Стартер автомобиля ваз

Устройство стартера

Ниже рассмотрим устройство и разновидности механизмов.

Схема и основные компоненты

Схема системы зажигания

Как устроен узел:

1. Корпус, в котором собрана вся конструкция. В зависимости от типа устройства он может иметь разную форму, но обычно механизмы изготовляются в виде цилиндров. Корпус может включать в себя сердечник, оснащенный обмотками.
2. Якорь. Этот компонент выполнен в виде специального вала и оснащен посадочными поверхностями для установки подшипниковых деталей. Эти составляющие элементы обычно изготовляются из стали. В центре якорного устройства находится сердечник, оснащенный коллекторными пластинами.
3. Передняя крышка. Она используется для того, чтобы закрывать все элементы конструкции от внешнего воздействия.
4. Реле, именуемое втягивающим. Этот компонент используется для подачи напряжения на обмотку механизма. Посредством воздействия реле происходит выталкивание обгонной муфты из посадочного места. Элемент должен быть оборудован контактными компонентами и перемычкой.
5. Бендикс. Считается одним из основных составляющих компонентов. Используется для подачи крутящего момента на маховик силового агрегата. В результате происходит выдвижение шестерен из зацепления после того, как будет выполнен запуск двигателя.
6. Держатель щеток. Щеточные элементы используются для передачи напряжения на якорное устройство, в частности, на его пластины. Благодаря щеткодержателю можно повысить мощность электрического двигателя в целом. Особенно это актуально в момент запуска мотора.
7. Роторный компонент. Ось ротора проворачивается на подшипниковых устройствах скольжения. Эти элементы со временем изнашиваются, поэтому они подлежат периодической замене. Из-за износа напряжение, проходящее по обмоткам, не преобразуется в механическую энергию. При выходе из строя подшипников водитель может услышать посторонние звуки, нехарактерные для правильного функционирования узла.
8. Кнопка для активации и деактивации зажигания. Этот элемент входит в устройство, если машина оснащена кнопкой для запуска силового агрегата без ключа.

С редуктором

Стартерам с редукторами отдают предпочтение многие автолюбители. Наличие редуктора обеспечивает меньшее потребление тока стартерным устройством при запуске мотора машины. Примечательно, что редукторные механизмы обеспечивают эффективное вращение коленчатого вала даже при севшем аккумуляторе. Конструкция таких узлов включает в себя постоянные магниты, что позволяет свести к минимуму возможные неисправности, связанные с работой обмотки. В редукторных механизмах быстрее всего изнашивается вращающая шестерня.

Пользователь evgenij ignatov рассказал о техобслуживании редукторного стартера.

Без редуктора

Безредукторные устройства характеризуются упрощенной конструкцией и напрямую влияют на вращение шестерни. По устройству они более простые, поэтому в случае поломки произвести ремонт механизма сможет даже неопытный автовладелец. В процессе поступления тока на выключательный элемент сцепление шестерни с маховиком происходит сразу же. Благодаря этому процедура зажигания осуществляется быстрее. По сравнению с редукторными данные механизмы обладают более высоким сроком службы. Это связано с тем, что неполадки в электрической составляющей минимальны.

Безредукторные автомобильные стартеры могут работать со сбоями при низких отрицательных температурах.

Реле стартера щелкает, но сам он не крутится

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

В такой ситуации автомобиль можно завести, если замкнуть «плюс» от аккумулятора на положительную клемму управления с замка зажигания (к ней подключен провод наименьшего сечения из трех). Если при подобном подключении стартер начал крутиться, то неисправность точно не связана с аккумулятором, и проблему следует искать в реле, замке зажигания или проводке.

Диагностика втягивающего реле

Если при старте двигателя стартер не крутится, но при этом слышны щелчки, первым делом следует диагностировать само реле. Оно подключается к аккумуляторной батарее и замку зажигания через 2 кабеля. Один из них (толстого сечения) идет с положительной клеммы батареи, а второй (тонкого сечения) направляется с положительной клеммы управления замка зажигания. Имеется у реле и третий вывод (толстого сечения), который соединяет его с мотором стартера.

Чтобы диагностировать возможную неисправность во втягивающем реле, необходимо при помощи перемычки соединить две клеммы, к которым подходят провода толстого сечения. Для их соединения друг с другом можно использовать обычную отвертку, гаечный ключ или другие подручные инструменты

Возьмитесь на таком инструменте за изолированную поверхность и замкните с его помощью две большие клеммы (при этом важно, чтобы «перемычка» не касалась больше никаких металлических деталей под капотом)

Если результатом замыкания клемм стало вращение стартера, значит, проблема связана с контактными площадками в реле, которые могли обгореть из-за подачи высокого тока. В такой ситуации необходимо произвести замену реле, поскольку процедура зачистки контактов отнимет немало времени, но из-за отсутствия сплава цветных металлов на них, который наносится на заводе, проработают они недолго.

Диагностика проводки и контактов

В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле. Для запуска стартера требуется порядка 200 Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается (которому достаточно 10 Ампер), а на раскрутку самого стартера тока не хватает.

При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока.

Выбор смазки для стартера

Интернет полнится форумами, на которых происходят споры касательно того, какая смазка для стартера лучше. Актуальность вопроса поднимается в том случае, если стартер приходится разбирать самостоятельно. Если же Вы это предоставляете мастерам в автосервисе, тогда выбирать не придётся. Для тех, кто всё же стремиться совершить это самостоятельно, есть несколько вариаций:

Для правильного выбора того или иного варианта смазки необходимо знать её характеристики и область применения.

Литол 24

Вполне работоспособен в экстремальных температурных диапазонах от -40 до 120 градусов. Его вязкость от 8 до 650 Па-с. Может применяться к шарнирам и трущимся деталям электрических элементов и механизмов автомобиля.

Графитовая смазка

Её применение широко распространено в диапазоне температур от -20 до 70 градусов по Цельсию. Её вязкость составляет 100 паскалей при температуре воздуха в 0 градусов. Её применяют к деталям, что подверглись большой нагрузке, зачастую это подвески тракторов и автомобилей.

Моторное масло

Кастрол

Castrol LMX изготавливается на литиевой основе. Диапазон температур составляет от -35 до 140. При 40 градусах по Цельсию вязкость составляет 83 Паскаля.

Циатим-201

Поставляется в виде масла, загущеного литиевым стеаратом. Используется в режимах температур от -60 до 90 градусов по Цельсию. При температуре в -50, его вязкость будет уже 1100 Паскалей.

Смазка ШРУС

Используется при диапазоне температур от -30 до 120 градусов. При температуре в -30 градусов будет 1800 Паскалей. Применяется на шарнирах равных угловых скоростей. При самостоятельном обслуживании стартера лучше смазывать вал и цапфы, в редуктор можно заложить Литол 24 или Castrol LMX. При этом всём имейте ввиду, что смазку следует приобретать только в проверенных местах, дабы не наткнуться на подделки.

Общие свойства у смазок соответствуют следующим критериям

• антикоррозийными свойствами
• довольно широким температурный диапазоном для использования
• низким коэффициентом трения
• способностью к высоким нагрузкам
• длительным сроком использования

Важный момент — каждая смазка обладает таким показателем, как кинематическая вязкость. Обязательно ее значение до 100 сСт (сантистокс), такие смазки можно использовать в условиях низких температур и высоких нагрузках при эксплуатации. Смазки же с показателями 100-200 сСт, не подходят для стартера.

Какую смазку использовать для стартера

Прежде чем перейти к конкретным маркам, необходимо определиться с тем, какой кинематической вязкостью обладает та или иная смазка, чтобы она подходила для смазывания стартера и его составляющих. В соответствии с действующими стандартами, кинематическая вязкость базового масла, которое используется для производства смазки для стартера, должна быть ниже 100 сСт (cSt, сантистокс, 1 сТс = 1 мм²/с). Такие составы предназначены для эксплуатации в условиях очень низких температур, высокой скорости взаимодействия трущихся металлических или иных пар и низкой механической нагрузки.

Если масло имеет кинематическую вязкость в диапазоне 100. 200 сСт, то такие составы относятся к классу общих автомобильных. Они предназначены для работы при средних температурах, средних скоростях, и нагрузке от малой до средней. Информацию о кинематической вязкости вы найдете на упаковке смазки, которую планируете использовать для стартера. Однако помните, что смазки с вязкостью 100. 200 сСт не подходят для использования в элементах стартера. Это утверждение основано на том факте, что минимальная температура их эксплуатации составляет -20. 25°С. Примерами таких смазок могут служить MC-1000, RAVENOL Hot Red Grease HRG2, LIQUI MOLY LM 47. Поэтому для многих уголков нашей страны этого показателя мало, поскольку зимой температура опускается гораздо ниже (исключение, естественно, составляют южные регионы).

Отличным вариантом смазки для элементов стартера является LIQUI MOLY Thermoflex. Она относится к описанному выше классу с кинематической вязкостью до 100 сСт. В частности, при температуре +40°С она обладает вязкостью в 18 сСт. Ее дополнительным преимуществом является тот факт, что она может работать не только с металлическими, но и пластмассовыми деталями. Ее аналогом является RAVENOL Arctic Green Grease AGG2 с диапазоном рабочих от температур от -60°С до +120°С.

Универсального ответа на вопрос, какой смазкой смазывать стартер, нет и быть не может. Однако существует несколько распространенных вариантов, которыми пользуются автомобилисты на сегодняшний день. В первую очередь это зависит от температуры воздуха, при которой планируется эксплуатировать машину. В частности, до какого минимального значения опускается зимой температура в вашем регионе.

Конструкция

Стартер на «Ока» представляет собой коллекторный электрический двигатель постоянного тока. Основными его составляющими являются:

• Статор с обмотками возбуждения;
• Щеткодержатель (щеточный узел) с 4-мя графитными щетками;
• Якорь;
• Бендикс (приводная шестерня с муфтой свободного хода);
• Втягивающее реле с вилкой привода;
• Крышки;

Все элементы собраны в единую конструкцию и зафиксированы стяжными болтами.

Статор за счет прохождения эл. энергии по его обмоткам, обеспечивает возникновение электромагнитного поля. Второе магнитное поле создается якорной обмоткой. На нее электрический ток подается через графитные щетки на коллектор, к пластинкам которого припаяны концы обмотки якоря. Магнитные поля, образующиеся вокруг обмоток, приводят к возникновению вращательного движения якоря.

На валу якоря с одной стороны проделаны шлицы, на которые посажен бендикс, состоящий из шестеренки и обгонной муфты. Бендикс имеет возможность передвигаться вдоль вала, при этом за счет шлицевого соединения обеспечивается передача вращения на него.

Задача обгонной муфты — прерывание передачи вращения после пуска силового агрегата. Даже на минимальных оборотах скорость вращения коленчатого вала выше, чем обороты стартера, поэтому после запуска мотора выполняется обратная передача вращения – от маховика на эл. двигатель (пока шестеренка не будет выведена из зацепления), что существенно сокращает срок службы стартера. Для предотвращения этого негативного эффекта, шестеренка взаимодействует с валом якоря не напрямую, а через роликовую муфту, состоящую из двух обойм и роликов, помещенных между ними.

Суть работы муфты такова: пока скорость вращения якоря стартера выше, чем маховика (двигатель не запущен), ролики «заклинивают» обоймы между собой, тем самым передавая вращение на шестеренку. Как только двигатель заведется и маховик ускорится, одна из обойм смещается относительно второй и происходит «расклинивание» роликов, благодаря чему прерывается передача вращения от шестерни на якорь.

Перемещение бендикса по шлицам вала осуществляется за счет втягивающего реле, устанавливаемого на корпусе стартера. Также этот узел «отвечает» за подачу электроэнергии на обмотки электродвигателя.

Особенность работы стартера заключается в том, что сначала шестеренка вводится в зацепление, и только после этого электродвигатель включается. И все это обеспечивает втягивающее реле.

Втягивающее реле — находится на стартере

Состоит реле из корпуса, с расположенными внутри обмотками, контактным диском и силовыми контактами («пятаками»), а также якоря, имеющего зацепление с вилкой, взаимодействующей с бендиксом.

Это интересно: Течь масла из КПП – причины и решения проблемы

Как отремонтировать стартер, если он перестал работать?

Для того, чтобы провести эффективный ремонт стартера своими руками, необходимо найти поломку (неисправность) или выявить ее причину.

К самым распространенным причинам, по которым стартер прекращает чётко работать, относятся:

• выход из строя втягивающего (тягового) реле. В результате этой неисправности рабочая шестерня бендикса не подаётся для зацепления с венцом маховика;
• износ щеток. Стартер – это такой же электродвигатель, как и многие другие, и электрическая энергия на якорь передаётся посредством графитных щёток, которые со временем стираются и нуждаются в замене;
• износ подшипников. С изношенными подшипниками стартер имеет возможность работать, но при этом происходит сильная вибрация и разрушение других частей механизма.

Для того, чтобы собрать стартер, настоятельно рекомендуется: при демонтаже стартера выкладывать в порядке очередности снятые детали.

«Особое» место расположения стартера, а также использование графитных щёток приводит к тому, что корпус и все детали стартера сильно загрязнены.

Независимо от того, удалось ли быстро найти поломку, следует очистить стартер и все запчасти от загрязнения, проверить с помощью приборов целостность обмоток и только после этого приступить к сборке.

Возможные причины неисправности бендикса

Когда сам узел достали, теперь переходим к его разборке:

• Перед тем как класть на поверхность стола тщательным образом очищаем от остатков грязи и иных образований. При необходимости можно использовать керосин (но только локального нанесения);
• Накидком на «13» снимаем клеммник втягивающего клапана;
• Шестигранником отвинчиваем три болта, которые крепят клапан. Возможно, будут трудности, так как вода и погодные условия уже оставили свои отпечатки на них. Используйте «ВД-40». Если уж совсем туго, не ломайте, иначе шлицам будет беда. Берите дрель и высверливайте сверлом с потайной головкой. Необходимо будет приобрести дополнительно две шпильки маркировки М4х35 или можно длиннее;
• С помощью накидков отвинчиваем болты и отсоединяем две части корпуса;
• Отверткой поддеваем стопорное кольцо на валу ротора, снимаем упорную втулку, изымаем бендикс (муфта). Возможно понадобится металлическое плечо чуть больше в диаметре чем вал, чтобы сбить втулку. Все зависит от качества и степени изношенности;
• Перед нами вал, 3 шестеренки и редуктор. С помощью тряпки очищаем от старой смазки, вытираем на сухо;
• Наносим на подшипники небольшое количество смазки, которая указанна была в начале статьи. Трамбовать не стоит, так как излишнее количество и морозы могут спровоцировать клин;
• Одеваем крышку редуктора и устанавливаем бендикс, предварительно смазав его шлицы смазкой;
• Вовремя сборки, проводим визуальную диагностику щеток. Если видно заусинки проводов, то лучше замените модуль в сборе;
• На вал ротора одеваем крышку, смазываем его смазкой;
• Смазываем совсем немного бендикс для легкости захода в паз коленвала, завинчиваем шпильки;
• После того как установлен стартер, возвращаем назад воздушный фильтр;
• Тестируем авто.

Поскольку зазор между якорем и статором электродвигателя составляет десятые доли миллиметра, даже небольшой перекос вала приводит к касанию якорем неподвижного статора.

Некоторые специалисты еще рекомендуют смазывать втягивающее реле и втулки, мы же рассмотрим перечисленные в списке части стартера.

Низкая скорость вращения вала стартера и большой потребляемый ток могут являться признаками увеличенного сопротивления вращению. Зачастую оно возникает вследствие износа подшипников скольжения и перекоса якоря электродвигателя. Стартеры, в которых возбуждение обмотки якоря происходит под действием постоянных магнитов статора, имеют дополнительный подшипник на передней крышке.

Внутренние части стартера подлежат смазыванию, такие как:

• обгонная муфта;
• вал;
• редуктор (если есть).

Больше года я при пуске двигателя слушал писк из-под капота, когда короткий в доли секунды, а когда и пару секунд. Надоело мне это, решил найти причину этого безобразия.

Нагрузка, которая идет на стартер при запуске двигателя, несмотря на её кратковременность, имеет довольно-таки существенную величину. Сила, которая действует на вал через шестерни и маховик стартера, может запросто привести втулки в негодное состояние. Принимая эллипсообразный вид, изношенные втулки служат причиной возникновения зазора между шестеренками.

Не путайте вязкость базового масла с консистентной вязкостью (NLGI). Для автомобилей чаще всего используют смазки с индексом NLGI-2 (мягкие смазки).

С поворотом ключа зажигания, замыкаются контактные болты стартера. Действуя на якорь реле (тяговое) через рычаг приводится в движение муфта привода, которая перемещая шестерню, зацепляет венчик маховика.

Стартер нуждается в сезонном техническом обслуживании (СТО), в которое входит очистка старой и нанесение новой смазки.

Сборка

Сборка производится в обратном порядке. По ее завершении осуществляется проверка работоспособности. Для этого на корпус подается минус, а на обмотку втягивающего стартера – плюс. Если бендикс легко перемещается и происходит замыкание контактов реле, значит все нормально. Теперь можно подать плюс на сам электромотор. Он должен вращаться равномерно и без посторонних звуков. Если это так – можно ставить устройство на место. Для тех, кто понял, как снять стартер, обратный процесс не составит труда.

Таким образом, самостоятельно отремонтировать данный девайс совсем несложно. И как результат: втягивающее мягко щелкает, электромотор крутит без дополнительных усилий и машина быстрей заводится.

Смотрите видео по теме:

Ремонт стартера на ВАЗ 2106. Замена щеток.

В зависимости от конструкции устройства, щетки могут быть закрыты либо крышкой, либо так называемой скобой (хомутом), как это было на моем устройстве от 2101. В любом случае сложностей не возникнет, чтобы добраться до них. В первом случае необходимо будет открутить два болтика на крышке, а во втором всего один, который стягивает хомут, как показано на фото ниже:

Когда болт откручен, хомут сам соскакивает и мы получаем доступ к щеткам:

Теперь крестовой отверткой откручиваем болт крепления щетки из любого окна (всего щеток 4 штуки):

Затем необходимо отогнуть пружинку, которая прижимает щетку, и вынуть ее рукой, либо поддеть тонкой отверткой, если идет туго:

И вот так она выглядит после изъятия из своего посадочного места:

Ту же саму операцию проводим с остальными 3-мя щетками, которые демонтируются аналогично. Установка проходит в обратной последовательности.

Как осуществить ремонт ручного стартера для мотоблока своими руками?

• Желательно перед началом всех процедур отыскать схему от изготовителя или же воспользоваться представленным документом на нашем сайте;
• Следует подготовить ключ, который в будущем понадобится для откручивания и снятия гаек;
• Перед отсоединением самого стартера нелишним будет сфотографировать все, чтобы в конце снова собрать правильно;
• Открутите шайбу, находящуюся в центральной части барабана;
• Осмотрите все элементы внутри и отыщите поврежденные детали.

Главное очень аккуратно относится ко всем мелким вещицам, дабы не потерять их. Наиболее часто ремонт стартера подразумевает обновление непригодных деталей. К примеру, замена шнура стартера будет актуальной в том случае, если он полностью истерся или порвался.

С большой пружиной все несколько сложней, ведь на концах мест крепления есть специальные крючки. Если они отсутствуют, необходимо нагреть эти самые концы и загнуть в подходящем направлении. Важный момент: не стоит пытаться вернуть элементу былую функциональность тогда, когда наблюдается ярко выраженная усталость металла. Замена будет лучшим выходом.

Демонтаж узла, разборка

Снятие стартера на «Ока» — операция не сложная благодаря сравнительно удобному расположению. Алгоритм работ такой:

• Снимаем с АКБ одну из клемм;
• Откручиваем гайки силовых контактов, чтобы снять со шпилек проводку (использовать следует 2 ключа – одним удерживать внутреннюю гайку, а вторым – откручивать внешнюю);
• Снимаем наконечники проводов;
• Откручиваем крепежи стартера (он фиксируется 1-м болтом и 1-й гайкой на шпильке);
• Извлекаем стартер;

Далее уже выполняется разборка и диагностика узла.

Сначала демонтируется корпус втягивающего реле, для чего нужно открутить две гайки. При демонтаже корпуса, якорь реле останется на месте, поскольку он проушиной зацеплен за вилку. При необходимости, извлекаем и якорь.

Для дальнейшей разборки снимаем с передней части вала якоря стопорное кольцо и вытаскиваем якорь. Остается только вытянуть ось вилки и извлечь ее вместе с бендиксом.

Что касается электрических неисправностей, то их можно выявить только путем прозвонки обмоток. Для такой проверки лучше обратиться к опытному электрику.

После ремонта стартер собирается в обратном порядке. Перед установкой на авто, узел желательно проверить. Для этого подключаем его напрямую к аккумулятору.

ВАЗ-2106-07

Ремонт стартера ВАЗ-2106 своими руками потребует большого запаса терпения и умелых рук. Первым делом демонтируют устройство. Затем ключом на 13 ослабляют гайки, удерживающие провода на контактах втягивающего реле, и снимают наконечник провода. Далее проводят диагностику – подают на реле 12 В, а минусовой провод подсоединяют к корпусу. Омметром замеряют сопротивление на контактных болтах. Если стартер исправен, то якорь выдвинет обгонную муфту. Болты замкнутся. Если тяговое реле неисправно, его меняют на новое.

Таким же образом выполняется ремонт стартера ВАЗ-2109 своими руками. Устройство узла аналогичное стартерам для классических моделей ВАЗа.

Пайка

Как подготовить щетки стартера к пайке без сварочного оборудования, в домашних условиях:

1. счистить мастику;
2. старые щетки срезать, а медь на «хвостах» облудить, чтобы увеличить площадь контакта;
3. разогреть паяльником «хвосты» и извлечь щетки;
4. на освободившиеся места припаять новые детали.

Если щетки плохо сидят, их предварительно аккуратно обтачивают со всех сторон. Отверстие под провод для щеток также можно расширить шилом. Как приступить к пайке:

1. Приставить щетку к обмотке.
2. Прикрутить проволокой.
3. Плотно покрыть припоем – флюсом или канифолью.
4. Приварить медь. Это делается под постоянным напряжением.

Рекомендуется использовать силу тока в 40 А от графитовых электродов. Что понадобится для работы:

• полностью заряженный аккумулятор;
• кабели с контактами на прищепках;
• графитовая щетка;
• кислота;
• тугооплавкий припой, флюс;
• сильный паяльник на 42 В минимум;
• затемненные очки или сварочная маска.