насос гидроусилителя придется вернуть на доработку специалистам.

Типы и варианты исполнения

Теперь давайте разберемся, что такое рейка в рамках рулевого управления современного легкового автомобиля, из чего она состоит, как работает рулевая рейка, каких типов бывает, каково устройство рулевой рейки и принцип работы рулевой рейки.

Обычно принято выделять 3 основных типа рулевых реек:

Полностью механический вариант

Это самая простая и примитивная разновидность из ныне существующих, хотя надо отдать должное инновационным технологиям – автомобилей с такими механизмами становится все меньше с каждым годом. Покупка автомобиля без электрического или гидравлического усилителя рулевого управления уже считается чуть ли не «mauvais ton», особенно среди представителей «офисного класса». Конечно дедушке, которому надо, чтобы его ласточка исправно возила картошку от рынка и до дома, ну или в зависимости от ситуации, предприимчивости дедушки и погодных условий в обратном направлении, такие навороты совершенно ни к чему. Но число «ласточек» гибнущих в неравном бою с дорожными неурядицами год от года растет, а дедушки уже волей-неволей вынуждены переквалифицироваться в «логановодов».

Так вот суть механической рулевой рейки заключается в полном отсутствии вспомогательных механизмов и устройств и сводится к вращению рулевого колеса исключительно при помощи физической силы водителя.

Конечно, и тут конструкторы умудрились внести несколько технических хитростей, вроде изменяющегося передаточного числа, то есть изменения шага между зубьями на рейке ближе к краям, оптимизировав управление транспортным средством, как для езды на высоких скоростях по трассе, так и для маневрирования при парковке автомобиля, но, тем не менее, технология эта уже не просто прошлый, а глубоко прошлый век.

Гидравлический усилитель руля (ГУР)

Как следует из названия этой разновидности рулевого управления, усилие водителя, используемое для поворота рулевого колеса, а следовательно и самих колес в этой версии исполнения заменяет гидравлический усилитель, сокращенно – ГУР. Эта система имеет очень широкое распространение в наши дни, и нет оснований полагать, что она будет заменена на что-то иное в обозримом будущем. Ибо система, хоть когда-то и была редкостью и дорогостоящей диковиной, но сегодня её уже отлично знают практически во всех сервисах, прекрасно – быстро и качественно умеют чинить, а самое главное, что и ломается-то она не сильно часто. Так что почти золотая середина. Рулевое управление при использовании ГУР достаточно информативное и острое, так что – ставим большой жирный плюс!

Кроме того, благодаря ГУР езда становится намного безопаснее, благодаря менее сильной обратной связи между рулевым колесом и дефектами дорожного покрытия. Если на «механике» руль при попадании в особо глубокую яму мог вырваться из рук у водителя, то гидравлика спокойно «проглотит» все неровности и огрехи, своим подергиванием и вибрацией, впрочем, сообщив водителю – что «мы что-то такое там проехали».

Электрическое рулевое управление (ЭУР)

Тут в принципе все полностью аналогично ГУР-у, с той лишь разницей, что усилие на рулевую рейку от рулевого колеса передает не гидроусилитель, а электрический, который на современных автомобилях, начиная с гольф-класса и выше, имеет адаптивные механизмы и при помощи бортового компьютера ориентируется на скорость передвижения, увеличивая или ослабляя свое усилие, делая руль, таким образом, исключительно чувствительным и отзывчивым при любой езде. На высокой скорости руль «тяжелеет», позволяя избежать излишней «болтанки» на дороге, а на низкой наоборот становится более «легким», облегчая маневрирование в пробках и при парковке.
Есть, конечно, и серьезный минус в таких адаптивных системах, если такой механизм выйдет из строя, управление автомобилем будет практически невозможным, поскольку рулевое колесо перестанет поворачиваться, но проблемы эти остались позади уже лет 10 назад, поэтом сейчас фактически можно говорить о сплошных плюсах:
1.       Более экономный вариант работы по сравнению с гидравликой – электромотор включается лишь, когда вы выполняете поворот.
2.       Более высокая степень чувствительности, чем у ГУР – вы будете чувствовать руль одинаково хорошо при любом скоростном режиме.
3.       Полное отсутствие зависимости от температуры воздуха – в системе нет жидкости, которая могла бы замерзнуть, как в гидравлических вариациях
4.       Опять же, по причине отсутствия технологических жидкостей – нет необходимости проводить регулярные сервисные работы
5.       Ну и конечно более высокий уровень надежности и безопасности по сравнению с ГУР – опять потому что нет шлангов и сочленений, которые могут протечь или порваться.