Lincoln town car ○❂авраамыч❂○ ουττaτιme › logbook › подготовка к четырем сезонам. жидкие подкрылки в антикор.рф

Виды и особенности антикора

Антикорозийка для авто может быть изготовлена из агрессивного химического состава, способного повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. В зависимости от этого нужно подбирать компоненты раствора таким образом, чтобы они безопасно устранили коррозийный налет, не повредив покрытие.

Антикор наносят на колесные арки, днище авто, места сварки, крышку багажника. В каждом составе антикора присутствуют частицы, обеспечивающие хорошую адгезию. Защитный слой покрывает металл и оберегает его от воздействия перепадов температур:

1. Днище авто обрабатывают водоотталкивающим составом, поскольку в этих местах образуется конденсация.
2. В местах сварочных швов и петель наносят антикор с особенно выраженными механически устойчивыми свойствами. Поскольку эти участки наиболее подвержены эксплуатации, они быстро изнашиваются. Вдобавок к защитному составу можно добавить антигравий, который будет служить надежным щитом от камней и мелкой грязи. Нанесение антигравия своими руками достаточно простое занятие.

Каким антикором лучше обработать машину?В качестве антикоррозийных компонентов обычно применяют битум и воск. Такая основа идеально сочетается с цинком, бронзой, различными типами замедлителей ржавчины и укрепителей материала. Существуют антикоры на основе парафина и полимеров с добавлением каучука, эбонита, силикона и даже пластика.

Главная особенность антикора – возможность неограниченного нанесения состава на любые детали авто. Аналогичный принцип действует при покраске и полировке автомобиля. Все зависит от того, насколько автовладелец бережливо относится к машине. Если грамотно наносить средство на все элементы, не будет заметно и следа ржавчины.

Рекомендации по обработке

Скажем сразу, что не существует универсальных инструкций, согласно которым осуществляется обработка днища и других поверхностей автомобиля антикором своими руками. Здесь автовладельцу нужно отталкиваться от инструкции самого производителя, продукцию которого он приобрёл для работы с металлом транспортного средства. Но практика наглядно показывает, что технология процессов обработки кузова антикоррозийной мастикой и прочими составами для автомобиля имеет ряд общих особенностей. Это крайне важные правила, игнорирование и несоблюдение которых приведёт к значительному уменьшению ожидаемого эффекта. Иногда из-за неправильного нанесения антикор вовсе не выполняет свои функции, а металл продолжает страдать от активности ржавчины. Прислушайтесь к этим советам, а также обязательно строго следуйте рекомендация производителя антикора, которому вы отдали предпочтение:

1. Работу нужно проводить в безлюдном месте, несмотря на безопасность и экологичность средства. Лучше это делать на улице или в гараже, но с хорошим проветриванием. Для удобства используйте смотровую яму, поскольку при применении домкратов работать будет дискомфортно. Если вы выбрали гараж, ворота оставляйте открытыми для лучшего проветривания.
2. Практически всегда сначала нужно очистить обрабатываемые поверхности. Нужно избавиться от загрязнений и частиц мусора, которые могли там остаться.
3. Просушите автомобиль. В мастерских применяют большие сушилки. Если вы проводите работу в гаражных условиях, тогда просто откройте двери и дайте немного времени, чтобы вся влага испарилась. В труднодоступных местах, где вы также планируете наносить антикор, воспользуйтесь феном.
4. Внимательно изучите все металлические поверхности, которые потенциально могут иметь следы повреждений. Даже небольшие царапины в результате способны стать источником развития ржавчины по всему кузову.
5. Обработку рекомендуется начинать при определённых условиях. Идеальной влажностью считается не выше 60%. Что же касается температуры воздуха, то рекомендуется работать в диапазоне от 10 до 25 градусов Цельсия.
6. У каждого антикора есть определённый срок службы, который часто ограничивается 6 месяцами. Потому проверяйте даты на банках. Если антикоррозийный состав не свежий, или его срок истекает в ближайшее время, лучше поменять.
7. Для обработки арок и днища легковой машины требуется около 4 – 5 банок с антикором. В среднем один литр уходит на 1 квадратный метр.
8. Средство наносите последовательно, аккуратно и равномерным слоем. Не спешите и не пропускайте даже небольшие участки. Так вы гарантируете высокое качество нанесения, а также сумеете избежать образования пузырей.
9. Всегда антикоры наносятся на предварительно очищенные поверхности. Причём не только от мусора и грязи, но и следов самой ржавчины. Для этого применяются специальные растворители, способные уничтожить следы коррозии.
10. Рекомендуется обезжирить поверхности. В гаражных условиях для таких целей обычно применяют стандартный Уайт-Спирит. Он стоит недорого, зато отлично справляется со своими задачами.
11. Сначала проводится обработка скрытых полостей и тяжело доступных участков кузова вашего автомобиля. Наносимый слой должен быть не менее 250 мкм. Тут смотрите на рекомендации производителя, поскольку толщина наносимого слоя у всех разная. Самые толстые слои у мастик и антигравийных составов.
12. Оставьте автомобиль просыхать. Разные средства требуют определённого времени для полноценного застывания. Чтобы не рисковать, не рекомендуется трогать автомобиль в течение 24 часов после завершения обработки. Оставьте машину в гараже на этот период.

Ничего технологически сложного в антикоррозийной обработке нет. Здесь требуется соблюдать некоторые важные правила, придерживаться рекомендаций производителей антикоров, а также использовать только качественные и свежие составы. Если машина была недавно куплена в салоне, первую антикоррозийную обработку можно провести через 2 – 3 года после покупки. Лучше не рисковать и не проверять, выдержит ли заводской антикор заявленный гарантийный срок. В дальнейшем процедуру повторяют каждые 3 – 5 лет. Периодически проверяйте состояние металла, что позволит вам вовремя отреагировать на признаки появления ржавчины.

Защита для днища и порогов кузова

Битумная мастика для днища и арок

Препараты на основе синтетической или битумной смолы включают ингибиторы коррозии, то есть выступают как профилактическое средство. Функции битумной мастики – консервация металла и защита кузова от повреждений. Средство одновременно защищает порог или днище от влияния агрессивной среды и предохраняет покрытие от разрушения. Но оно не предназначено для борьбы с уже появившейся коррозией.

Нижняя часть кузова непрерывно находится в условиях постоянной опасности разрушения, активного обстреливания песком, ледовой крошкой, щебнем и камешками, вылетающими из-под колес. Поэтому защитная функция битумного материала – одна из самых важных.

Не менее важная задача – сохранение сцепления с металлической поверхностью при ударе днища о бордюрный камень или другое жесткое препятствие. Образовавшаяся после обработки этим материалом пленка должна быть эластична, иметь хорошую адгезию и высокую механическую прочность.

При более низких показателях мастика загустевает, некачественно распыляется. Для легкого нанесения средства можно купить специальный подогреватель. Но использовать его лучше опытному человеку в условиях профессиональной мастерской, иначе можно испортить весь процесс и получить отрицательный результат.

Есть модели подогревателей в форме конфорок, устанавливающихся под резервуар с препаратом. Другой вариант прибора – поточный, врезающийся в подающую магистраль. Такое устройство удобно для крупных автосервисов. Цена данного средства достаточно бюджетная – 400- 750 руб.

По химическому составу различают высыхающие и невысыхающие мастики. Последние отличаются  лучшей и  более долговременной эластичностью, служат в течение всего периода эксплуатации, но бессильны против сильных ударов. Современные препараты включают в себя металлические пудры, поскольку мелкодисперсные металлы придают армирующие свойства.

Пудра может быть алюминиевой, цинковой либо бронзовой, и антикоррозийный материал приобретает эффект трехмерной армирующей сетки.

Цинк, включенный в состав мастики, в данном случае не является защитой от коррозии, как происходит при электрохимической защите. Поэтому не попадайтесь на разнообразные рекламные уловки недобросовестных или некомпетентных продавцов, утверждающих обратное. Мастика с цинковым армированием ни в коей мере не сохраняет поверхность подобно оцинковке.

Полимеры

Многие модели автомобилей уже на заводе подлежат обработке кузова составами на базе каучука или ПВХ. Такая защита кузова автомобиля от коррозии – наиболее долговременная. Полимеры сначала расплавляются, после чего наносятся на поверхность кузова. При высокой эластичности покрытие на ПВХ или каучуке обладает хорошей адгезией. Средства этого типа наносят на грунтовки, в том числе и фосфатные, и на оцинкованные поверхности.

2 Методы антикоррозионной обработки автомобилей

Существует достаточно большое количество методов защиты автомобиля от негативного влияния коррозии. В первую очередь, к ним относится антикоррозионная обработка деталей кузова при помощи специальных защитных средств. Лучше всего доверить данный процесс автосервисам, но если для вас предпочтительней обработка автомобиля своими руками, то, придерживаясь четкой последовательности действий, можно добиться хороших результатов.

Антикоррозионная обработка деталей кузова

Для самостоятельного нанесения защитных покрытий вам понадобится полный доступ к днищу автомобиля. Обеспечить его может наличие ямы в гараже или эстакада. Сначала следует оценить фронт работ — определить главные очаги повреждений, их глубину, наличие сквозных повреждений днища автомобиля от коррозии. После этого все поврежденные поверхности тщательно моются и полностью сушатся. Для удаления старого покрытия хорошо иметь в арсенале следующие инструменты:

• проволочную щетку;
• металлический шпатель;
• яркий фонарь для освещения труднодоступных мест;
• защитные очки;
• мел для обозначения повреждений.

Перед тем как убрать остатки старого покрытия, обозначьте мелом места глубоких повреждений, которые требуют обработки в несколько слоев

Вся поверхность днища шлифуется проволочной щеткой, причем особое внимание отводится глубоким повреждениям. Если этого не сделать, то от обработки почти не будет толку: уже через несколько месяцев ржавчина проступит на поверхность или, что намного хуже, будет скрытно развиваться под слоем защиты

После первоначальной очистки днище ошкуривают наждачной бумагой, особенно запущенные места подвергаются обработке шлифовальной машинкой. Затем поверхность обезжиривают специальными средствами или бензином, снова сушат и наносят защиту.

Что выбрать для автомобиля?

Каждая часть кузова авто должна обрабатываться теми средствами, которые предназначены для эффективного решения задачи.

Битумные смеси при полном высыхании дают пленку, которая чем-то напоминает резину. Она гарантирует отличную защиту от дорожного гравия и песка. Уровень шумоизоляции также достаточно высокий. Такие жидкие подкрылки идеально подойдут для обработки колесных арок. Ведь эти поверхности нуждаются в защите больше других, и уровень вибрации там заметно выше.

Восковые составы прозрачны, отлично попадают в самые труднодоступные зоны. Их лучше использовать для деталей кузова.

Продукция на масляной основе – это высокий уровень защиты для автомобилей, которые отличаются большими пробегами. Такой состав отлично заполняет различные микротрещины в металле днища. Это позволяет существенно продлить жизнь машине.

Пошаговое руководство по нанесению покрытия

Обработка днища автомобиля от коррозии начинается с подготовки машины. Если необходимо провести комплексную процедуру диагностики металла, то вынимается салон, демонтируется напольное покрытие, снимается шумоизляция.

Если обрабатывается только внешняя часть днища, то автомобиль поднимается на эстакаду. При самостоятельном ремонте мастера переворачивают автомобиль на бок и ставят на подпорки.

Перед работами необходимо отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, слить топливо и обеспечить полное освещение днища.

Подготовка авто к антикору

Профессиональные ремонтники отмечают, что качество антикоррозийного покрытия зависит на 90% от тщательной очистки днища. Подготовка днища к обработке по шагам:

1. Вымыть днище из шланга или керхера. Напор воды снимет первую грязь.
2. Ершом промыть поддомкратники, высушить.
3. Металлической щеткой очистить оставшуюся грязь, снять весь старый антикор, если был.
4. Очистить металл от ржавчины, если обнаружены следы первичной коррозии.
5. Обработать зачищенные места преобразователем ржавчины или ингибитором коррозии, подождать пока высохнет.
6. Обработать поверхность обезжиривателем.
7. Прогрунтовать поверхность специальным средством под мастику.

Для полной самостоятельной антикоррозийной обработки потребуются следующие материалы и инструменты:

• Мовиль или другой масляной антикор для внутренней поверхности – 4 литра или 7-8 аэрозольных баллонов объемом 480 мл;
• мастика резинобитумная — 3 литра;
• грунт с оцинковкой под мастику – 1 банка;
• антигравийный состав– 1 банка;
• обезжириватель;
• широкая кисть для нанесения мастики или спец инструмент;
• щетка по металлу для чистки.

После подготовки днища и полной просушки грунта, мастику разводят и наносят на поверхность широкой кистью, распыляют аэрозолем или пистолетом.

Обработка из баллончика

Начинать обработку необходимо с колесных арок. Распылить состав в скрытые полости лонжеронов, порогов поперечин. Аэрозольные баллоны имеют в комплекте насадки-шланги, которые по диаметру совпадают с технологическими. Процесс обработки скрытых полостей днища по шагам:

1. Обработать масляным антикором внутренние полости поддомкратных проушин, которые расположены внутри поперечины передней подвески.
2. Распылить состав внутри рычагов, балок подвески.
3. Тщательно пройтись по болтовым соединениям, крепежам.
4. Нанести антикор на шарниры подвески, наконечники рулевых тяг.
5. Нанести автомобильный антигравий на пороги, арки.
6. После обработки скрытых полостей, если для внешней части выбран парафиновый или масляной антикор, равномерно распылить состав на всю поверхность днища.

Битумные мастики наносятся кистью или пистолетом. Вязкие составы фасуются в банки или бутыли. Если используется пушечное сало, состав следует наносить на внешнюю поверхность кистью.

 Изготовление, нанесение антикора на авто с помощью пистолета

Пистолетом можно обрабатывать как скрытие полости днищ, так и проводить внешнюю обработку битумными мастиками. Среди составов для внешней обработки высокую производительность обеспечивают антикоры:

• Hardwax;
• Waxoyl;
• Dinitrol;
• RunWay;
• ВелКор.

Мастики на основе резинобитумной смеси фасуются в литровые банки или бутыли. Для быстрой обработки поверхности используют пневматический пистолет. Преимущества инструмента перед кистью очевидны:

1. Антикор под давлением быстрее, плотнее заполнит карманы и выемки днища.
2. Можно откорректировать толщину слоя.

При самостоятельной обработке мастера используют самодельный дешевый антикор для внешней части кузова. Состав наносится после тщательной обработки внутренних скрытых полостей. Потребуется:

• пушечное сало -1.5 литра;
• пластилин – 2 пачки по 400 гр;
• антикор Кордон — 1 литр.

Все ингредиенты перемешиваются, нагреваются на водяной бане до образования однородной полу вязкой массы черного цвета. Наносят ее на внешнюю часть днища толстым слоем. Не рекомендуется использовать пистолет, поскольку при высыхании масса густеет. Самодельная защита сохраняет эластичность, герметично защищает металл, при вибрациях кузова не трескается, не отслаивается, становится термоустойчива.

Виды и особенности антикоррозийной обработки автомобиля

Есть 2 основные группы средств, при помощи которых можно обработать автомобиль от коррозии своими руками. Отличаются они по составу и месту нанесения. Каждая из этих групп имеет свои определенные особенности:

1. Препараты, предназначенные для покрытия внешних поверхностей. В эту группу входит битумная мастика, изготовляемая на основе синтетических смол. Такое средство хорошо сцепляется с поверхностью металла и защищает его от ударов и прочих повреждений. Кроме того, в качестве антикоррозийного покрытия используются материалы, созданные на основе каучука и ПВХ. Они считаются самыми долговечными, но из-за низкой доступности их используют преимущественно на автомобильных заводах.
2. Материалы, применяемые для обработки скрытых деталей машины. Если появился вопрос, чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии, то самое эффективное средство – невысыхающие антикоррозийные составы, имеющие масляную основу. Они не застывают, а остаются жидкими, за счет чего они заполняют все микротрещины, плотно сцепляясь с металлической поверхностью. Также для обработки скрытых деталей подходят препараты на восковой основе. После использования составы высыхают, образуя тонкую пленку. Притом полученное покрытие не теряет своей эластичности при воздействии высоких температур.

Жидкая шумоизоляция арок колес

Чаще всего в качестве материала для внешней шумоизоляции колесных арок используют мастики или жидкую резину. Мастика наносится на очищенную металлическую поверхность при помощи кисточки, а жидкая резина распыляется при помощи пневмораспылителя (купить отдельно, либо воспользоваться услугами СТО).

Выполняя шумоизоляцию колесных арок (металл – мастикой STP NoiseLIQUIDator, подкрылки – STP GB 4) удалось снизить уровень шума в 2 раза (сравнение выполнялось при помощи шумомера).

Обработка арок мастикой, а также замеры шумов в салоне автомобиля после этого показано в этом видео-ролике:

Обработка колесных арок жидкими подкрылками на Лада Веста:

Другие исследования эффективности жидкой шумоизоляции провели эксперты ЗаРулем . В обзоре они рассматривали:

• мастику противошумная полимерно-битумная (аэрозоль) «Элтранс», которую распыляли из баллончика;
• мастику сланцевую антикоррозионную антишумовую «АвтоNOL», которую намазывали кистью;
• шумопоглощающий материал «PRIM Антишум», распыляли при помощи компрессора и грунтовочного пистолета.

Трем одинаковым машинам выполнили шумоизоляцию колесных арок и днища, а затем проверяли уровень шума от дороги в салоне шумомером Testo 816. В результате тестов выяснилось, что лучшим материалом стал «PRIM Антишум». После обработки им днища и арок в салоне автомобиля стало тише почти в два с половиной раза. Недостаток – высокая цена.

Стоит отметить, что выполняя шумоизоляцию только колесных арок, добиться высокого результата не получится. Эффект после такой доработки будем мало заметен, либо не почувствуется вообще:

Чтобы оценить шумоизоляцию не только шумомером, но и на слух придется выполнить комплекс мероприятий. Заметьте, в первом случае обрабатывались не только металлические части кузова, но обклеивались виброметариалом и пластиковые подкрылки. А во втором случае, материал наносили на все днище машины.

А какие отзывы о шумоизоляции арок колес можете оставить вы? Стоит ли таким образом дорабатывать свой автомобиль или это пустая трата денег и в салоне автомобиля все равно тише не станет? Напомним, уменьшить шум в салоне можно при помощи установки дополнительных уплотнителей и шумоизоляции дверей.

Внутренние поверхности крыльев автомобиля больше всего подвергаются воздействию песка, гравия и воды при движении, что увеличивает риск их коррозии. Одновременно они же являются источниками и резонаторами шумов, проникающих в салон. Поэтому при уходе за машиной приходится решать двойную проблему – обрабатывать арки колес от ржавчины и шума.

Как подготовить автомобиль к зиме

Чем же так коварны холода?

Одной из главных проблем, о которой, наверное, знают даже люди никогда не садившиеся за руль, является гололёд, скользкая дорога и, как следствие, риск попасть в ДТП.

Но это далеко не всё. Оказывается, низкие температуры, негативно влияют на узлы и агрегаты автомобилей, особенно на их двигатель, подвергающийся повышенному износу.

Также не дружат с «минусами» и аккумуляторные батареи, чья ёмкость заметно снижается в такие периоды года.

Давайте же разберёмся с тем, как подготовить автомобиль к зиме, чтобы он безотказно служил вам в самые суровые морозы. Опытные автовладельцы знают что нужно сделать, прислушаемся к их советам.

Подготовка автомобиля к зиме состоит из нескольких основных этапов, а именно:

• выбор и замена покрышек;• смена технологических жидкостей;• проверка аккумулятора;• обработка кузова и стёкол;• подготовка к морозам замков и резиновых уплотнителей.

Рассмотрим вышеупомянутые этапы подробнее.

Шины

Возможно, начинающим водителям интересно, а для чего менять летние покрышки на зимние и чем они отличаются?

Ответ довольно прост – состав зимних шин подобран таким образом, чтобы не твердеть даже в самые лютые морозы.

Летние шины становятся «дубовыми» уже при +5 — +3, из-за чего они теряют сцепные свойства с дорогой, и ваше авто оказывается как на коньках.

Помимо этого выпускается шипованная резина, которая не даст потерять управление даже на льду или уплотнённом снеге. Последнее особенно актуально для населённых пунктов, где коммунальщики ленятся качественно выполнять свою работу по уборке дорог зимой.

Технологические жидкости

Подготовка автомобиля к зиме немыслима без замены основных технологических жидкостей на морозостойкие. К ним относятся: моторное масло, охлаждающая жидкость, и «незамерзайка».

Обязательно проверьте, какое моторное масло залито в ваше авто и вспомните, когда вы его меняли в последний раз.

Проблема в том, что не все виды смазочных материалов хорошо переносят низкие температуры и быстро густеют от них, что может навредить двигателю.

Также, если замена масла была более 10 000 км назад, то перед наступлением холодов лучше залить новое с вязкостью не менее 10W, а лучше 5 или 0W.

Вместо воды в бачок омывателя обязательно заливается «незамерзайка». Летом, как правило все пользуются обычной водой. Её нужно выкачать, нажав на постоянный обмыв лобового стекла, пока она вся не выльется.

Не забывайте об этом, дабы не приобрести дополнительные проблемы с разорванными шлангами и неработающими форсунками!

Аккумулятор

Физика не щадит никого и автомобилисты не исключение. При отрицательных температурах ёмкость батарей заметно снижается.

Если вашему аккумулятору уже больше трёх лет, то он в морозы может просто не выдать необходимую для запуска стартера энергию.

Выход – купить новую батарею или же каждый раз, когда машина остаётся на улице надолго, заносить аккумулятор в тепло.

Кузов и стёкла

При подготовке автомобиля к морозам желательно позаботиться и о специальной обработке кузова и стёкол.

Дело в том, что наши доблестные коммунальные службы не брезгуют обрабатывать дороги смесью соли и песка.

Соль вызывает повышенную коррозию металлических деталей, забиваясь в стыки и отверстия. Для этого не поскупитесь на антикоррозийную обработку кузовных деталей.

Что же касается стёкол и лакокрасочного покрытия, то для них в магазинах вы найдёте различные косметические средства с грязеотталкивающими и противообледенительными свойствами.

Замки и уплотнители

Промёрзшие дверные замки – частая проблема в холода.

Из-за попавшей в них когда-то влаги, механизмы могут намертво примёрзнуть, а это значит, что пока вы их чем-то не отогреете, то в свою машину не попадёте.

Проблема более чем неприятная и решение – заблаговременная обработка всех замочных скважин специальными водоотталкивающими аэрозолями.

Резиновые уплотнители тоже не любят зиму и имеют свойство примерзать к металлическим поверхностям. Чтобы этого не произошло, до наступления холодов обработайте их силиконом или тонким слоем тосола – проверено, работает.

Итак, коллеги, подготовка автомобиля к зиме полезные советы которой мы рассмотрели – крайне ответственная процедура.

Для начинающих водителей все эти хлопоты могут показаться лишними, но поверьте – лучше выполнить всё вышеупомянутое заранее, чем потом тратиться на дорогостоящие ремонты или страдать от зимних неудобств.

Приятной вам зимы, дорог без гололёда! До скорого!

Антикоррозионная обработка: что это и для чего нужна

Чтобы продлить срок службы и красивый внешний вид любимой машины (обклеенной стикербомбингом), существуют специальные средства и технологии, которые следует выполнить своими руками или специалистами.

Есть места в автомобиле, которые подвергаются коррозии быстрее, ржавеют и гниют. Это, прежде всего, днище автомобиля. Днище машины испытывает воздействие ударов камешками, гравием, песком, водой, снегом, реагентами. Сама грунтовка и краска может защищала бы от соли и реагентов, но при механическом воздействии, попадании камней, краска трескается и агрессивная среда проникает на саму поверхность металла.

Бывает еще хуже, когда краска осталась целой, но отслоилась. В этом случае образование очагов коррозии происходит гораздо быстрее, так как поверхность не проветривается и находится все время во влажном состоянии.

Материалы и средства для антикоррозийной обработки авто

Если вы располагаете временем и желанием, то самый лучший способ обработки днища автомобиля – это выполнение антикоррозийной обработки своими руками. Вы будете досконально знать настоящее состояние кузова и будете уверены в качестве выполненных работ. Обработка кузова начинается с подготовительных работ, а именно с подготовки материалов.

Классификация материалов

По составу противокоррозионные материалы также подразделяются на два типа:

1. восковые смеси;
2. битумные смеси.

По назначению все материалы делятся на два типа:

1. средства обработки скрытых внутренних поверхностей Для обработки скрытых поверхностей используются такие материалы:

• невысыхающий антикор, который, находясь постоянно в жидком виде, своевременно заполняет образующие на поверхности металла микротрещины, не давая возможности окисления и появления ржавчины
• парафиновые антикоррозийные смеси на основе воска. После обработки поверхности на ней образуется эластичная парафиновая плёнка, которая предохраняет внутреннюю поверхность от проникновения влаги и окисления. Эластичность слоя сохраняется в большом диапазоне температур.

2. средства обработки открытых внешних поверхностей Для антикоррозийного покрытия внешних поверхностей автомобиля используются следующие материалы:

• битумная мастика, имеющая в своём составе битум и синтетические масла. Она одновременно обеспечивает защиту металлической поверхности от доступа кислорода и механического воздействия камней, песка и других посторонних частиц. Мастика наносится на поверхность металла тонким слоем толщиной 0,25 – 0,4 мм;
• мастика ПВХ на каучуковой основе обладает высокой прочностью и славится как самое долговечное покрытие. В основном применяется она на заводах, так как требует создания определённых условий обработки;
• жидкий пластик имеет невысокую устойчивость к механическому воздействию, поэтому используется в качестве дополнительного косметического защитного слоя поверх основного антикора.

На заметку: Разница в том, что открытые поверхности получают повреждения от камней из-под колес, грязи и т.д, а скрытые поверхности часто начинают ржаветь из-за недостаточного проветривания.

Внутренние полости — это в основном внутренности порогов, внутренности крыльев и дверей, а также стоек кузова. Чтобы получить доступ к внутренним полостям нужно либо добраться до технологических отверстий, для чего может потребоваться разборка салона, либо придется сверлить отверстия, а затем их заглушать.

Антикор своими руками

Подготовительный этап

Автомобиль тщательно вымыть со специальными шампунями и тщательно высушить, для просушки полостей и труднодоступных мест использовать сжатый воздух или промышленный фен.

Перед тем как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самому следует подготовить автомобиль. Для чего следует освободить багажник от всего находящегося в нём, снять всё преграждающее доступ к обрабатываемым поверхностям (защиту колёсных арок, утеплители, шумоизоляцию), в салоне снять обшивку дверей, кресла, заднее сидение и напольное покрытие.

Педали автомобиля лучше защитить от случайного попадания мастики при помощи газет или целлофановых пакетов.

Если автомобиль уже подвергся воздействию коррозии, то такие места следует тщательно зачистить от ржавчины. Для её устранения следует использовать наждачную бумагу или преобразователи ржавчины согласно прилагаемой инструкции. После удаления ржавчины эти места лучше обработать антикоррозионными грунтовками.

Подготавливаем инструменты и антикоррозийные средства для автомобиля. Для облегчения работ автомобиль следует установить на смотровую яму или подъёмник.

Выполнение работ

Работы проводить следует в тёплое время года или в отапливаемом, хорошо проветриваемом помещении. Обрабатывать автомобиль можно начинать с любого участка, главное не допускать необработанных мест.

Из опыта всё же следует начинать с багажника и поверхностей пола в салоне автомобиля

На эти участки мастика наносится достаточно просто и можно проконтролировать, как антикоррозийка приляжет к поверхности.

При обработке особое внимание следует уделять сварным швам, так как они подвергались воздействию сварки и наиболее подвержены коррозии.. Пока обработанные поверхности сохнут можно заняться днищем, а потом и наиболее трудоёмкими в обработке колёсными арками

Для их обработки потребуется снятие колёс автомобиля, в целях безопасности работы следует проводить, поочерёдно снимая колёса

Пока обработанные поверхности сохнут можно заняться днищем, а потом и наиболее трудоёмкими в обработке колёсными арками. Для их обработки потребуется снятие колёс автомобиля, в целях безопасности работы следует проводить, поочерёдно снимая колёса.

Антикоррозийная обработка днища, видео:

Автомобиль должен фиксироваться при помощи противооткатных башмаков и устанавливаться на козелки или упоры. Проводим обработку колёсных арок мастикой при помощи кисточки или методом распыления, если имеется соответствующее оборудование.

Пока нанесённая мастика сохнет можно заняться обработкой внутренних поверхностей дверей. Обработку их лучше проводить жидкими составами в баллончиках – это намного быстрее и удобнее.

К тому времени как будет проведена обработка всех дверей, можно будет приступать к повторной обработке поверхностей автомобиля. К этому времени произойдёт застывание мастики, обычно время сушки между слоями составляет 2–4 часа, а окончательного застывания – не менее суток.

После повторной обработки можно приступать к обработке внутренних поверхностей: порогов, усилителей жёсткости и т. д. Для проведения этих работ своими руками следует использовать антикоры в баллончиках со специальными насадками, позволяющими направлять составы в труднодоступные места.

Заключительный этап

Тщательно осматриваем автомобиль и убираем все подтёки и пятна антикора на лакокрасочном покрытии автомобиля. Это лучше сделать пока эти составы полностью не высохли. Для их удаления лучше использовать Уайт спирит или авиационный керосин, они не так агрессивно воздействуют на лакокрасочное покрытие, но хорошо удаляют применяемые составы с поверхности.

Вас заинтересует эта статья —

Ждём до полного высыхания антикора и устанавливаем на место снятые с автомобиля элементы. При установке на место обивки дверей, не забываем прочищать от засохшего мовиля специальные отверстия для отвода воды.

При удачном стечении обстоятельств на полную антикоррозийную обработку автомобиля потребуется 3–4 суток. Периодически в процессе эксплуатации следует контролировать состояние обработанных поверхностей и при обнаружении нарушении повторить весь процесс заново.