Тугая педаль сцепления: причины неисправности

Основные ошибки при ремонте сцепления

Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

1. Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
2. Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
3. Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.

Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно

Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.  

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на корзину сцепления. Это позволяет отводить диск сцепления и прекращать передачу крутящего момента от ДВС на КПП.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

• • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
  • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;

  • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

    Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.

  • Выход из строя главного цилиндра сцепления (ГЦС). Данный элемент может сломаться по ряду причин (повреждение зеркала цилиндра, разрыв или дефекты манжеты главного цилиндра сцепления и т.д.). В одних случаях помогает ремонт главного цилиндра сцепления с заменой манжет на новые из ремкомплекта ГЦС. Если же повреждено зеркало главного цилиндра, оптимально сразу выполнить замену всей детали.  

Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Дополнительная информация о компенсирующем механизме троса сцепления

Механизм компенсации на тросе сцепления Лада Гранта предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился в натянутом состоянии. Незначительное отклонение компенсирующий механизм либо «выберает», либо добавляет к длине. Для того чтобы лучше представить конструкцию объединяющую педаль сцепления, вилку сцепления и трос, посмотрите рисунок в статье «Сцепление Лада Гранта и его возможные неисправности»

Инструменты:

• Гаечный ключ рожковый на 8 мм
• Гаечный ключ рожковый на 10 мм
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток на 10 мм
• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская средняя
• Штангенциркуль или линейка

Детали и расходники:

• Трос привода выключения сцепления
• Пластичная смазка типа «Литол-24»
• Втулка пальца механизма регулировки троса сцепления (при необходимости)

Примечания:

Работу проводите непосредственно при замене троса, а так же снятии коробки передач и двигателя автомобиля.

Для удобства проведения работ, рекомендуется снять корпус воздушного фильтра.

1. В салоне под панелью приборов ключом на 8 мм отверните гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педального узла.

2. Крестовой отверткой подденьте пружинную скобу и выньте ее из проточки пальца педали сцепления.

3. Снимите проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления и выведите верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.

4. В моторном отсеке, потянув трос вперед, достаньте поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления.

5. Вращая против часовой стрелки, свинтите поводок с резьбового наконечника троса.

6. Снимите с наконечника троса резиновый защитный чехол.

7. Достаньте наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.

8. В салоне из отверстия в щитке передка достаньте уплотнительный чехол троса и вытяните трос в салон.

Примечание:

Перед установкой троса проверьте состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку замените новой и нанесите на палец пластичную смазку.

9. Установите трос в следующей последовательности:

— проденьте трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;

— установите уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;

— наденьте механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и закрепите его;

— наверните на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;

— заведите поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;

— отрегулируйте привод сцепления.

10. Для регулировки сцепления вытяните трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживайте трос в таком положении.

11. Штангенциркулем измерьте расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.

12. При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса), поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора.

13. Нажмите педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм.

14. Установите на место корпус воздушного фильтра.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Советы, рекомендации и полезные видео по ремонту

1. Придерживайтесь общих рекомендаций по эксплуатации трансмиссии для увеличения срока службы.2. Срок службы 80-100 тысяч циклов нажатий на педаль, не выжимайте и не удерживайте сцепление без надобности.3. Перед установкой производите обильное смазывание нового ВП.4. Съём МКПП длительная по времени операция (2 часа), поэтому рекомендуется сразу произвести дефектовку диска, вилки, маховика, а так же сделать замену тросика по необходимости. 5. Не приобретайте запчасти на авторынке или в других сомнительных торговых пунктах.6. Смотрение полезные видео по ремонту, замене сцепления и не только!

1. СцеплениеЛада Гранта и его возможные неисправности

2. Регулировка и замена троса сцепления на Лада Гранта

3. Операциипо регулировке троса сцепления Лада Гранта

4. Как устранить скрипы и щелчки педали сцепления Гранты

Сцепление Лада Гранта и его возможные неисправности

На автомобиле установлено сцепление от модели Лада Калина. Сцепление представляет из себя маховик, на котором закреплена корзина. Корзина постоянно поджимает диск сцепления, именно за счет этого передается крутящий момент на КПП от двигателя. При нажатии на педаль сцепления, натягивается металлический трос, подсоединенный к вилке сцепления. Лепестки корзины отжимаются, перестают поджимать диск к маховику, при этом крутящий момент от двигателя не передается.

Здесь приведен рисунок лишь для ознакомления, с конструкцией сцепления Лады Гранты.

Сцепление и его привод: 1 — металлический трос привода сцепления; 2 — оболочка троса; 3 — нижний наконечник оболочки троса; 4 — защитный чехол; 5 — поводок; б — рычаг вилки; 7 — направляющая втулка подшипника; 8 — подшипник выключения сцепления; 9 — кожух сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — нажимной (ведущий) диск сцепления; 12 — маховик; 13 — фрикционные накладки ведомого диска; 14 — ведомый диск; 15 — пружина демпфера; 16 — демпфер крутильных колебаний; 17 — ступица ведомого диска; 18 — пружина; 19 — зубчатый наконечник троса; 20 — корпус механизма автоматической регулировки длины троса; 21 — распорная втулка; 22 — кронштейн оболочки троса; 23 — картер сцепления; 24— первичный вал КПП

Сцепление не нуждается в регулировке на протяжении всего срока службы.

Неисправностисцепления Лады Гранта

В таблице ниже, приведены возможные неисправности сцепления автомобиля Лада Гранта и методы их устранения. Более подробную информацию о проводимых операциях по ремонту сцепления машины, смотрите в отдельных статьях категории.

Регулировка и замена троса сцепления на Лада Гранта

На автомобиле Лада Гранта сцепление выключается, включается изменением положения лепестков сцепления. Лепестки отжимаются при помощи подшипника сцепления, который перемещается вилкой сцепления. Вилка сцепления, является фактически рычагом на оси, приводится в действие металлическим тросом сцепления. В данной статье приведена информация по замене и регулировке троса сцепления на автомобиле.

Инструменты необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка плоская

Процесс замены троса сцепления на автомобиле Лада Гранта

1. Со стороны салона, под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) отверните гайку крепления упора оболочки троса сцепления к кронштейну педального узла и снимите упор со шпильки.

2. С помощью отвертки снимите с стержня педали сцепления стопорную скобу и пластиковый корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления.

3. В моторном отсеке вытащите из отверстия в перегородке между салоном и моторным отсеком уплотнитель оболочки троса привода сцепления. 4. Потяните трос вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Снимите трос с углубления на вилке выключения сцепления (см рисунок ниже).

5. Отверните поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач (см рисунок ниже) и демонтируйте трос с автомобиля. Извлеките его из отверстия в перегородке.

Основные правила техники работы с педалью сцепления

— Левая нога всегда должна быть готова к переключению передач, то есть к переходу на педаль сцепления. В большинстве автомобилей есть специальная площадка, предназначенная для отдыха левой стопы. Либо Вы можете поставить пятку левой ноги на пол и прислонить стопу к корпусу автомобиля в удобном Вам положении.

Не держите постоянно ногу на педали сцепления: устает нога, «устает» сцепление и быстрее выходит из строя. Выжимной подшипник сцепления, хоть и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но даже при легком нажатии педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается.

Как только включение нужной передачи закончено, левая нога свободно размещается в удобном для вас месте рядом с педалью сцепления. Находясь в пробке, если Вам не приходится сразу трогаться с места, лучше включить нейтральную скорость и отпустить педаль сцепления.

Всегда делайте полное выключение сцепления при переключении передач, для чего педаль следует выжимать до упора.

Левая нога предназначена только для одной педали – сцепление.

Нажимайте педаль сцепления быстро, «до упора» и без рывков, одним движением.

Плавный отпуск педали обеспечивает нажатие на нее средней части стопы, подушечками стопы. При этом пятку ноги следует оторвать от пола и поднимать вверх всю ногу, а не только стопу, то есть работают голень и коленка.

— При плавном отпуске сцепления, как только Вы почувствует тягу автомобиля к движению, задержите ногу в этом положении и дайте автомобилю проехать 2-3 метра. Эта задержка ноги будет как раз в «моменте трогания автомобиля». Если Вы этот «момент» пройдете быстро и резко, то автомобиль дернется и заглохнет.

Перед пуском двигателя необходимо выключить сцепление (нажать педаль до упора) и лишь после этого включить стартер.

При включении 1-ой, 2-ой и задней передачи педаль сцепления отпускайте ласково и плавно.

При включении передач, следующих за 2-ой, педаль сцепления отпускается быстро, но без рывков и резких движений.

Педаль сцепления используется только для начала движения, переключения передач и полной остановки.

При работе педалями сцепления, газа или тормоза нельзя опускать глаза вниз: взгляд должен быть направлен вперед на дорогу.

Своевременно переключайте передачи с низших на высшие и наоборот.

Перед вхождением в поворот, нужно включать пониженную передачу. После ее включения отпускайте педаль сцепления медленно, одновременно работая педалью «тормоз».

Пробуксовка сцепления легко определяется с помощью тахометра. Если во время движения при быстром нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.

Муфта сцепления (подшипник выжимной) ВАЗ – 2190 Гранта в сборе

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке муфты сцепления, в строке «Комментарий» указывайте модель и год выпуска вашего автомобиля, привод переключения передач.

На автомобилях Лада Гранта/Калина установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной. Привод выключения сцепления — тросовый, беззазорный, с механизмом автоматической регулировки длины троса.

Выжимной подшипник является одним из основных элементов в конструкции корзины сцепления, предназначенной для выжима пружины корзины сцепления и кратковременного прерыванияпередачи крутящего момента с маховика коленчатого вала двигателя напервичный вал КПП. Предохранения элементов трансмиссии от перегрузок и гашения колебаний.

Выжимной подшипник (муфта выключения сцепления) представляет собой подшипник, у которого одна сторона выполнена в виде нажимной площадки круглой формы соизмеримой с диаметром расположенных в выжимных пружин.

Выжимной подшипник располагается на выступающем из коробки передач первичном вале. Крепиться подшипник не на сам вал, а на защитный кожух вала. Подшипник в действие приводит «коромысло» или вилка привода, которая нажимает на оправку подшипника, имеющую специальные выступы.

1 — направляющая втулка выжимного подшипника; 2 — первичный вал коробки передач; 3 — поводок троса; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — втулка оси вилки; 6 — нажимной диск в сборе (корзина); 7 — ведомый диск; 8 — маховик; 9 педаль; 10 механизм автоматической регулировки длинны троса; 13 — муфта (выжимной подшипник); 15 — кронштейн установленный на картере коробки передач; 14 — нижний наконечник оболочки троса; А — расстояние смещения наводка, проверяемое при установке троса (27 мм)

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная пружина и нажимной диск.

Нажимной диск закреплен в кожухе на трех парах упругих пластин. Со стороны кожуха диск поджимается нажимной пружиной диафрагменного типа.

Корзина сцепления Лада Калина, Гранта ВАЗ-2190 прикреплена шестью болтами к маховику и закрыта алюминиевым картером. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.

К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с шестью цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление с первичным валом коробки передач.

Педаль сцепления подвешена на оси и крепится к кузову через кронштейн. Верхняя часть педали выполнена как двуплечий рычаг. На конце рычага выполнен палец, к которому присоединен трос привода выключения сцепления.

Соединение выполнено через специальный храповый механизм, регулирующий длину троса. Поэтому в процессе эксплуатации автомобиля не требуется регулярно проверять и регулировать рабочий ход педали. Этот механизм также обеспечивает отсутствие зазора в приводе выключения сцепления.

Элементы сцепления изготавливаются из высококачественных материалов с использованием современных технологий и в соответствии со стандартами качества.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21810160118001.

ВАЗ 2190, Калина 2, Датсун.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить выжимной подшипник сцепления на автомобиле Лада Гранта.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Неорганические материалы для накладок

Органические материалы для накладок с наполнителем могут включать в себя части керамического наполнителя, углеродного волокна и кевлара. Производство данного сырья должно было стать альтернативой органической основе. Из преимуществ фрикционных качеств можно выделить повышенную четкость работы сцепления. Они также являются в несколько раз более долговечными. Обладают высокой теплостойкостью (более 350 С).

Достоинства кевлара

Кевларовое волокно до автомобилестроения применялось в авиационной и космической отраслях, где материалы должны быть прочными и легкими одновременно. Истирание кевларовых накладок происходит в разы медленней, чем органических. Они обладают также высокой стойкостью к влиянию повышенных температур и не ускоряют износ рабочих поверхностей маховиков и прижимного диска. Трудности заключаются в монтаже и обкатке.

Металлокерамика

Тюнинг машины ваз 2110 включает в себя ещё один вид накладок, основой для которых является металлокерамика, устанавливается при использовании сцепления в предельных условиях. Металлокерамика производится из алюминия, чугуна и меди. На ведомых дисках получается высокий коэффициент трения и теплостойкость.

светодиодная подсветка для авто — отличное решение! Как улучшить тормозную систему у ВАЗ 2107 вы узнаете в нашей подробной статье.

Красота автомобиля — важный момент. Как правильно произвести полировку вашей машины вы узнаете в материале по https://avtopolza.ru/kuzov/polirovka-avtomobilya-rukovodstvo-dlya-nachinayushhix/ ссылке.

Керамика с накладками Fiber Carbon

Применяются в автоспорте, так как увеличивают крутящий момент в два раза при одинаковых размерах дисков. Их недостатком является негативное влияние на маховик и прижимной диск корзины. Поэтому редко используются для езды по городу.

Одним из лучших из используемых для накладок материалов являются углеродные композиты. Они являются самыми стойкими из всех возможных, но и самыми дорогими.

Совет!

Устанавливать педаль сцепления следует на уровне остальных двух, иначе есть шанс, что задняя передача просто-напросто не включится.

Если же вам не помогли все манипуляции по смазке всех трущихся деталей и механизмов, и проблема остаётся не решённой, то в такой ситуации лучшим вариантом будет обратиться в специализированный сервисный центр для диагностического анализа.

Потому как, заблаговременное решение проблем с КПП и сцеплением, может предостеречь вас от неожиданных поломок и дальнейшего дорогостоящего ремонта.

1. Для использования смазочных материалов в труднодоступных местах лучше всего использовать WD-40 или силиконовую смазку в виде спрея. Таким образом, материал лучше распределится на поверхности и попадёт во все места куда сложно добраться вручную.
2. Смазывать крепление троса педали сцепления и вилки, рекомендуется графитовой смазкой, которая благоприятно влияет на подобные механизмы и отлично держится на устройствах подверженных постоянной нагрузке.

Педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками

Не так давно обратил внимание на то, что для того, чтобы выжать педаль сцепления в моем авто, теперь нужно приложить вдвое больше усилий. Я нашел причину…

Здравствуйте, кто ездил на старых машинах ВАЗ, понимает, что такое тугая педаль сцепления. И это была вовсе не поломка, так было с завода…

Но когда такая проблема возникает в более новых автомобилях, пусть даже ВАЗ 2110, не говоря уже об иномарках, эта неисправность которую нужно устранить.

Сейчас я постараюсь понятно объяснить почему педаль сцепления становится тугой и как отремонтировать неисправность своими руками.

Сразу хочу сказать, существует два вида привода сцепления: на тросовой основе и гидравлический. 1й более простой, однако такие неисправности чаще всего случаются именно с ним. Ниже представлена схема работы тросового сцепления.

Давайте разберемся, когда же и по каким признакам можно делать вывод, о том, что, что-то не в порядке .

-Чтобы выжать педаль сцепления, нужно применить на много больше усилий.

-Когда вы нажимаете и отпускаете педаль сцепления, слышны посторонние звуки, такие как скрип или подобное.

-Педаль сцепления, стала перемещаться не плавно, как раньше, а рывками.

-У педали, почти с каждым нажатием, уменьшается ход.

Это признаки, которые можно заметить по педали сцепления.

С последним признаком все просто, если уменьшается ход педали, очень вероятно, треснула вилка сцепления, готовьтесь, если немедленно не замените вилку, сцепление вскоре пропадет вовсе.

Чтобы поменять вилку, иногда приходится снимать полностью коробку, но на таких машинах как ваз 2107-06, можно делать это не снимая коробку передач.

Лопнула вилка сцепления

Если слышен скрип, часто бывает в совокупности с не плавным ходом педали, возможно просто изношен трос или под рубашку(резиновая защита троса) попала грязь.

Чтобы это проверить, снимете полностью трос, вытащите его из рубашки и убедитесь в его исправности. Далее просто налейте в рубашку троса масла, можно машинного. Проблема исчезла? Отлично, значит остальные детали узла сцепления исправны.

заливка масла под рубашку троса сцепления.

Если данная процедура не привела ни к каким положительным результатам, причины могут быть следующие:

Вилка изношенна и заедает. Лечится заменой вилки. Если есть возможность заменить вилку без снятия коробки передач. Если для замены вилки нужно снимать коробку передач, желательно менять сцепление в сборе, дабы не пришлось снимать коробку еще несколько раз. Итак, продолжу перечислять неисправности.

Изношен выжимной подшипник, при этом может быть целым, просто заедает. Если при выжатой педали сцепления постороннего шума нет, а когда отпускаете педаль, появляется довольно сильный шум, это может шуметь именно выжимной подшипник. Хотя не исключено, что шум издаёт подшипник первичного вала коробки передач.

Возможно, затрудненное движение поршня в цилиндрах (рабочий или главный). Случается это чаще всего из-за попадания туда грязи. Но это не так вероятно, как:

Изношенная корзина сцепления. Именно ее лепестковая часть. Со временем она начинает как бы выпирать, и чтобы выжать педель, теперь нужно прилагать больше усилий. Если меняете корзину, обязательно меняйте с диском. А еще помните, что дорогие запчасти, безусловно более долговечные, но в вопросе с корзиной сцепления… лепестки там жесткие, значит и педаль нажать сложнее. Советую приобретать оригинальные запчасти.

Корзина сцепления

Это самые частые неисправности в работе тросового сцепления.

В гидравлическом приводе, первым делом советую обратить на цилиндры, после чего проводить диагностику дальше.

Спасибо за внимание, надеюсь статья «педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками» была интересной и полезной

Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!

• ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ — что им является, как это делается по закону?
• Замена топливного фильтра: нюансы 1.8 TSI

BMW 5 Series Gran Turismo

Правильная работа со сцеплением

Подача команд на подведение и разведения диска сцепления и маховика подается водителем путем нажатия на соответствующую педаль, которая находится под левой ногой. Принцип работы педали сцепления состоит в том, что через систему механических приводов она отводит диск от маховика. При ее отпускании диск опять соприкасается с маховиком, передавая крутящий момент на трансмиссию.

К первичному валу трансмиссии присоединяется сложный механический агрегат – коробка передач. Она тоже не может работать без сцепления, поскольку делать переключения без ее временного отключения от двигателя очень сложно, а для новичков данная задача вообще неразрешима.

Крутящий момент передается на шестерни первичного вала, который при нажатии на педаль сцепления останавливается.  В нейтральном положении коробки передач это не имеет значения, поскольку даже при двигающемся первичном валу он не входит в зацепление со вторичным валом.

Для передачи крутящего момента на вторичный вал водитель выжимает сцепление, чтобы первичный вал остановился. Затем  он рычагом включает нужную передачу, соединяя шестерни валов, после отпускания педали крутящий момент передается с первичного вала на вторичный.

При управлении автомобилем требуется знать некоторые моменты, которые позволят избежать распространенных ошибок:

1. Устройство и работа сцепления при нажатии на педаль приводят к тому, что крутящий момент перестает передаваться на ведущие колеса и автомобиль, проехав некоторое время по инерции остановится, а двигатель будет работать и никогда не заглохнет.
2. Если в коробке передач включена нейтральная передача, автомобиль не будет двигаться, двигатель при этом тоже не заглохнет.

• верхнее положение при не нажатой педали;
• среднее или рабочее положение. На разных автомобилях это положение может находиться выше или ниже от пола, поэтому при пересадке на новый автомобиль его нужно найти;
• нижнее положение при полностью выжатой педали.

Именно в среднем положении происходит соприкосновение диска с маховиком, во избежание излишнего износа деталей, соединять их нужно очень плавно. Главная ошибка новичков, знающих, что сцепление нужно отпускать постепенно: после достижения зацепления диска и маховика они резко бросают педаль, машина несколько раз дергается и глохнет.

Чтобы правильно тронуться, нужно выжать педаль сцепления, включить первую передачу, быстро отпустить педаль до среднего положения и в нем педаль задерживается приблизительно на три секунды. После того как машина проехала около одного метра, педаль полностью отпускается.

При переходе на повышенную передачу сцепление нужно отпускать быстро, причем, чем передача выше, тем быстрее отпускается педаль. Все эти навыки достигаются постепенно в результате многократных тренировок.

Замена троса

Чтобы поменять трос, необходимо провести ряд несложных операций:

в салоне автомобиля (под панелью) откручивается гайка, которая крепит трос к педальному узлу;

со шпильки снимается стопор оплётки;

• с помощью плоскогубцев снимается стопорная скоба;
• извлекается ось педали;
• пружина кронштейна педали также демонтируется;
• плоскогубцами вытягивается на себя и демонтируется упор наконечника;
• педаль освобождается от наконечника тросика;
• извлекается уплотнитель оплётки троса (в моторном отсеке);

• наконечник тросика, соединённый с вилкой, нужно потянуть вперёд на себя и вытащить его из паза;
• демонтировать поводок наконечника;
• демонтировать направляющую втулку;
• протащить тросик сцепления Лада Гранта через отверстие между моторным отсеком и салоном автомобиля.

Перед тем как установить новый трос, его необходимо смазать. Для этого между ним и его оболочкой заливается немного машинного масла. Устанавливается новый тросик в обратной последовательности

Нельзя не обратить внимание на несовершенство механизма натяжения тросика. Причиной его скрипа может стать:

• пластиковая втулка на педали;
• пластмассовый поводок;
• тросик (трос и его оболочка);
• первичный вал КПП.

Большая часть причин устраняется очень просто – нужно смазать трущиеся детали, например, литолом. То же касается и первичного вала – скрип возникает из-за нехватки смазки подшипника. Чтобы его смазать, необходимо добраться до пыльника вилки и, оттянув его, обильно закачать внутрь графитовую смазку.

Сцепление Лада Гранта остаётся все тем же, что и раньше. Точно такие же однодисковые механизмы устанавливались на предыдущие модели – Приору, Калину первого поколения, ВАЗ 2110, 2109, 2108. Завод лишь частично доработал конструкцию, снабдив ее более качественными деталями. Дополнительно появился автоматический натяжитель тросика, который сам по себе является дополнительным источником неисправностей. Это довольно старая разработка, и за время ее использования не было принято мер по устранению самых распространенных неполадок. Напротив, инженеры усложнили конструкцию добавлением дополнительных элементов. С другой стороны, сцепление Лада Гранта недорогое в обслуживании, и купить все необходимые запчасти можно в каждом автомагазине. Любой автовладелец может заменить сцепление Лада Гранта своими руками. Доступность и простота конструкции остаются приоритетом «АвтоВАЗа», хотя качество при этом и не на первом месте.