Периодичность и сроки замены ремня грм на рено логан, рекомендации завода и логановодов

Проверяем натяжение

Раз в 15 тысяч километров требуется не только смотреть на состояние самого ремня, но и проверять его натяжку, чтобы он не перескакивал на зуб. Так, демонтируем крышку кожуха ГРМ и при помощи ключа с длинным воротком проворачиваем шкив коленчатого вала на 1 оборот по часовой стрелке. Правильно натянутый ремень должен проворачиваться на 90 градусов от усилия пальцев, приложенного между шкивами распред- и коленвала.

Что делать, если ремень ослаб? Открутите гайку натяжного ролика. Поверните его против часовой стрелки на 10-15 градусов. Если нет спецключа, можно использовать 2 сверла. Их устанавливаем в отверстия ролика и закручиваем последний отверткой. Что далее? Затягиваем гайку крепежа ролика и снова проверяем натяжение. Если элемент перетянут, гайку крутим по часовой стрелке.

Замена ремня ГРМ

Головкой на 13 ослабляется гайка натяжного ролика, при этом важно запомнить, куда показывает стрела натяжного ролика. Это необходимо для будущей установки нового ремня

После этого можно снимать ремень со всех шкивов, помогая себе отверткой. При этом не нужно удивляться, что ремень ГРМ выглядит как новый, если он прошел 60 тыс. км, обрыв может случиться в любой момент.

Для замены ГРМ Рено Сандеро на 16 клапанов и других машин с двигателями К4М вынимается натяжной ролик, потом снимается паразитный или опорный ролик, который крепится торексом на 50. Нужно быть готовым к тому, что сорвать его будет достаточно тяжело. Ролик сидит на втулке, которую нужно сохранить.

Перед установкой ремня снимается шестерня коленчатого вала. Для этого понадобится специальный съемник, который можно заменить двумя ввернутыми винтами, за которые тянут пассатижами или разводными ключами. Шестерня должна легко сняться. Зачистите ее внутреннюю часть, а шестерни и ролики, на которые крепится ремень ГРМ, продуйте сжатым воздухом. Дополнительно требуется проверить шкив помпы на вращение и наличие подтеков.

Установка ГРМ Рено 1.6 16, начинается с монтажа натяжного ролика. Его выступ должен вставляться в прорезь на помпе, после чего он фиксируется и наживляется гайкой. Далее монтируется паразитный ролик, при этом втулка прикладывается другой стороной, чтобы не зажать дополнительные пыльники. Этот ролик затягивается до упора.

Новый ремень сначала надевается на шестерни распредвалов, затем на паразитный ролик, далее на помпу. Нужно следить, чтобы не было сильной слабины. Машину поднимаете для установки шестерни коленвала. Но убедитесь, что коленвал находится в правильном положении. Для этого берется крепежный болт, под него подкладываются гайки и он наживляется на коленвал. После фиксации он должен проворачиваться против часовой стрелки, а по часовой – не двигаться.

Далее болт выворачивается, но при этом нужно следить за тем, чтобы коленвал не отошел обратно, а оставался упертым в стопор. Только потом шестеренка надевается на шпонку. Она будет входить туго, но это нормально, но шпонку нужно надеть до конца. Чтобы она окончательно встала на место, нужно натянуть ремень ГРМ. Справа ремень должен быть туго натянут, а слева он натянется роликом. После установки шестерни нужно еще раз убедиться, что коленвал уперт в стопор.

Натяжка производится шестигранником по стрелке на натяжном ролике. Метки ГРМ должны совместиться с началом паза на ролике. После совмещения гайка на 13 поджимается головкой, но не затягивается. Снова проверяется коленвал, чтобы люфт, если он есть, выбрался натяжкой ремня. Теперь можно затягивать ролик.

После установки ремня ГРМ снимаются стопора распредвалов и выворачивается стопор коленвала. Делается один оборот коленвала, при этом нужно следить за натяжкой ремня. Далее снова стопорится коленвал, доворачивается до упора и устанавливаются пластины фиксации распредвалов. Если это удалось сделать, значит, зажигание не ушло, и двигатель будет работать нормально. Натяжка при этом не должна измениться.

После этого устанавливается верхняя крышка защиты, поскольку нижняя, пластиковая крышка, будет садиться по верху металлической специальным уплотнителем. Не забываем, что в крышке находится один из болтов, а на шпильках должны остаться втулки. Нижняя крышка заводится из-под низа автомобиля, и затягиваются четыре болта. Откручивается болт, вставленный в коленвал, и устанавливается шкив на генератор.

Для окончательной установки используется новый болт, который должен идти в наборе с ремнем ГРМ. Далее надеваете ремень генератора, отводя подпружинивающий ролик. Обратно ставите опору двигателя, подключаете трубо- и топливопровод. Если требуется, подъемником или домкратом автомобиль подгоняется под опору, а длинный болт вкручиваете в передней части. Чтоб поменять ремень ГРМ Рено Дастер с мотором 1.6 16 клапанов, желательно использовать подъемник из-за большой массы автомобиля. Не забываем, что крышка ремня ГРМ силуминовая, поэтому в ней легко испортить резьбу.

Видео:Замена ГРМ Рено 1,6 16V (K4M) Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус, Логан2, Сандеро2

После поднятия машины вынимаете съемник и герметиком крепите заглушку, а сверху — новые резиновые распредвалы. Их лучше смазать маслом и дослать на место, легко постукивая по кругу молотком. Они должны стоять ровно, без перекосов. Затем устанавливаете ресивер.

Печать

Двигатели и ремни

Начнем с того, что регламент и процедура по замене ремня газораспределительного механизма на таком автомобиле как Рено Логан во многом зависит от установленного на машину двигателя.

Всего в настоящий момент для Логана предлагается три варианта силовых установок.

Что же касается ремней, то восьмиклапанный и шестнадцатиклапанный силовой агрегат могут комплектоваться двумя типами этих элементов ГРМ.

Конструкция напрямую зависит от того, сколько распределительных валов используется. Отсюда и возникает разница в процедуре замены. Если у вас автомобиль до 2010 года или Логан выпущен после 2010 года, тогда будет наблюдаться небольшая разница в комплектах деталей. Но интересно то, что компоненты взаимозаменяемые. Потому комплект для Логана 2008 года вполне можно использовать для Логана 2014 года выпуска.

Моторы

Внимательно посмотрите на то, какой силовой агрегат используется конкретно на вашей версии французского бюджетного автомобиля Рено Логан. Это во многом повлияет на выбор и процедуру замены ремня газораспределительного механизма.

Вариантов есть три. И все они в принципе неплохие. Но в отношении ремней имеют свои особенности.

• K7J. Это двигатель на 1,4 литра от Рено Логан, где применяют один распределительный вал в ГБЦ. Привод осуществляется с помощью ремня на 96 зубцов. Чтобы выполнить натяг, используют отдельный ролик. Его нужно менять параллельно с самим ремнем;
• K4M. 1,6-литровый 16-клапанный двигатель, где применяют уже два распределительных вала. Потому в конструкцию включили пару роликов. Здесь требуется использовать усиленный и немного удлиненный ремень, на котором предусмотрено уже 132 зубца. Ремень также меняют вместе с роликом;
• K7M. Еще один 1,6-литровый двигатель с 8 клапанами. По сути, он точно такой же, как и 1,4-литровый аналог в плане оснащения зубчатого ремня и натяжителя. Разница только в цилиндро-поршневой группе.

Для начала вам нужно определить, с каким именно двигателем вы имеете дело. А дальше уже предстоит выполнить последовательную процедуру по замене.

Применимость деталей во времени Renault Logan 2 (2014)

Как мы уже говорили, для Renault Logan 2 в зависимости от типа двигателя используется другой дизайн и разные компоненты. Далее в таблице вы можете увидеть применимость компонентов для замены зубчатого ремня на машине для двигателя 8 и 16 клапанов.

Необходимо сказать, что лучше всего поменять ремень и ролики полностью, то есть сразу, чтобы не усложнять последующую жизнь повторными аналогичными действиями во время работы нового ременного ремня. Ролики также приходят в негодность, и их замена ремнем настоятельно рекомендуется. Не уходите на потом, что можно и нужно делать сейчас, так вы можете сказать об этом случае.

Это интересно: Рено каптур или Киа Спортейдж что лучше

2271-3-

Напоминаем, самопроизвольно валы довернулись только на очень небольшие углы.

Причем шкив, который, преодолевая сопротивление пружин, надо вращать по часовой стрелке (вал выпускных клапанов), можно поворачивать накидным ключом «на 18» за гайку крепления шкива. (Гайка будет работать в сторону затяжки, что не страшно.) Другой шкив часто не требует корректировки, а если таковая понадобится (в сторону отворачивания гайки), то можно шкив повернуть простейшим приспособлением, изготовленным из отрезка трубы с отверстиями, просверленными в обеих стенках у одного из концов на расстоянии 55- 65 мм. В отверстия следует вставить болты М8 достаточной длины (для повышения жесткости можно закрепить их гайками). Зацепив болты за спицы шкива, отрезком трубы как рычагом доворачиваем его на нужный угол.

Итак, помощник удерживает оба шкива в нужном положении (по меткам). Ремень уже находится на шкивах распределительных валов. Надеваем ремень на шкивы коленчатого вала, помпы и на ролики. Проверяем, не провернулся ли коленчатый вал, по метке в окне картера сцепления. Предварительно подтягиваем натяжной ролик и еще раз проверяем метки на шкивах распределительных валов и маховике коленчатого вала. Очень небольшое расхождение допустимо, ошибка на зуб- весьма заметна и в этом случае предстоит установить ремень снова

Только если мы обнаружили совмещение всех меток и затянули крепление натяжителя в некотором достаточно подтянутом положении, можно очень осторожно, вручную, провернуть двигатель на два оборота коленчатого вала. Если после двух оборотов коленвала все метки снова совпали, то можно приступать к точной регулировке натяжения ремня, как описано выше

Возможна и комбинация двух методов. При этом коленчатый вал все-таки фиксируем резьбовым пальцем, как описано в первом способе.

Что купить

Если вы обнаружили, что ремень ГРМ приходит в негодность и его нужно менять, появляется вопрос покупки. Оптимальный вариант – приобрести оригинальную продукцию от завода изготовителя. Она разработана специально для этой иномарки, поэтому никаких проблем с установкой не возникнет, а также вам не придется беспокоиться за качество (если это не подделка).

Оригинальные детали покупаются согласно каталожному номеру. Это уникальный идентификатор от производителя. Для двигателей с 8 клапанами необходимо использовать Renault 7701477024. Для моторов с 16 клапанами покупайте комплект ГРМ Renault с каталожным номером 130C17529R

Обратите внимание, что официальные дилеры продают вместе с ремешком также сменные ролики. Стоимость фирменной продукции варьируется от 4 до 6 тысяч рублей

• Contitech;
• Bosch;
• Dayco;
• Gates.

Если говорить о рекомендациях автомехаников, то более трети советуют ставить продукцию фирмы Gates. На втором месте находится Contitech.

При покупке совместимого ремня убедитесь, что он действительно предназначен для вашего автомобиля. Рекомендуется узнать, для какой конкретно модели двигателя предназначен ремешок. Также можете измерить его длину и количество зубьев. Параметры должны совпадать с аналогичными у старого ремня.

При покупке тщательно осмотрите изделие на наличие дефектов или микротрещин (если товар разрешается открыть)

В ином случае, естественно, обращайте внимание на саму упаковку. Предварительно рекомендуем изучить в сети Интернет, как выглядят оригинальные коробки и изделия от вышеописанных компаний

Потрепанная упаковка или низкое качество этикетки с информацией о товаре может говорить, что вы столкнулись с подделкой.

Совместимые модели стоят от 1000 рублей и выше. Некоторые товары от Contitech и Gates по стоимости сравнимы с оригиналом. Что из них прослужит дольше, придется определять практическим путем.

Периодичность и признаки замены

По предусмотренному заводом-изготовителем регламенту ремень привода ГРМ автомобилей Рено Логан меняют при пробеге 60 тыс. км или после 4 лет эксплуатации. Кроме того, рекомендуется проводить осмотр деталей привода и выполнять проверку и регулировку ременной передачи через каждые 15 тыс. пробега. И хоть сам ремень (при условии его оригинальности) спокойно «ходит» 90-120 тыс., игнорировать заводские требования не рекомендуется. Дело в том, что поршни 8-клапанных двигателей K7J, K7M не имеют достаточных углублений под тарелки клапанов. При обрыве ремня встреча клапанов с поршнями будет фатальной – их попросту согнет и двигатель выйдет из строя.
Ремень может потребовать замены и ранее положенного срока. Вот факторы, которые приводят к его преждевременному износу:

• попадание моторного масла;
• чрезмерное усилие натяжения;
• используется неоригинальный комплект ГРМ низкого качества;
• заклинивание помпы, натяжного ролика или распределительного вала.

Проводя регламентные работы после 15 тыс. пробега, следует обязательно осмотреть ремень, даже если до срока его замены ещё далеко. Признаки, свидетельствующие о скором выходе изделия из строя:

• трещины;
• расслоение материала;
• отделение нитей корда;
• деформационные изменения в виде изгибов, складок;
• износ или повреждение отдельных зубьев;
• замасливание.

Этапы выполнения работ по замене ремня ГРМ

Процедура замены ремня ГРМ одинакова для Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус, Меган, Сценик и других моделей, оснащенных  двигателем K4M и K4J. Аналогично процедура проводится на 1.4-литровой модификации.

1. Подготовка

Перед тем как заменить ремень газораспределительного механизма Рено, машина поднимается на домкрате или подъемнике, затем убирается правое переднее колесо автомобиля и защита мотора. Под колесом открывается часть пластиковой защиты, прикрывающей двигатель. Чтобы ее убрать, необходимо снять две клипсы, после чего она легко выводится вниз, третья клипса «ежик» просто сдергивается.

На следующем этапе снимается ремень генератора. Для этого ключом на 13 отводится в сторону подпружинивающий натяжной механизм. Если меняете ремень ГРМ на Рено Меган 2 1.6, потребуется ключ на 15. Ремень отводится в сторону, снимаясь с ролика, насаженного на шестерню коленвала.

В открывшемся пространстве требуется найти и открутить заглушку под стопор коленвала. Это делается головкой Е14 (внутренний торекс). При этом не надо переживать, что потечет масло, заглушка должна выкрутиться относительно легко. Делаете опору под поддон двигателя и опускаете машину. Это необходимо для того, чтобы в снять одну из моторных опорных подушек.

Перед снятием опоры убирается трубопровод и топливный шланг, простое крепление открывается нажатием на боковые язычки. Для снятия опоры сначала откручиваете три болта на 16, которые находятся сверху, затем три болта, прикрепляющих опору непосредственно к кузову, тоже головкой на 16. Из подушки высвобождаете жгут проводки, сняв зажимную защелку, после чего опора спокойно вытаскивается.

Чтобы добраться до заглушек распредвалов снимаете воздушный ресивер. Для этого убираете резиновый держатель, высвобождаете трос газа, и ресивер легко вынимается. За ним можно увидеть заглушки (большую и малую). Для их снятия нужно пробить центр отверткой и подковырнуть, используя отвертку как рычаг. Поскольку они одноразовые, не нужно заботиться о целостности этих заглушек.

Далее требуется застопорить коленвал и распредвалы. Для этого шестерня коленчатого вала, расположенная за правым передним колесом, проворачивается по часовой стрелке. Это нужно делать до тех пор, пока прорези распредвалов, которые были скрыты за заглушками, одновременно не станут в горизонтальное положение. В отверстие, из которого была выкручена заглушка, вставляется приспособление — штифт, длиной около 8 см, что можно сделать просто рукой. Он представляет собой стальной стержень, с резьбой в начале, препятствующий свободному ходу коленвала по часовой стрелке. После установки заглушки коленвал нужно продолжать проворачивать до упора в установленный фиксатор. После этого он не может смещаться по часовой стрелке.

Когда коленвал зафиксирован, нужно правильно выставить распредвалы, для этого они фиксируются специальной пластиной в прорезях. Если пластина вставляется легко, значит, зажигание на двигателе выставлено верно.

Если расхождение в валах большое, пластину можно не вставлять, но перед установкой ремня ее все равно придется использовать. Чтобы окончить подготовку, требуется снять тягу под передним колесом, мешающую работе, для чего нужно открутить болт на 13 сверху, а нижний просто ослабить.

2. Демонтаж защиты

Головкой на 18 откручивается шкив коленвала, закрывающий шестерню, ведущий к приводу генератора. Необходимо проверить его состояние, чтобы после демонтажа в нем не было люфтов и других проблем. Снимаете защитный пластиковый кожух ремня ГРМ. Пластик снимается первым. Он крепится четырьмя болтами на 8, причем один из них сложно увидеть. Если работать неудобно, мотор можно опускать или поднимать на установленной опоре, так будет проще добираться до крепежных болтов. Откручиваете два верхних болта, двигатель опускаете и откручиваете два нижних болта. Пластиковая крышка выводится вниз, при этом мотор должен быть в среднем положении.

Для снятия верхней металлической крышки автомобиль слегка опускается, в результате чего двигатель приподнимается. Она крепится тремя болтами на 13 и двумя гайками тоже на 13

Обратите внимание, что правый болт снизу полностью не выводится из отверстия, поэтому снимается с крышкой, и можно полностью увидеть ремень ГРМ Рено. После съема крышки необходимо обратить внимание на то, чтобы втулки на открывшихся двух шпильках не потерялись, поскольку они свободно вращаются на них

Пошаговая инструкция

1. Поддомкрачиваем и снимаем правое колесо.

2. Снимаем пластиковый кожух для доступа к ремню генератора. Далее снимаем ремень генератора. Эту операцию мы показывали ранее.

3. Откручиваем шкив коленчатого вала. Болт под головку на восемнадцать. Лучше всего откручивать болт пневмогайковертом, тогда нет проблем с фиксацией коленчатого вала. Если пневмогайковерта нет, тогда можно мощной плоской отверткой застопорить маховик, и открутить болт. Лучше это делать с помощником.

После откручивания болта, снимаем шкив.

4. Теперь нам нужно подпереть снизу двигатель для того чтобы открутить правую опору двигателя. Берем мощную опору и подставляем под сливную пробку. В защите картера есть вырез и снимать ее ненужно.

Подставляем опору и опускаем домкрат.

5. Откручиваем пять болтов крепления правой опоры двигателя.

6. Отводим в сторону шланг идущий от абсорбера к впускному коллектору и провод.

Шланг и провод на защелках. Там все элементарно.

7. После того как отвели шланг и провод, снимаем опору двигателя.

Рекомендую осмотреть опору двигателя на трещины, если нашли, опору под замену.

8. Дальше нам нужно демонтировать кожухи ремня ГРМ на нашем Логане. Демонтируем с начало нижний пластиковый кожух. Откручиваем три болта крепления головкой на восемь и снимаем.

Болты еще могут быть под головку на десять в зависимости от года.

Кожух выводим через низ.

9. Откручиваем пять болтов крепления верхнего металлического кожуха.

Четыре болта под головку на тринадцать, один на десять. Если машина до 2008 года выпуска, то болты будут под головку на шестнадцать.

Болты которые отмечены ниже сидят на герметике по заводу из-за того что там проходят масляные каналы. Эти болты будут трудно откручиваться. Так же не забудьте при обратной сборке смазать эти болты герметиком.

Отмечены болты которые нужно садить на герметик

10. После откручивания болтов снимаем верхний кожух.

11. Теперь нам нужно выставить шкивы по меткам. Для этого нужно совместить стрелочку на шестерне распредвала с буквой D (логотип Dacia) на клапанной крышке.

Чтобы прокрутить двигатель и совместить метки можно использовать болт который крепит шкив коленчатого вала. Одеваем на болт большую гайку и накручиваем его до упора. Далее прокручиваем по часовой стрелке до совмещения меток.

Гайка на болт нужна для того чтобы она уперлась в шестеренку коленчатого вала.

12. Откручиваем гайку крепления натяжного ролика головкой на шестнадцать. После откручивания гайки снимаем ремень ГРМ и ролик.

13. Перед установкой ремня ГРМ и ролика на Рено Логан промываем и очищаем все что закроется кожухами.

14. Одеваем ролик и наживляем гайку.

15. Начинаем устанавливать ремень с шестеренки коленчатого вала. Одеваем ремень на шестеренку КВ совмещая метки на шестеренке и на ремне.

Отмечена метка на шестеренке КВ и ремне

Одеваем ремень на помпу, распредвал и на ролик. Смотрите чтобы метка на шестеренке распредвала совместилась с меткой на ремне.

Метка на шестеренке РВ и ремне

Для определения того какая метка на ремне ГРМ идет на шестерню КВ и какая на шестерню РВ нужно посмотреть где надписи на ремне. Там где нарисованы стрелки направления работы и надписи о производителе значит это верх ремня, и ближайшая метка идет на шестерню РВ.

16. После установки у ремня ГРМ есть слабина, ее нужно убрать повернув немного шестерню РВ против часовой стрелки.

17. Теперь нам нужно создать правильное натяжение ремня ГРМ на Рено Логан. Силу натяжения ремня специалисты устанавливают из опыта, но если вы новичок, то установите ролик как на фото ниже. Это будет оптимальная натяжка ремня.

Вставляем вилку в ролик и отводим его вверх для придания ремню ГРМ натяжки. Как только создали требуемое натяжение ремню, другой рукой затягиваем гайку крепежа ролика.

На фото видно как должен стоять ролик при нормальном натяжении ремня

18. Производим обратную сборку и не забываем посадить на верхнем кожухе два болта на герметик.

Новичку потребуется около двух часов для выполнения работы. Вопросы задавайте в комментарии с радостью помогу вам сэкономить копейку на сервисе.

Процесс замены ремня ГРМ на Рено Логан 2 (2014) (8 клапанный двигатель)

Для замены ремня и натяжного ролика привода газораспределительного механизма двигателя Рено Логан 2 (2014) К7М выполните следующее. (8 — клапанный двигатель). Установите машину на ровную площадку, и снимите правое колесо. В арке колеса снимите грязезащитный щиток. Проворачиваем двигатель чтобы метка на шкиве распределительного вала была вверху.

Снимите ремень генератора и помпы ГУРа

Снимите правую опору двигателя

Ключом на 18 мм отворачиваем шкив коленчатого вала.

На оригинальном ремене должны быть нанесены стрелки, указывающие направление его движения при работе двигателя. Если такие стрелки отсутствуют, а ремень снимаете не для замены, нанесите стрелки направления установки ремня и положение ремня на рорликах, чтобы установить его аналогично.

Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ и выверните три болта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ…

… и снимите крышку

Запомните или пометьте любым способом положение натяжного ролика относительно оси, ослабьте затяжку гайки крепления ролика…

…и проверните ролик по часовой стрелке, ослабив тем самым натяжение ремня привода ГРМ.

Снимите ремень ГРМ с зубчатых шкивов водяного насоса…

…распределительного вала…

…коленчатого вала и натяжного ролика

…снимите ремень ГРМ с двигателя Рено Логан 2.

Для замены натяжного ролика окончательно отверните гайку от его оси…

…и снимите сам ролик.

Установите новый натяжной ролик в порядке, обратном снятию. При этом отверстия под специальный ключ должны быть направлены наружу.

Замена натяжного ролика показана в процессе замены ремня привода ГРМ. Однако при необходимости ролик можно заменить, не снимая ремень с двигателя.

Установите ремень сначала на зубчатый шкив распределительного вала, сориентировав его стрелками Б (или самостоятельно нанесенными стрелками) по направлению движения при работе двигателя и совместив риску А с установочной меткой на шкиве. Затем натяните ведущую ветвь на шкив водяного насоса…

…и шкив коленчатого вала, также совместив риску на ремне с установочной меткой на шкиве. После этого установите ремень на натяжной ролик.

Натяните ремень, повернув натяжной ролик против часовой стрелки до совпадения нанесенных ранее меток, и затяните гайку крепления ролика. Установите на коленчатый вал шкив привода вспомогательных агрегатов и проверните коленчатый вал на два оборота за болт крепления шкива. Проверьте совпадение установочных меток на шкивах распределительного и коленчатого валов и натяжение ремня.

Завод-изготовитель рекомендует проверять натяжение ремня и контролировать его при регулировке с помощью специального тензометрического тестера. В связи с этим данные об усилии при прогибе ветви ремня на определенную величину в технической документации отсутствуют. На практике можно приблизительно оценить правильность натяжения ремня по правилу большого пальца»: надавливать на ветвь ремня большим пальцем и определять прогиб по линейке. Согласно этому универсальному правилу, если расстояние между центрами шкивов составляет от 180 до 280 мм, прогиб должен быть примерно 6 мм. Существует еще один способ предварительной проверки натяжения ремня перекручиванием его ведущей ветви вдоль оси. Если усилием руки удается перекрутить ветвь более чем на 90, ремень натянут слабо. После проверки совпадения установочных меток и натяжения ремня снимите шкив привода вспомогательных агрегатов, а затем установите все снятые узлы и детали в порядке, обратном их снятию перед заменой ремня.