Откручивать в какую сторону

Конструкция изделия

Необходимо знать, как снимать педали с велосипеда для ремонта, профилактической чистки. Части деталей разного вида идентичны. Различают стандартные и контактные педали. Последние отличаются особым креплением для лучшего сцепления со специальной обувью. Стандартные изделия состоят из следующих элементов:

Пройдите опрос

1. Платформа. Самая широкая часть, на которую ставят ногу. Должна выдерживать частую эксплуатацию, постоянное воздействие.
2. Ось. Основа педали, к которой крепится платформа. По внешнему виду представляет собой трубку из металла.
3. Подшипники. Соединительный элемент, который скрепляет ось и платформу. Обеспечивает вращение изделий.
4. Фурнитура. Болтики, гайки и любой другой крепеж. Сдерживает все элементы конструкции вместе.

Также детали нередко дополняют контргайками, колпачками, чашками, накладками, светоотражателями. Чем сложнее конструкция, тем труднее разобрать педали велосипеда. Ремонт может осложниться дополнительными элементами, туго закрученной фурнитурой. К отдельной категории относят контактные педали и обувь, которую называют велотуфлями. Изделия трудно поддаются ремонту, так как имеют другую схему монтажа.

Существуют комбинированные детали. Так, с одной стороны располагают пластину контактного типа, а с другой – стандартную. Но ремонт проводят так же, как и для контактной педали. Снятие изделий может потребоваться в следующих случаях:

1. Предотвращение угона. Отличный способ уберечь имущество, но потребуется носить с собой инструменты, дополнительный чехол для хранения. Да и сниматься педали должны оперативно.
2. Упрощение транспортировки. При перевозке снимают любые детали, которые можно отсоединить, что позволяет уменьшить габариты транспорта.
3. Для простого хранения. Чтобы сохранить функциональность и целостность при длительном хранении.
4. Замена. Установка новых педалей подразумевает демонтаж прежних изделий.
5. Во время технического обслуживания. Снимают для того, чтобы смазать и почистить детали, предотвратить поломку, появление скрипа.

Откручивать руками их не стоит, для этого используют инструменты. Вне зависимости от причины снятия, процесс проводят по инструкции. Для работы с обычными педалями достаточно ознакомиться с рекомендациями специалистов. Контактные изделия требуют опыта и сноровки.

Как снять каретку без съемника?

Хотелось бы мне написать ответ на этот вопрос, что «никак», но на самом деле есть несколько варварских способов, которые не гарантируют результата и могут повредить ваш велосипед. Если вы готовы рискнуть и не хотите покупать специальный ключ, то приступим:

1. Большой разводной ключ. Берем разводной ключ и сильно обхватываем чашку каретки. Крутим в сторону кручения педалей и надеемся, что ключ удержит чашку и вы ее открутите.

2. Зубило (отвертка) и молоток. Упираемся зубилом в шлицы каретки и бьем как следует пока чашка не сдвинется с места.

После проделанной работы вы вряд ли уже сможете воспользоваться съемником и каретку останется только высверливать из рамы или оставить ее там навсегда. Поэтому купите себе съемник или обратитесь в веломастерскую.

В чем проблема при откручивании шкива коленвала?

Даже человеку далекому от автомобилей известно, что коленчатый вал вращается в процессе движения автомобиля. Исходя из этого, можно сделать вывод, что вращаться он будет и при попытке открутить болт, который соединяет шкив и коленвал. Проблема в том, что направление вращения агрегата и резьбы болта совпадают. Это значит, что прикладывая усилия для того, чтобы открутить болт, оно воздействует и на коленчатый вал, который прокручивается.

Также следует учитывать, что в процессе движения автомобиля, болт сильно затягивается, и это сделано не случайно

Важно, чтобы ни в коем случае шкив не отошел от коленвала в процессе движения автомобиля, что может быть опасно не только для машины, но и для находящихся в ней людей

Имеются и другие факторы, которые не позволяют с легкостью открутить шкив коленвала, в частности: коррозия, пригорание, коксование, залипание и прочее. Исходя из этого, можно сделать вывод, что разъединить детали не так уж и просто, и для этого потребуются не только специальные знания, но и ряд специфичных инструментов, которые имеются не в каждом гараже.

Статья в тему: Метод компьютерного подбора краски для автомобиля

Рекомендации для автовладельцев

Чтобы проверить исправность наконечника, необходимо попросить помощника прокрутить рулевое колесо в разные стороны. В это время нужно прислушаться к исходящим стукам. Можно с помощью монтировки проверить наличие люфта. Если во время проверки слышен стук и есть люфт, надо сразу принимать меры по устранению неисправности.

Опытные владельцы автомобилей, которые не один раз сталкивались с подобной ситуацией, советуют:

• хранить автомобиль в сухом помещении, т. к. при постоянной влажности детали подвергаются разрушению;
• избегать движения по бездорожью и дорогам с плохим покрытием;
• по окончании ремонта, особенно если его проводил другой человек, проверять затяжку болтов колеса и заменяемых деталей;
• покупать оригинальные и качественные запчасти у надежных поставщиков;
• после всех работ, связанных с ходовой частью автомобиля, регулировать развал-схождение колес.

Эксплуатация автомобиля при неисправности рулевого управления может быть опасна для водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Поэтому нужно вовремя ремонтировать транспортное средство и прислушиваться к советам опытных автомобилистов.

Что делать, если гайку заклинило?

Частой проблемой при работе УШМ является заклинившая гайка. Первое, что нужно сделать в такой ситуации – это определить направление вращения диска. В том же направлении и рекомендуется откручивать заклинившую гайку. Существует несколько самых результативных способов решить данную проблему.

• Использовать рожковый ключ и торцевую головку. Для этого необходимо сточить на 4 миллиметра поверхность рожкового ключа, что имеет 17 миллиметров. На головке торца 24 миллиметра выточить четыре выступа, которые совместятся с отверстиями гайки-фланца. Затем рожковый ключ располагают под диском, а головку торца помещают на гайку угловой шлифовальной машины. После этого трещоткой следует поворачивать ее по направлению вращения диска.
• Применить газовый ключ. Зная законы физики и используя газовый ключ, можно увеличить момент силы, так как увеличится длина плеча.

• Использовать перфоратор. Если установить перфоратор в режим долбления без функции вращения, то он будет работать по принципу отбойного молотка. Шестимиллиметровый бур ставят на фланцевый торец и начинают работу. После того как гайка сдвинется, ее можно легко отвинтить специальным ключом для болгарки.
• Прогревание. Если гайку прогреть техническим феном или газовой горелкой, то металл станет более податливым. Вам останется только раскрутить гайку ключом. Но в процессе нагревания нужно следить за тем, чтобы не повредить пластиковые детали и редуктор.
• Разрушение диска – это легкий и быстрый способ открутить заклинившую гайку без ключа. Он подразумевает полное выкрошивание диска. Для этой цели стоит использовать ножовку или плоскогубцы. Когда от абразивного круга остается лишь внутреннее кольцо, зажмите в тиски ненужную металлическую пластину (ее толщина не должна превышать толщину диска). Далее, необходимо завести УШМ и сточить абразив до посадочной втулки. Не забывайте при этом использовать защитные очки и перчатки. Затем останется только отвернуть гайку-фланец вручную.

Как открутить ступичную гайку, не испортив резьбовое соединение

В первую очередь, запаситесь качественным инструментом. Обычный гаечный ключ для сантехнических работ не подходит, хотя многие автовладельцы упорно применяют их для ремонта ШРУСов (размер тот же, а стоимость инструмента ниже). Рожковый ключ можно применить лишь для откручивания уже «подорванной» гайки, так действительно удобнее.

Для ступицы (ШРУСа) применяется только накидная головка. Торцевая насадка может быть литой или штампованной (второй вариант дешевле), и в точности соответствовать размеру гайки. Если вы «слижете» грани, используя инструмент с люфтом – будете работать болгаркой, и со ШРУСом придется распрощаться.

• Тщательно очистите поверхность от коррозии и грязи. Если используется пара «шлиц-буртик», надо выковырять все, что находится в отверстиях;
• Обработайте соединение проникающим составом для закисшей резьбы. Например, жидкостью WD-40, или обычным керосином. Возможно, придется «замочить» резьбу на несколько часов;
• Удалите все фиксирующие приспособления;
• Установите накидную головку на гайку, и попробуйте провернуть ее, используя рычаг. На этом этапе лучше не применять рукоятки с трещотками, можно повредить механизм;
• После «подрыва», гайку можно откручивать любым ключом, которым будет удобнее.

Выбросьте старую гайку и шпильку. Очистите резьбовое соединение от ржавчины и следов фиксирующих составов.

Обратный ход может значительно усложнить процесс демонтажа

Но, случается и так, что мотор работает, как говорят, «в другую сторону».

Речь идёт о том, что моторы устанавливают ремнями вправо. Так что, и крутиться они будут в противоположную сторону, то есть, против часовой стрелки. Это различие может показаться несущественным, однако оно значительно усложняет поиск ответа на вопрос, как же открутить шкив коленвала.

Тем более что подобная процедура может потребоваться каждые сто тысяч километров пробега. Мы говорим о необходимости замены ремня ГРМ. И это ещё не касается внештатных ситуаций, вроде замены сальника или других ремонтных работ.

К примеру, болт на семнадцать может затягиваться моментом до ста восьмидесяти пяти Нм, что можно считать просто огромным показателем.

А для его откручивания понадобится усилие ещё больше. Описанный выше второй способ не подойдёт, так как стартером мотор будет крутиться в другую сторону, лишь сильнее затягивая болт. К аналогичному результату приведёт и нажатая педаль тормоза, так как трансмиссия будет пружинить, но сам болт останется на своём месте.

На некоторых модификациях авто может присутствовать окно напротив венца маховика, через которое многие стараются застопорить систему при помощи монтажки или же обычного ломика с тонким наконечником. Но, это чревато тем, что вы можете разворотить картер или же очень сильно травмироваться.

В самом шкиве располагается особый вырез под фирменный ключ шестигранной формы. Но, подобные ключи стоят довольно дорого, так как их нужно заказывать, а не просто приобрести на рынке.

После этого можно приступать к дальнейшим работам, к примеру, к замене ремня ГРМ

Подробнее о замене ремня по моделям автомобилей Лифан:

Не понимаю в какую сторону крутить руль, когда едешь назад

В ту сторону в какую собираешся повернуть.

Куда надо ехать, туда и крутишь.

Запомни: навстречу поворота «хвоста».

Крути руль в ту сторону, в которую хочешь сдать назад. Удачи

НЕСПЕША крутишь в ту сторону, куда надо ехать! Главное-не забывай смотреть на морду, не выпускай её из виду! Удачи на дорогах!

приповороте на право поворачивай на право ну и наоборот

Мне тоже ,когда училась, хотелось руль при движении назад выкручивать в противоположную повороту сторону )))))))))

Это классный вопрос. Кстати, только у женской половины он возникает. Мужчины даже над этим не задумываются. Помнится, слова из монолога М.Задорнова — «Вы когда нибудь видели, как женщина сдает задом? Да она сексом быстрее занимается, чем паркуется задним ходом! » Я ни один раз видела ухмылочки мужчин, когда сдавала назад. Но это со временем прошло, на сегодня этот вопрос отпал полностью. Так что, с опытом и ты забудешь об этом, а будешь все выполнять автоматически. Не переживай ! Терпение и еще раз терпение.

Солнышко, не рулём крути, а головой. Чтоб мужики видели

Не заморачивайся с этой фигней. ! У многих это бывает (не только у женщин, но и мужиков тоже) . Попробуй найти пустую площадку (размером хотя бы 10 на 10м. Сделай такие же стойки как в автошколе (не обязательно своими руками. ) и моделируй ситуации. Если дано, то никакой инсруктор тебе не нужен: сама во всем разберешься. А если нет, то не нужно тебе ездить на машине!! ! И еще есть прикольное упражнение для того, чтобы почувствовать габариты машины (но только если есть мужчина под рукой для переноски тяжестей) : возьми 2 доски длиной с твою машину и шириной по 15 см каждая. Положи параллельно друг другу так чтобы расстояние между ними было равно расстоянию между колес. И с разных углов поворона заезжай на них (не надо быстро-надо аккуратно)!! ! Удачи.

Таких как ты на дороге каждая вторая

Приезжаешь на площадку и учишься ездить назад. Учиться, учиться и еще раз учиться.

Химичим

Сейчас рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должно быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.

Атрибуты химспособа откручивания гайки

Керосином (бывалые рекомендуют сделать смесь из Уайт-Спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, без разницы, ватный или марлевый. Спустя некоторое время — от часа до суток, и при повторных попытках, вы можете обнаружить, что ступичную гайку удается легко открутить. Но и тут без силы не обойтись: как минимум, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если же и после этого дело не идет, следует помочь молотком: постучите им по граням гайки ступицы.

Если же и в этом случае вы не добились успеха, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите сверху ступичной гайки, налейте туда воды с серной кислотой, положите в емкость цинк. Начинается химическая реакция, которая очень хорошо справляется с ржавчиной. Обычно хватает суток, чтобы даже запущенная коррозия отпустила деталь. Довершите дело гаечным ключом. Но такой метод справедлив лишь в том случае, когда причина того, что гайка намертво прикипела и/или приржавела, а если же элементарно её перетянули, пренебрегая требуемым моментом затяжки (дабы «наверняка»), то нужно лишь курочить её.

Каков итог..

Как видите, откручивание ступичной гайки — дело непростое, но вполне решаемое

Обратите внимание на то, что для начала стоит попытаться сохранить ступичную гайку, применяя проникающие жидкости типа вэдешки. Физические усилия по скручиванию ступицы должны быть умеренными

И, конечно, стоит воздержаться от сильных ударов и раскаления горелкой, как способов, способных привести в негодность не только гайку, но и подшипник.

Из-за отсутствия необходимого количества охраняемых парковок, автовладельцы устанавливают на машину не только сигнализации, но и секретные болты на колеса. Элементы крепления, имеющие нестандартные формы головки, называют «секретными». Их невозможно открутить баллонным инструментом, крепление поддается лишь специнструменту, который идет в комплекте.

Рекомендации

Во многих случаях успех всего предприятия определяется не столько очевидными решениями и прилагаемой силой, сколько творческим подходом и хитростью

При этом важно не перехитрить самого себя и заранее подумать, а не станет ли в результате ещё хуже. Например, если болт с большой вероятностью застрял из-за некоторой деформации окружающего его материала, можно попробовать решить вопрос с помощью нагревания головки

Это особенно актуально для пластиковых изделий – они изготовлены из материала, который довольно быстро реагирует на нагревание. Шуруп во время нагрева немного расширяется и как бы раздвигает зажавшую его основу, теперь уже немного подмякшую.

Обратите внимание, что «подтаявший» пластик может ещё плотнее «схватить» крепёж, поэтому последний должен быть выкручен ещё заметно тёплым. Сложность тут заключается в том, чтобы правильно рассчитать нагрев и ни в коем случае не перестараться, поскольку пластиковая основа для шурупа является наиболее типичной для техники, и чрезмерный перегрев пластмассового корпуса может привести не только к заметной деформации изделия, но и к нарушению его функций

Аналогичная ситуация с нагревом особенно актуальна в том случае, если производитель непосредственно перед вкручиванием болта смазал его резьбу краской – так часто поступают для того, чтобы крепление было надёжным, совершенно забывая, что может возникнуть потребность в раскручивании. Нагрев в этом случае требуется довольно сильный – для него используют паяльник с тонким жалом. При этом с таким подходом метиз не только не должен быть вкрученным в пластиковую основу непосредственно – рядом с ним вообще не должно быть никакого пластика! Помните также и то, что в результате нагрева сам болт тоже стал чуть менее прочным, и любые чрезмерные усилия вполне могут окончиться срывом резьбы или шляпки.

Если крестовина на головке поизносилась настолько, что уже не поддаётся адекватному описанию с точки зрения геометрии, попробовать решить вопрос можно с помощью тонкой резиновой прокладки. Её надо приложить на место испорченной крестовины, после чего сверху сильно прижать крестовой отверткой чуть меньшего размера. К этому способу ещё надо приноровиться, но смысл хитрости заключается в том, что резина не скользит, плотно прилегает к метизу и забивается во все его щели, уступая натиску отвертки. В результате формируется как бы временный шлиц, позволяющий выкрутить крепёж.

Похожий метод предполагает использование суперклея или припоя (менее эффективно). Выбранную массу нужно капнуть внутрь сорванного шлица, после чего сразу же вставить туда отвёртку для формирования шлица нового. Тонкость задачи заключается в том, что инструмент ни в коем случае не должен менять своё положение, пока клей сохнет, иначе вы снова создадите себе ненужные проблемы. Остается выждать столько времени, сколько по инструкции (или по опыту) сохнет клей такого типа, после чего можно пробовать понемногу выкручивать крепление.

Если вы уверены, что у вас есть запасной крепёж такого же размера, но не можете извлечь прикипевший старый экземпляр, можно воспользоваться способом, который часто используют в салонах по ремонту техники для извлечения мелкого крепежа. Сначала надо подобрать сверло, чей диаметр точно равняется диаметру головки метиза

После этого предельно осторожно высверливают шляпку, делая всё возможное, чтобы не задеть ни окружающий пластик, ни нижнюю, резьбовую часть крепления. В итоге оно не мешает снять крышку после того, как все остальные болты будут выкручены

После снятия крышки окажется, что резьбовая часть теперь немного выпирает над внутренней деталью. Дальше нужно аккуратно подцепить обломок пассатижами и выкрутить его – на этот раз ему уже не будет мешать смещение соединяемых фрагментов, да и вкручен он совсем не так глубоко, чтобы сильно сопротивляться. Соответственно, при сборке окончательно разобранный болт заменяют на новый.

О том, как выкрутить любой болт, смотрите в следующем видео.

Как правильно закручивать гайки

Что такое гайка? Это крепежное изделие в виде детали с резьбовым отверстием, образующее соединение с помощью винта, болта или шпильки. Гайки бывают двух видов исполнения резьбы: метрическим или дюймовым.

Гайки из углеродистых нелегированных и легированных сталей разделяются по классу прочности 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12 — для гаек с нормальной высотой, равной или более 0,8d; 04; 05 — для гаек с номинальной высотой от 0,5d до 0,8d. Класс прочности обозначен числом при умножении которого на 100 получают значение напряжения от испытательной нагрузки в мегапаскалях и указывает на наибольший класс прочности болтов, с которыми они могут создавать соединение. При этом сочетании происходит разрушение стержня болта раньше, чем резьбы, что позволяет легко выявить разрушение крепёжного изделия.

Несмотря на то, что резьба резьбового соединения имеет угол подъёма винтовой линии намного меньше, чем угол трения, различные вибрации, переменные нагрузки, нарушение технологии способствуют рассоединению (самоотвинчиванию) деталей резьбового соединения. Для предотвращения этого (для стопорения) применяются специальные устройства: контрование, шплинтование, приварка, пайка, расклёпывание, нанесение на резьбу клея, установка пружинной или стопорной шайб, анкерные гайки и т.д.

Для того чтобы не сорвать шпильку или болт (что приведет к необходимости замены), гайки в определенных условиях необходимо дотягивать динамометрическим ключом. При отсутствии последнего можно рекомендовать пользоваться штатным ключом и руками для затяжки гаек (без использования ног и удлинителей ключа).

Вы скажете, подумаешь, сильнее затянули — крепче держаться будет. Нет, держатся, может, и будет, но нельзя забывать о последствиях. Например, если ты затягиваешь колесные болты, надо помнить, что в дисках стоят конические посадочные места. И, если перетягиваешь колёсные болты, то уменьшается толщина конуса, которая при минимальной толщине может давать вибрацию. Многие катают диски, балансируют, но вибрация остаётся. Если вибрация осталась после прокатки и балансировки, надо смириться с тем, что диску пора на свалку, а для себя сделать вывод, что не надо перетягивать болты.

Выбор надёжных инструментов — серьёзная задача, решать которую рано или поздно приходится всем, кто сталкивается с монтажными работами по роду профессии или просто считает, что делать подобные вещи под силу любому настоящему мужчине

Обратите внимание на механическое приспособление для сборки и разборки резьбовых соединений с контролируемым моментом — гайковёрт. И если «свежие» гайки и болты вполне можно открутить обычным гаечным ключом, то в более сложных ситуациях (при труднодоступных соединениях или при наличии ржавчины) обойтись без гайковёрта практически нереально

Основным отличием российских гайковертов от импортных является то, что у каждой модели свой посадочный размер квадрата шпинделя, и при эксплуатации инструмента могут возникнуть трудности с расходными материалами. Импортные инструменты имеют посадочные квадраты ¼; 3/8; ½; ¾; 1; 11/2; 21/2; 31/2 (в дюймах), поэтому проблемы со сменными головками отсутствуют. Присоединительная резьба импортного инструмента дюймовая, а российского, за исключением ИП-3115 и ИП-3128, — метрическая, что является недостатком.

В качестве профилактики, чтобы резьба не приржавела, перед закручиванием смажьте её солидолом, графитной смазкой или моторным маслом. Смазка защитит резьбу от коррозии на годы.

Как бы то ни было, закрученную гайку придется когда-нибудь открутить. Если не удается отвернуть приржавевшую гайку, капните в видимую часть резьбы керосин или хорошо проникающую смазку типа WD-40. Слегка постучите молотком по гайке. Подождите несколько минут, пока жидкость проникнет в резьбу и попробуйте снова открутить. Чтобы жидкость проникла сильнее в резьбу, приложите на более продолжительное время тряпку, смоченную керосином или WD-40.

Если открутить не получается, попробуйте, наоборот, закрутить гайку. Часто она поддается такой уловке и освобождается.

Возьмите «минусовую» отвертку со стальным стержнем вдоль всей рукоятки, острый конец отвертки приложите к приржавевшему болту таким образом, чтобы при постукивании молотком по отвертке он проворачивался. Это почти безотказный способ. Если болт большой, вместо отвертки воспользуйтесь зубилом.

Приняв все меры предосторожности, можно нагреть неподатливую гайку. Она расширится и ее можно будет легче открутить

Не дайте ей остыть, иначе она прижмет резьбу.

Чтобы не сорвать грани, откручивайте накидными ключами, а не рожковыми.

Разоблачаем ! В какую сторону едет поезд и куда крутится танцовщица ?

Все уже наверное видели эту гифку ? Довольно стандартная гифка (помните крутящуюся балерину?). Разница только в том, что тут мы можем точно выяснить, в какую все таки сторону едет поезд. Давайте выскажемся для начала:

В какую сторону едет поезд ?

Дергается то туда, то сюда

Ну вы вспомнили классический пример ?

Вот тут мы фактами не выясним, в какую сторону она крутится, займемся этим разоблачением чуть позже. А давайте все таки вернемся к нашему поезду

Давайте выясним, какие версии вообще касаемо этой ситуации по интернету популярны: 1. Говорят, что это зависит от того какое полушарие у человека больше работает, в ту сторону поезд и движется. 2. Есть версия, что там 2 кадра туда и 2 кадра обратно, типа специально сделано, чтобы никто не догадался. Гифка закольцована 50% веред 50% назад 3. А отражение сигнала симофора или как его там? смысл ему гореть если он едет из туннеля? 4. Это же Лондон вроде как, а там левостороннее движение, значит выезжает. 5. Благодаря моему телефону, который плохо тянет гифки, ясна что поезд заезжает в туннель 6. В туннель он едет. Семафор отражается в туннеле лицом к нам, а значит и к машинисту. PROFIT 7. все поезда в метро едут влево, если стоять на перроне 8. Мне кажется в Тунель, а не от туда, в метро вроде с правой стороны так едут) 9. у него двери с этой стороны, значит на нас

А есть и вот какие версии: 1. Поезд едет ИЗ тоннеля! Ибо часов нет, а часы ВСЕГДА расположены по ходу движения поезда. 2. А теперь подумаем логически. Красный цвет семафора видите? Это значит что поезд уже проехал это место, после чего загорается красный. Кстати видно не сам семафор а отражение света от него. Еще очень легко определить что поезд движется на вас платформе. На картинке мы видим конец платформы и соответственно там должен останавливатся конец состава.Так как в начале платформы должны быть зеркала или мониторы для машиниста а так же телефон для связи с центром управления. 3. Он едет на камеру.Потому что люди стоят и ждут его,а 1 вагон должен был уже остановится. 4. циферблата нету, значит въезжает) 5. Если поезд уезжает — какого черта люди стоят и ждут? 6. люди обычно смотрят в ту сторону, откуда подъезжает транспорт. там как раз влево повернул голову мужик. 7. Там есть камера она для того чтоб снимать сколько людей стоит на платформе — как зеркало заднего вида а значит водителя там нет значит поезд едет на нас.

Так куда же он едет то ? Сделали вывод ? Или все же единственный способ узнать правду — дождаться последнего вагона. Давайте подсказки !

Притормозим немного гифку:

Если присмотреться к гифке можно увидел соединение поездов (кому то кажется, что это открывающиеся двери) Дак вот это соединение приближается к камере, это единственный ориентир по которому можно определить направление движения. Получается, что поезд выезжает из тоннеля.

А теперь давайте железобетонный какой нибудь аргумент приведем: На плакате написано Charing cross — это станция метро в Лондоне.

Казалось бы вот оно ! Но меня терзают смутные сомнения ! Не уж то на станции недавно было какое то переоборудование

Обратите внимание на пол перед путями: на видео нет металлической полосы, да и въезд в туннель без решетки на верху. Нет металлического короба перед туннелем

и все таки это она.

источник, сентябрь 2011 года

А вот и конструкция черная на верху:

Январь 2011 года

Вот видео с этими конструкциями.

В общем 99% что поезд едет на нас. Рассудить нас могут разве что жители Лондона. Есть такие ? Сходите пожалуйста на эту станцию, посмотрите как оно там

Кстати, кто до сих пор мучается вопросом про балерину, вот вам по ходу дела попалась и разгадка ,

На самом деле картинка плоская, и двигается вправо-влево, а «крутит» её наш мозг

Картинка танцовщицы, была создана японским дизайнером Nobuyuki Kayahara, и она облетела весь интернет в качестве якобы теста на то, какая часть мозга у вас лучше работает. Если, к примеру, вы видели танцовщицу, крутящуюся по часовой стрелке, предполагалось, что у вас более развито правое полушарие мозга (=вы левша, живете интенсивно), а если танцовщица крутилась против часовой стрелки, предполагалось, что у вас более развито левое полушарие мозга (вы правша, более логически мыслящий человек).

Устранение неисправностей

С помощью удаления педалей можно снять каретку. Разбор деталей позволит устранить неисправности. Ремонт каретки велосипеда выполняется для восстановления работы транспорта. Состояние кареточного стакана зависит от загрязненности и износа подшипников. Если последние детали разбиты, то их меняют. Это происходит при использовании кареточного узла больше 3-5 лет.

Сначала все элементы проверяются на дефекты. Нужно осмотреть подшипники, а затем каретки, чашечки с фиксаторами. Если на какой-либо детали есть повреждения, ее нужно поменять на новую. Остальные элементы очищаются в растворителе. Сложнее прочистить подшипники: грязь прочно забивается между шариками. Внутри стакана каретки все очищается тряпкой. Мелкая грязь устраняется смазывающим спреем, после чего стенки следует обтереть с помощью мягкой сухой салфетки.

Средство для смазки наносится тонким слоем. Ею обрабатывают подшипник, вставляемый со стороны звезд. Потом смазывается вал каретки, который надо вставить так, чтобы длинный конец был со стороны трансмиссии. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Велосипед – неустойчивый транспорт, поэтому при выполнении ремонта его нужно тщательно фиксировать. После сборки его можно снова эксплуатировать.

Таким образом, процедура демонтажа считается несложной. Но все же необходимо подготовить инвентарь, а также выполнить все по инструкции. Благодаря этому транспорт будет работать бесперебойно.

Этапы работы

Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

1. Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
2. Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
3. В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
4. Далее снимаем ремень генератора.
5. Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика. Фиксируем маховик и откручиваем болт
6. Далее переходим к откручиванию крепления. Чтобы легче было открутить, нужно на резьбовое соединение нанести специальные жидкости, которые разъедают коррозию. Для этого подойдет специальная смазка WD, тормозная жидкость, уксусная эссенция.
7. Затем накидывается головка ключа и с помощью рычага проворачивается против хода часовой стрелки так, чтобы сорвать болт со своего первоначального положения. Надеваем головку на болт
8. Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером. Откручиваем болт крепления
9. Упереть рычаг, идущий от головки, в лонжерон или в пол по ходу движения вала, а затем провернуть стартер несколько раз, придав коленчатому валу импульс вращения.
10. Открутив крепежный элемент, нужно снять шкив коленвала. Он удерживается шпонкой и так просто его трудно снять. Можно воспользоваться специальным приспособлением с лапками, которые охватывают края диска.
11. При отсутствии съемника можно воспользоваться монтировками или отвертками, вставив их между коленвалом и шкивом с каждой стороны, постепенно сдвигая снимаемую деталь от вала. Точку прикосновения следует выбирать ближе к коленчатому валу.
12. Перед снятием диска желательно обстучать деревянным молотком, чтобы избежать возможного перекоса. Демонтировать деталь следует аккуратно, чтобы не повредить шпонку и паз.

Читать далее: Как вытянуть лонжерон своими руками Загрузка …

• Первым делом находим доступ к шкиву, чтобы можно было подлезть ключом или трещеткой.
• Если ключом болт не открутится, то его можно попробовать сорвать с помощью стартера.
• Как вариант, всегда можно использовать специальные съемные устройства.

Теперь обо всем этом более подробно.

Нужно быть готовым к тому, что в зависимости от модели автомобиля, вам придется снять бачок с охлаждающей жидкостью, блок воздушного фильтра, возможно, радиатор и почти всегда колесо. Довольно часто начинать такие работы приходиться именно снятием правого колеса. Также необходимо знать месторасположение катушки зажигания.

Как правильно снять педаль с велосипеда

Как только все необходимые материалы и инвентарь подготовлены, пора заняться снятием педали. Демонтаж обычных механизмов подразумевает совершить ряд следующих этапов:

• Педаль снимается с шатуна с помощью разводного ключа.
• При помощи отвёртки выполняется съём педальной заглушки, расположенной в торце.
• Раскручивание контргайки необходимо делать с удерживанием оси ключом.
• Снимается стопорная шайба.
• Перейти к откручиванию конуса.
• Аккуратно изъять подшипники, чтобы не растерять шарики.
• Теперь снимается с оси сама платформа педали.

Процедура съёма педали завершена!

Разборка контактных моделей производится немного сложнее. В этом случае для скручивания и разбора необходимо воспользоваться съёмником, помогающим удержать ось.

Откручивание ступичной гайки на ВАЗ: «жги, бей и крути!»

Теперь рассмотрим способы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальные, даже варварские.

Сильные удары молотом

Бьешь по ступице — бьешь по подшипнику! Если будете осуществлять замену, тогда — вперед! Если же дорожите подшипником, избегайте этого способа.

Прогрев ступичной гайки горелкой. Не рекомендуется!

Использование горелки

Гарантированно сработает закон физики, и тело (читай: гайка ступицы) будет расширяться. А это существенно облегчит снятие упрямой детали. Есть одно «но»: разогревается не только эта одна деталь, но и все остальное, в области действия горелки. Например, подшипник. А этого лучше не допускать. В качестве более щадящего варианта можем предложить использовать паяльник и… терпение. Оно вам понадобится.

Прыжки на рычаге

Сорвать гайку ступицы поможет зубило

«Метод» таит в себе опасность неожиданного срыва граней гайки, поломки ключа и так далее. Просто не делайте так.

Берете зубило, делаете зарубки на гранях

Увеличение диаметра, конечно, делает ступичную гайку непригодной для дальнейшей эксплуатации, зато ее легко будет отвернуть.

Порядок выкручивания лампы из подвесного потолка

Если в подвесном потолке вышла из строя лампочка — понятное дело, что её следует сразу же поменять. Но это намного проще сказать, чем сделать. Порой для того чтобы осуществить замену, необходимо весь светильник извлечь со своего места, а уж потом менять лампочку. Процесс замены может происходить по-разному. Всё зависит от того, какой тип лампы стоит в светильнике.

Технология замены:

Если светильник оснащён простой лампой накаливания, просто обесточьте комнату, извлеките вышедшую из строя и вкрутите новую лампу.
Если же внутри осветительного прибора стоит галогенная или светодиодная лампа, то для их замены придётся немного попотеть. Первым делом, конечно же, нужно обесточить комнату, после этого со светильника снимается крышка и удаляется фиксирующее кольцо. Если в устройстве стоит галогенная лампа, то для работы с ней придётся воспользоваться салфеткой либо надеть перчатки. Имеющийся на наших руках сальный слой способен сократить эксплуатационный срок таких изделий. Чтобы извлечь из своего гнезда лампочку, можно слегка её пошатать

Если она сидит достаточно твёрдо, то осторожно крутаните её.
Случается, что светильник и лампа объединены в единое устройство. В данном случае ни о какой замене речь вести не получится

Менять нужно целиком осветительный прибор.